陌生的印度威士忌Indri

我真是孤陋寡聞,一心以為印度只有3間麥芽威士忌蒸餾廠,等到英勃特寄來這支我從來沒聽說過的Indri,才慌慌張張地翻開2023年版的Malt Whisky Yearbook,一數之下,列名年鑑書中的印度酒廠就有8間,而裝出Indri這個品牌的蒸餾廠Piccadily早在1967年便已經成立,但中間可能停止生產很長一段時間,直到1994年才恢復生產。目前的產量高達400萬LPA,另外也做穀物威士忌,因此成為印度最大的威士忌酒廠!(我是不是孤陋寡聞到爆啊?!)

他們在2020年便已經裝出第一支麥芽威士忌Kamet,Indri為第二款作品,調和了波本桶、葡萄酒桶和PX雪莉桶,調酒師Surrinder Kumar先前在Amrut工作,當時他來過台北,我也曾跟他聊過。

以上是2023年鑑的簡單說明,不過英勃特官網卻提到2012年才投產,也沒提到Kamet,而日產量為1.5萬LPA,好像年產量更高。總之,擁有如此大的產量,Piccadily未來的能見度應該會越來越高。

Indri NAS "Trini-The Three Wood" (46%, OB, Btl.2022)

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三款林多修道院 Lindores Abbey

Lindores Abbey "MCDXCIV" (46%, OB, Btl.2021)
時間:2023/9/8
總分:84
Nose:輕盈的花香很快的一掃,許多麥芽、香草、柑橘甜再快速轉變為蜜糖甜,些許莓果、果醬,少量的奶油和年輕的木質,一點點辛香感,微微的穀物、薄荷,放久後浮出很輕的燒烤與木炭

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財訊第693期.jpg

大谷翔平於2017年依入札制度與MLB的天使隊簽約,優異的表現立即在隔年獲選為美聯新人王,2021年球季摘下美聯年度MVP,2022年則與賈吉競逐MVP屈居第二。但無論如何,從日職到美職,他以投打雙絕的「二刀流」獨門功夫創下無數紀錄,不僅前無古人,在分工日細的未來應該也是後無來者。不過全世界都知道他的遺憾,因為就算個人成績再耀眼,天使隊依舊無法打入季後賽,前個星期更驚傳右手肘韌帶撕裂而不再上場投球,顯然這個遺憾短期內無法彌補。

來自塞爾維亞的尼古拉.約基奇,2014年在NBA選秀會中於第二輪第41順位為丹佛金塊隊選中,2020~2021年球季獲選為例行賽MVP,成為聯盟史上第一位奪下MVP的二輪選秀球員,而且在隔年完成MVP二連霸。到了2022~2023年賽季,金塊隊一償宿願的拿下總冠軍,約基奇身為中鋒,卻毫不含糊的得分、搶籃板、分球助攻加抄截,以全能之姿成為總決賽MVP,得分、籃板及助攻數均名列季後賽第一,為NBA史上首次出現。

就在投手大谷打者翔平捲起MLB千堆雪的時候,我與一位品牌大使好朋友對於「明星」的存在價值有一些不同的看法。他認為明星帶起的商業效益難以估算,除了票房收入,整個產業都可能因此而興盛,更能招攬潛在的觀眾和鼓動運動風氣。天生反骨的我卻認為,團隊運動的目標是團隊勝利,個人的成績、光環有其極限,不一定能帶領球隊獲勝,必須倚靠身邊做苦工的綠葉隊友們。君不見NBA聯盟多少身價超凡的明星球員抱團後仍鎩羽而歸,而不管大谷或約基奇多厲害,也難以隻手撐起整個球隊。

我不是專業運動評論員,頂多在重大賽事當個一日球迷,以上的論點純粹只是抬槓。不過任何產業絕大多數的品牌都會推出明星商品,以我較熟悉的威士忌產業而言,過去只要抬出「單一麥芽威士忌」的名號,似乎身價立即上升一截,如果是限量、單桶、原桶強度、臺灣獨獻獨賣或特殊XX桶,通常也會造成一波追逐。只不過當每間酒廠都推出同等級的產品後,行銷團隊就必須絞盡腦汁的在酒標、瓶身及包裝設計上推陳出新,如攝影大師、藝術創作、跑車、動漫或名人的各種聯名加持,如果形成系列,又能多延續幾年的風騷。

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Ballachin 13yo 18yo CS-1.jpg

Ballachin 13yo "Cask Strength Edition #001" (54.9%, OB, Btl.2023, 50 cl.)
時間:2023/8/13
總分:88
Nose:明顯的煙燻泥煤底下透出一絲焦甜香,恍如烤成黑焦色的麵包塗上奶油,淋上一點點蜂蜜、楓糖,微微的烘烤咖啡,胡椒、肉桂辛香逐漸增多,但底層依舊飄著木炭煙燻和和少許的藥草暗示

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Jura Scottish Pale Ale Cask .jpg

時間:2023/8/5
總分:84
Nose:前端淡淡的煙燻與鹹味輕輕一掃,隨即浮出許多麥芽甜,感覺十分輕鬆明亮,年輕的木質,少許柑橘、蜂蜜、水果蛋糕,一點點薑片辛香,以及越來越清楚的Pale Ale暗示,香氣也逐漸的沉穩,有趣
Palate:麥芽、蜂蜜甜帶了一點點的鹹味暗示,少量油脂,一些瓜果、柑橘、柑橘皮油脂和微微的燒烤橡木桶與胡椒、荳蔻的辛香刺激,尾端浮出少許的苦可可亞

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格蘭花格-紅門窖藏.jpg

Glenfarclas 2013 "Warehouse Select No.18 Warehouse" (61.5%, OB, Ed.#009, Btl.2023, 50 ml.)
時間:2023/7/31
總分:89
Nose:蜂蜜、果乾、砂糖甜,融著許多油脂,略陳的麥芽甜、麥芽糖和微微的咖啡糖,一些苦可可、黑巧克力,少量的木質、橡木桶,奶油油脂瀰漫,居然顯得很溫馴舒服

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艾德麥康-紅韻.jpg

時間:2023/7/30
總分:87

Nose:暑氣蒸起的酒精氣顯得有些悶,不過仍可清楚的感受很甜的蜂蜜、麥芽、焦糖和微微的草本、土地感,等酒精氣散去,許多柑橘和少許檸檬,一些柑橘果皮和薑汁,淺淺的果酸與木質很是清爽

Palate:入口大量的蜜糖、蜜餞、麥芽、甘草、藥草、薄荷和許多的穀物、草本感,奶油油脂豐富帶了點蠟質,柑橘、柑橘檸檬皮,清爽的木質與薑汁汽水等辛香刺激,微微的乳脂、可可

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威士忌雜誌56期.jpg

威士忌的愛好者對於位在愛丁堡的Heriot-Watt大學應該都不陌生,尤其是成立於1989年的「國際釀造及蒸餾研究中心」 (The International Centre for Brewing and Distilling, ICBD),不僅是產業界極重要的推手和搖籃,名聲更遠播全球,以致台灣也有許多狂熱的酒友遠赴異鄉逐夢及築夢,讓我既敬佩又深感汗顏。

ICBD的成立宗旨為實用與研究兼具,除了培養釀酒廠及蒸餾廠所需要的人才之外,也持續進行許多研究,其中之一,便是在今年年初釋出的新聞訊息。他們與位在愛丁堡的Holyrood蒸餾廠合作,在接下來的6年裡,將培育、栽種至少8個傳統的大麥品種做為威士忌的原料,測試這些古老品種在現代製法下的可能表現。

有哪些品種?其中之一是大約在1820年便發現的Chevallier,由於優異的特性(顆粒均勻、飽滿、發麥修飾度高),很快的成為英國的主流品種長達百年之久,而且還傳播到全球,但由於英國在十九世紀末麥芽稅大漲,逐漸減少栽種面積而沒落。除此之外,他們也嘗試復育在1842年首度作為金黃皮爾森啤酒(blond Pilsner)原料的Hana品種,更近代一些,便是我們較為熟悉的黃金諾言(Golden Promise)大麥。

問題在於,為什麼要耗費大筆經費、時間,大費周章的復育早已被淘汰的大麥品種,難道今日的主流大麥已經無法滿足現代人的口味了嗎?帶領研究團隊的Holmes博士認為,近代農藝科技定期開發的大麥新品種,的確可以提高加工性和酒精產出率,同時也佔據很長一段時間的主導地位,不過古老的大麥品種可能擁有某些已經消失的風味特色,並具備潛在的環境抗壓性,成為研究機構和蒸餾廠找尋的動機和方向。

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Deanston 15yo Tequila.jpg

時間:2023/7/19
總分:87

Nose:很舒服的麥芽、柑橘和少許蜂蜜甜,繾捲的花香、淡淡的莓果,粉粉嫩嫩的十分柔和,等一段時間後,浮出些許辛香與草本感,一點點藥草,但很快的又回復到溫和的香草甜,淺淺的油脂、橡木桶與少量薄荷

Palate:入口的第一印象是刺激感相當強烈,很年輕的木質,帶了點蠟質的油脂十分豐富,等熟悉後浮出麥芽、蜂蜜、蜜桃等許多甜味,但仍有許多荳蔻辛香,似乎也有一點點藥草,燒烤橡木桶、微苦的咖啡,麥芽甜纏捲在尾端

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丸蘭姆酒.jpg

「丸」紅甘蔗蘭姆酒 NINE TO ONE Rum "Red Sugar Cane" 63%
時間:2023/7/18
Nose:酒精刺激還是多了,隱隱約約可以聞到新酒的甜和一些酵母暗示。等酒精器散去,砂糖甜逐漸明顯,乾淨無雜味。
Palate:入口的油脂感和糖甜交融在一起,還有許多酒精帶來的甜味,但我無法聯想到甘蔗甜。加一些水,香氣和口感裡的蔗糖甜清楚許多。

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Teeling IPA %26; Douro Old Vines.jpg

Teeling Small Batch Collaboration "India Pale Ale Cask" (46%, OB, , Btl. 2022)
時間:2023/7/11
總分:88
Nose:前方淡淡的啤酒花一掃,甜甜的粉嫩花香和蜜糖很快的浮出,香草冰淇淋和淺淺的麥芽、麵包甜,一些奶油酥餅、太陽餅,微微的青蘋果和辛香感,柑橘奶酪暗示,十分療癒舒服

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三款格蘭哥尼Glengoyne.jpg

近日來三款格蘭哥尼吹起一陣風潮,包括了專為台灣量身訂製的12年PluX以及森藏雪莉2007和2009單桶,台灣限定+限量基本上已立於不敗之地。由於忙著做YT,我lag了好一陣子,所以相關資訊大家都已經恨熟悉了,我單純的寫下我的品飲心得供參:

Glengoyne 12yo "PluX" (43.8%, OB, Taiwan Exclusive PX Cask)
時間:2023/7/9
總分:89

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財訊第689期.jpg

近半年來開始經營我的YouTube頻道,攤開酒廠地圖一間一間仔細的講。為了製作效果,除了故事性或技術細節較多的酒廠之外,也挑選了幾間過去很不為然的酒廠來解析,研究他們如何力圖變革,把過去讓許多酒友嫌棄到不行的酒質調整到位。我在小螢幕前苦口婆心的告勸年輕的酒友,由於早年的製酒工藝未臻完善,所以品質難以恆定,「新不如舊」絕非必然,甚至常常只是我們這些老一輩的飲酒人在失去後的追思與緬懷。

就以Ardbeg酒廠為例,我們總念念不忘早期酒款中,繚繞的泥煤煙燻夾帶著猶如海浪與礁岩激盪出來的灰燼雜味。我自作聰明的以為,近代的雅柏因裝置在林恩臂上的淨化器,所以能製作出較為乾淨且充滿果甜的酒體,也因為有別於過去的風味,所以這個神奇的裝置應該是21世紀前才裝上去。這個合乎邏輯的推理,被文獻資料狠狠的打臉,原來早在20世紀初就可能裝上淨化器了,至於那些讓我們想念的滋味,其實是酒廠在產業大蕭條時期,為了在短期內製作大量的酒液來謀求生存,加速趕工產出的「瑕疵品」。

蒸餾廠於製作過程中不時會出現意外,這些意外可能發生在任一階段,有些可在後續的製程中被抹去,但也有極少數被保留下來。我的老朋友,也是酒友們非常敬佩、喜愛的比爾博士,便曾講述一個同樣發生在Ardbeg酒廠的意外:2007年的某一天,酒廠的鍋爐很不尋常的故障了,導致發酵完成的酒汁無法蒸餾,眼看就要銷毀。比爾博士本來就充滿許多天馬行空的點子,此時他心一橫,下令將發酵槽的蓋子掀開,讓空氣中的雜菌侵入,進行長期發酵實驗。

酒廠的發酵時間原本頂多3天,但這個實驗拉長到3星期,產生極酸、極刺激的發酵酒汁,就好像-沒錯,比利時酸啤酒。經過二次蒸餾後,新酒的風味當然也大異於常,除了泥煤煙燻,還多了許多刺鼻的尖銳感和蠟質。這樣的酒能喝能賣嗎?去年Ardbeg Fermentation上市後不到一小時賣光,香氣和口感中的小白花風味融著泥煤海風,不僅特別,而且十分吸引我一口接一口的試探。中文把它命名為「起酵」,我的品飲紀錄中寫著:應該會讓許多酒廠起而效尤吧!

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Royal Brackla 15yo Fino%26;Amontillado.jpg

先丟個問題:在各種雪莉桶都被拿來做熟成或過桶的今天,為什麼Fino這麼少見?

識見不廣、孤陋寡聞的我,最早看到的Fino桶是噶瑪蘭的Solist,不過那支Fino跟我印象裡的Fino雪莉酒一點都不相干。至於為什麼那麼少的原因,我認為一方面可能是Fino雪莉酒的潤桶效果不好,所以必須使用雪莉酒莊使用的橡木桶,而雪莉酒莊能釋出的桶子本來就稀少。二方面是使用Fino桶,不論是熟陳或過桶,風味偏清淡且顏色偏淺(噶瑪蘭的Fino Solist為什麼酒色那麼深?這是個未解之謎),在今天都不討喜,以致不常被使用。

這就是為什麼我們要珍惜Royal Brackla在今年裝出的這2款小批次,雖然價錢有點貴,但也是反應了物以稀為貴啊!

Royal Brackla 15yo "Small Batch" (46%, OB, Fino Sherry Cask #RB 121F, 2328 Bts, 2023)

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福與伸二與我.jpg

凡走過,必留下痕跡,福與伸二先生於2015/4/19來台發表他的最新創作Hibiki Japanese Harmony,我的部落格留下完整的紀錄(https://chiutefu6354.pixnet.net/blog/post/419571160)
今日再度來台,居然一晃眼已經是8年了,回顧當年的日威猶在狂飆的初升段,有誰能預知今天會如此飛黃騰達?

就如同大家所知,福與先生來台主要是為了慶祝山崎蒸餾所建廠一百周年,為此發表了山崎、白州的12年及18年紀念款,也特地在微風廣場9樓打造了House of Suntory展覽會場(我以前常去的微風影城啊~),除了展示三得利在過去一百年來的歷史軌跡,也可付費品飲任一酒款。至於餐酒會,可喝得到山崎、白州18年的正常版和百年紀念款,還包括角瓶、響Harmony以及壓軸的「感謝」,這是一支以超過30年酒齡所做的調和,超級驚艷!

我一如往常的,趕緊將一期一會的酒款記錄下來:

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