憑高酹酒，此興悠哉

近來講了幾場美國威士忌課程，逐漸發現即使是對蘇格蘭威士忌十分熟悉的達人或酒友，談論起美威依舊存在許多不解，或誤解，例如大家對「波本桶」都琅琅上口，但對於什麼是波本威士忌卻講不清，其中一個重大關鍵在於美威規範實在太繁雜了。

根據美國聯邦政府「酒精菸草稅務及商務局」(TTB)所公佈的法規，威士忌依原料及製作方法共計分為41種，所有的威士忌都必須選擇最符合的類型來標註。只是分類充滿繁瑣細節，對於英文法律用語一知半解的我們來說難以參透，舉例而言，假若酒標上寫著「波本穀物糊威士忌」(Whisky Distilled from Bourbon mash)，有誰能意會這支酒和波本威士忌的差異？

基本上，所謂的波本威士忌必須在美國境內製作，玉米含量≧51%，蒸餾酒精度≦80%，而後以≦62.5%的酒精度填裝在全新燒烤的橡木桶中，裝瓶前除了水以外，不得調入其他添加物(如焦糖著色劑)，而裝瓶酒精度必須≧40%。

這些條件，對波本威士忌稍有認知的酒友應該都清楚，但有趣的是，上述條件並未提及熟陳時間，所以理論上將新酒放入全新燒烤的橡木桶之後，下一秒立即倒出裝瓶，仍可稱為波本威士忌。不過如果時間夠長、超過2年，那麼就可以標示為純波本威士忌，但短於4年則必須同時將陳年時間標示清楚，超過的話可選擇不標。

時間：9/26/2020
總分：85

Nose：濃郁的香草、玉米甜為基底，加上淡淡的、但不可忽略的蜂蜜、乾果、水果蛋糕和酒漬櫻桃等滋味，奶油油脂十分圓潤，少許炭烤、木炭、雪茄、菸草，微微的薑汁，一點點黑巧克力、櫻桃巧克力

Palate：讓我露出會心一笑的第一口，毫無疑問的波本，但開展的滋味又很不一樣，香草、玉米和蜂蜜甜在入口的剎那出現，而後是少許的葡萄酒、乾果、水果蛋糕、酒漬櫻桃，肉桂、八角的辛香感十足，許多年輕的木質單寧，豐腴溫潤的奶油油脂帶了些蠟質

全球新冠病毒疫情不斷更新，確診人數持續增加，在疫情衝擊下，清潔消毒用品匱乏，各酒廠紛紛獻策，願提供一己之力來協助防疫。不過由於手部消毒液的製作有一定規範，如各種添加劑的使用，以及直接噴灑在人體皮膚是否安全等，並不如我們想像中只要製作出酒精便可以直接使用。所以即便酒廠透過蒸餾工序將新酒的酒精度提高，頂多只能放在旅遊中心供旅客使用，如Caol Ila、High Coast，但由於酒廠的營業項目並未包括屬於化工類的清潔消毒用品，因此無法直接販售。

美國疫情大爆發後，聯邦政府的反應雖然一開始很遲鈍，但一旦動起來卻非常積極快速。也許大家都知道，美國威士忌的主管單位是「菸酒稅收與貿易局」(TTB)，但牽涉到民眾健康部分，則是屬於「食品和藥物管理局」(FDA)的責任。針對防疫物資如消毒液的不足問題，FDA轄下的「藥物評估與研究中心」(Center for Drug Evaluation and Research , CDER)很快的制訂一套徵招民間酒廠的制度，並於3/20公佈實施，全名稱為「公共衛生突發事件期間（COVID-19）生產酒精作為含酒精洗手液的臨時政策－工業指南」(Temporary Policy for Manufacture of Alcohol for Incorporation Into Alcohol-Based Hand Sanitizer Products During the Public Health Emergency (COVID-19)－Guidance for Industry)，有興趣的酒友可以直接下載查詢。

首先必須說明，這一套指南只適用於緊急狀況，疫情穩定後即廢除，此外，FDA也豁免商業登記，讓一般的蒸餾廠都能生產酒精，但仍必須滿足以下條件：

1. 酒廠製作的酒精必須達到美國藥典(USP)或食品化學法典(FCC)等級的純度要求，abv須高於94.9 %。這一點大概將所有採用壺式蒸餾器的酒廠都屏除在外了，因為可能得使用4次蒸餾以上才能達到這麼高的酒精度，成本花費不小，但是許多工藝酒廠都使用混血式蒸餾器(hybrid still)，只要將所有蒸餾板都打開，不難達到這個標準。

Maker's Mark (45%, OB)
時間：12/9/2019
總分：82
Nose：一開始的香草甜偏柔軟，不過等一會兒後轉變為十分興旺，奶油、玉米、硬硬的水果糖和白脫糖，木質顯得十分堅硬，淡淡的煙燻，少許肉桂辛香和微微的單寧感，放久之後的糖蜜與奶油柔和許多

五、私酒之王雷穆斯

不知道讀者們是否注意，美國憲法第18條修正案只單方面的禁止製造、銷售、運輸、進口或出口酒精類飲料，但並未禁止飲用，導致民眾在禁令生效前想盡辦法取得酒精囤積起來。為了執行禁令，美國政府指派海岸巡防署(U.S. Coast Guard Office of Law Enforcement)、財政部賦稅署(U.S. Treasury's IRS Bureau)以及法務部(U.S. Department of Justice Bureau)等三個單位共同負責，但從一開始，公眾便普遍存在貧富差異的質疑，因為禁令僅對窮困的勞工階級有效，至於富裕的上流階級，他們直接將酒類專賣店、沙龍或批發商所有的酒全數搬空，存放在自家闢建的儲酒室，似乎不受禁令的困擾。舉例而言，簽署修正案的第28任威爾遜總統( Woodrow Wilson)，當他在1921年卸任時，將放在白宮的酒全數搬到華盛頓州家中，而繼任的哈定總統(Warren G. Harding)則很有默契的把他的藏酒搬進白宮。所謂上行下效，如何取得以及如何儲藏酒精蓬勃的在地下發展。

便因為如此，禁酒令成為好萊塢樂此不疲的題材，如歷年來的百大黑幫史詩電影《教父II》(1974)、充滿柔情、背叛、悔恨、贖罪的兄弟電影《四海兄弟》(1984)、描繪芝加哥惡名昭彰的卡彭老大的《鐵面無私》(1987)、講述1930年代聞名的超級罪犯John Dilinger的《頭號公敵》(2009)等等，最近的影集，則是2010~2014年間播放的《海濱帝國》。這些影片，都以1920年代至1930年代為時間背景，黑幫、走私者、政治人物和執法人員交錯成一篇一篇精彩的故事，據說費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)著名的小說《大亨小傳》中，神秘的百萬富蓋茨比便是以號稱「私酒之王」(King of the Bootleggers)的喬治雷穆斯(George Remus)為靈感而塑造。

1920年1月16日，禁酒令生效的前一天，舊金山的交通被擠爆了，汽車、卡車、貨車和其他所有可使用的交通工具通通壅塞在這個城市，門廊、樓梯和人行道則堆放了裝滿酒瓶的箱子，趕在轉為非法之前運送出去；沙龍、酒店前的人行道上擺放了柳條筐，筐內同樣是一瓶瓶的酒，豎立的牌子上寫著「拋售：每瓶1元」。到了1月17日，老顧客習慣性的坐到酒吧，表情呆滯的盯著眼前的一杯－茶；聯邦官員從沙龍搬出一箱一箱的啤酒，敲破酒瓶把酒倒入排水溝，滿面笑容的請記者拍照；當天晚上，聯邦官員在底特律關閉了兩間酒廠(未來幾年內會變得十分普遍)，並向上級報告酒廠意圖賄賂(同樣也是越來越普遍)；幾名歹徒敲破芝加哥某間酒吧倉庫的後門，將裡面封存的烈酒全數搬空；而在緬因州與加拿大的邊境，一卡車一卡車的烈酒藏匿在森林中，再以汽車、雪橇、冰船或甚至滑雪板溜過邊境再分送到各地。

這一切是如何發生的？自從一百多年前歐洲移民抵達新大陸以來，這些當年抵抗壓迫、愛好自由者的後裔，為什麼決定放棄好不容易流血爭得的權利？當酒類產業繳納的稅金佔聯邦政府總稅收的40%，政府為何白白放棄如流水般滾滾而來的現金？他們是如何消滅全國第五大產業？又如何在最神聖的憲法中，附加一條條文來限制公民的權利？ 

一、節制飲酒運動的初期嘗試

美國與酒無法分開。馬克吐溫於1883年所發表的自傳體遊記《密西西比河上的生活》(Life on the Mississippi)中寫道：「最早的文明先鋒從來就不是蒸氣船，不是火車，不是報紙，不是主日學校(Sabbath-school)，也不是傳道者--永遠都是威士忌」，而跟隨烈酒足跡往西部拓荒的是窮困的移民、商販、賭徒、亡命之徒和攔路強盜，緊跟在後的則是律師和殯葬業者。馬克吐溫的觀察雖然誇張，但具體而微的描繪了美國社會底層的酗酒行為，直接、間接的導致家庭暴力和政治腐敗，也因此美國的禁酒聲浪，絕不是從20世紀才開始，早在波本威士忌可能還未廣為人知的1826年，便出現「美國節制飲酒」團體(The American Temperance Society , ATS)，到了1835年，加入ATS的人數已經擴增到150萬，其中又以女性佔了大半。

熟悉蘇威的我研究美威時，最大的障礙在於品牌與酒廠不容易搭上線，譬如以下8個品牌：1. George T. Stagg、2. Colonel E.H. Taylor、3. Early Times、4. Old Forester、5. Knob Creek、6. Booker's、7. Elijah Craig、8. Evan Williams，光看酒標，根本無從得知1、2來自Buffalo Trace，3、4是Brown-Forman的產品，5、6屬於Jim Beam，而7、8由Heaven Hill所製作。這8個例子都還是大品牌，再談到層出不窮的craft distillery，或進一步冒險探詢酒的來源(全美的裸麥威士忌大部份都來自印第安納州的MGP酒廠，其中又以95%的裸麥威士忌為甚)以及「非蒸餾製作商」(non-distiller producer, NDP)，那麼困難度將呈指數狂升。相較之下，蘇威簡單太多，酒廠名稱通常大剌剌的放在酒標上，只有非常少數的酒廠裝出不同品牌，就算加上IB也還好，因為也就那3、40家而已。

不唯我作如此想，連老美大概也受不了，因此主管酒類的「酒精與菸草稅務貿易局」(The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB)於今年(2019)提出修正草案，修正的方向包括：

1. 所有的波本威士忌必須在50加侖上下的橡木桶內熟陳(用以防制許多工藝酒廠利用小桶來加速熟陳)

2. 若拿波本威士忌利用其他木桶做過桶、換桶處理，則不能再稱為波本，而是"specialty spirit"(更清楚的規範「波本」的使用)

由Edmund H. Taylor「泰勒上校」於1887年所興建的Old Taylor「老泰勒」蒸餾廠，可說是一座劃時代的酒廠，即使它的外型猶如中世紀的古堡，擁有好似羅馬浴池般的湧泉小屋，但卻集合了所有現代工業波本蒸餾廠所必備的元素：行銷概念、財務分析、品質控管以及遊說能力，最後一項非常重要，因為在當時聲名狼藉的「精餾者」(rectifier，指的是那些並未生產，而是以各種添加物來偽造陳年波本的商人)中，得以讓酒廠持續維持所堅持的品質，也因此泰勒上校被稱為波本威士忌產業之父。

不過泰勒並沒有服務過軍職，所以「上校」當然就不是軍階，而是如同我們熟悉的KFC炸雞創辦人肯塔基「上校」一樣，是由肯塔基州政府獎勵某些有成就的個人所頒與的榮銜。他出生於富裕家庭，父親以販賣奴隸致富，叔公Zachary Taylor則是短命的美國第十二任(1849-1850)總統，早年跟著叔叔從事金融業，為了拓展營業據點而遊遍整個肯塔基州。1850年代南北戰爭隱而未發，屬於美國威士忌成長的黎明時分，許多未來的大廠、大品牌正努力取得銀行融資來擴張，泰勒因此熟識了James Crow和Oscar Pepper，前者據信便是「酸醪」製程的發明者。

當Oscar Pepper經營的Old Crow酒廠越做越大而力求擴廠時，泰勒在1860年組成Gaines, Berry, and Co.蒸餾公司，給予酒廠金援並協助行銷，等Oscar Pepper在1867去世、酒廠也因南北戰爭結束而有待重整時，泰勒的Gaines公司順理成章地接收Old Crow酒廠以及酒窖裡的存酒和品牌，而泰勒的身分也從財務管理轉變為蒸餾事業。不過擁有極佳理財天分的泰勒並未因此縮手，他在這筆交易中發現商機，所以開始尋找各地的酒廠，經接管、整修後再賣出謀利，其中特別值得一提的是Old Fire Copper (O.F.C.) 酒廠，其坐落位置便是今日的「水牛足跡」(Buffalo Trace)，不過當時背後的金主是George T. Stagg，兩人一拍即合的開始合作投資生意。有趣的是，波本威士忌歷史上最重要的兩個品牌Colonel E.H. Taylor Jr.以及George T. Stagg，其創辦人都出身金融業，O.F.C.在1904年改名為George T. Stagg，而後於1992年再度更名為「水牛足跡」，目前這兩個品牌都由「水牛足跡」酒廠經營。

即使對美國威士忌不熟悉的酒友，至少也知道波本威士忌，更深一點可能會瞭解田納西威士忌以及其特殊製作方法，但有沒有人聽過「阿拉巴馬風格」(Alabama Style)威士忌？

故事從約70年前說起，當年一位名叫格萊美(Clyde May)的年輕人於美國阿拉巴馬州的Conecuh Ridge (Bullock county內的森林)，以自行打造的蒸餾器進行非法蒸餾，從1950年代到1980年代，每星期產出約300加侖的威士忌。為什麼在禁酒令後繼續非法蒸餾？根據他的兒子Kenny後來所述，是因為他堅持採用繁複的設備和流程來製作最純淨的酒液，其中大部分都是未入桶熟陳的玉米威士忌(corn whisky，玉米原料高於80%)，少部分則是在木桶內放入一些蘋果乾來增添風味。由於阿拉巴馬州氣候炎熱，只需1年便抵得過肯塔基州的2年，因此通常在年底裝瓶稱為「聖誕節威士忌」。不過由於違背州法，所以Clyde May曾在1973年入監服刑18個月。

Clyde May在1990年去世，他的兒子Kenny May為了紀念父親，因此取得合法執照，稱之為Conecuh Ridge蒸餾廠，並且依據傳統配方於2002年生產了4000瓶的酒，不過實際製作的是位在肯塔基州的Kentucky Bourbon Distillers公司，唯一與阿拉巴馬扯得上關係的是糖化用水，取用Conecuh Ridge的礦泉水車載到肯塔基Bardstown鎮。另一方面，Kenny也努力遊說議員，阿拉巴馬州議會於2004年4月投票通過將"Conecuh Ridge Alabama Fine Whiskey"列為「州烈酒」(official state spirit)，只是需求量不如預期而鋪貨不順，更糟的是，當年11月Kenny May被控在2個郡內非法供貨，其中之一還是禁酒郡，Kenny認罪，州政府的「酒精飲料控制委員會」立即訴請取消Conecuh Ridge的執照，也就是無法再供貨給當地酒商。幸得律師以及酒界大老的週旋，慢慢的打開其他州以及國外的通路。

禍不單行的是，當Kenny進行認罪協議時，州議會開始辯論是否要拿掉「州烈酒」的名稱，但不了了之，所以到今日依舊不變。只不過酒廠的股權從2005年都已轉讓，目前屬於Conecuh Ridge Distillery, Inc.所有，Kenny May已經與酒廠毫無關係。

華盛頓維農山莊(Mount Vernon)蒸餾廠

率領殖民地軍與英軍對抗贏得獨立戰爭，而後於1789～1797年擔任美國第一任總統的喬治華盛頓，並不是個嗜酒貪杯的飲君子，由於出身上流社會，平常飲用的酒款包括昂貴的白蘭地、馬德拉等進口酒，但轄下的軍伍當然是以蘭姆酒為主。在戰爭初期，每名士兵每日的配額為4盎司(約120 ml.)，但隨著戰事進行，英國利用船堅炮利的皇家海軍控制了殖民地的沿海城市，禁止加勒比海的糖蜜原料載運進來，蘭姆酒馬上面臨短缺現象。因缺乏蘭姆酒而導致的歷史戰事包括：

• 1777年冬，於賓州東南方的Forge谷，由於補給不足，加上潮濕冰冷的天氣以及痢疾和傷寒，到了隔年春天總計2500名士兵死亡，奪走了約20%的軍力，也讓議會質疑華盛頓的進軍及統帥能力，更有議員倡議以剛取得幾場勝利的Horatio Gates將軍取代華盛頓的職位。
• 1780年夏，美國大陸軍將領Horatio Gates準備向南卡羅萊納州進行大反攻時，發現蘭姆酒的供應已告罄，不過隨軍還有部分糖蜜，所以他「無魚蝦也好」的將糖蜜發下去，卻完全不了解這種棕黑色黏稠物在未製作蒸餾之前，其實等同瀉藥。這位原先與喬治華盛頓齊名的著名將軍，在後世稱為「卡姆登戰役」中不僅大敗，而且在敗陣之後率先逃亡，因此被免去軍職，直到1782年才重返軍伍。

由於蘭姆酒已經成為重要但嚴重短缺的戰爭物資，必須尋求其他的酒類來填補軍需，首選當然是以殖民地土生土長的穀物所製作的「愛國酒」威士忌，譬如在1776年10月，美國大陸軍在Germantown經過連番苦戰後，仍然不敵英軍而敗陣，議會送了30桶威士忌去鼓舞士氣。另一方面，華盛頓也不斷遊說議員在各州興建公共蒸餾廠，在1777年寫給大陸議會議長的一封信中提到：「由於敵人船艦封鎖了我方海岸，我建議在各州廣建蒸餾廠……經驗證明適當的飲用酒(strong Liquor)對軍人是有益的……目前我們的軍隊無法獲得充足供應…….我希望有專人去購買穀物並蒸餾」。相隔幾天，華盛頓又去信軍需部：「我必須通知你，軍隊需要足夠的烈酒供應以應付各種情況，譬如高溫、冰冷或潮濕的氣候」。由於蘭姆酒的供應告急，促使華盛頓最後直接下令以威士忌取代。

以裸麥、玉米及其他穀物為原料的威士忌，做為農業副產品的經濟價值高，但因只能在農作物過剩的情況下製作，生產量小，只流行在墾荒區，至於人口較為稠密、殖民較早的東岸一帶，最受歡迎的烈酒不是威士忌，而是蘭姆酒。

蘭姆酒於十七世紀末，約在1680年以後才進入新大陸。當時在新英格蘭地區造船產業開始興盛，某些航運業者與英屬圭亞那(Guiana)達成貿易協定，開始進口以甘蔗汁為原料的蘭姆酒。但很快的，這些嗅覺敏銳的商人發現，與其進口蘭姆酒，不如進口糖蜜(molasses)原料來自行製作獲利更大，因此同樣的船運回來的不再是蘭姆酒，而是一船一船來自法屬西印度群島的糖蜜。所謂糖蜜，其實是製糖業的剩餘物質，甘蔗汁濃縮將糖結晶分離之後，剩下的棕黑色黏稠液體便是糖蜜，一般並無用處，但由於含糖量仍高，只需調入適當的水勾兌，同樣可以發酵蒸餾製酒，不需要像穀物或水果酒般煮熟或榨汁，也不必處理蒸餾後的渣料，因此從原料到製作都非常經濟。

以糖蜜製作的蘭姆酒夠烈、夠好，更重要的是夠便宜。新大陸生產的蘭姆酒約4便士/夸脱(1 pence=0.01英鎊，1 quart=1/4加侖=1.14公升，英制1加侖=4.546公升)，而進口的蘭姆酒約6便士/夸脱，因此蒸餾廠不斷的在臨海地區興建。根據文獻紀錄，到1750年麻塞諸塞州共有63座蒸餾廠，半數集中在波士頓，而羅德島的新港也有30座蒸餾廠。統計當時新大陸的人口約150萬人，全年消耗的酒—以蘭姆酒為主—約1200萬加侖，也就是約5455萬公升，平均起來不分男女老少每人每年喝掉約36公升的酒。這數字有多大？若以台灣2300萬的人口來換算，每年將喝掉約8.4億公升的酒，假設酒精度40%，便相當於3.36億公升的純酒精，遠超過蘇格蘭全年麥芽威士忌的生產量，非常驚人！

《四海兄弟(Once upon a time in America)》一直是我最喜愛的黑幫電影，以一個黑道幫派的興起與頹杞，述說朋友的義氣與背叛，以及荏苒三十年時光的無情與悔恨，潮來潮往、物是人非，只剩難以散盡的惆悵。

不過，我不談論電影，而是影片中黑幫的興起源自於禁酒令時代的私釀，當地盤瓜分和利益衝突，電影中機關槍掃射成百孔千瘡的情景應該存在。只是在30多年前看這部電影時，並不瞭解禁酒令對美國威士忌的影響，此刻寫起歷史，不禁憶起電影中種種讓我鬱結至今的往日情懷。

美國威士忌的發展與歷史背景息息相關，欲知詳情，得先記住以下三大事件：

• 美國獨立戰爭：1775/4~1783/9
• 南北戰爭：1861/4~1865/4
• 禁酒令：1920/1~1933/12

獨立戰爭之後，威士忌取代蘭姆酒成為美國的最大蒸餾烈酒，雖然因徵稅問題而引發農民暴動，但平息後以橡木桶陳年的波本威士忌終於躍上舞台；南北戰爭結束，開啟了威士忌的鍍金年代(Gilded age)，奠定了波本威士忌的法規，但田納西威士忌與波本威士忌分道揚鑣；至於禁酒令之後，則讓威士忌酒廠大洗牌，成為目前分屬八大酒公司的局面，而波本威士忌也成為美國的特色產物。

2016年3月，我與台灣諸多威士忌達人前輩應Beam Suntory的邀請飛往美國參訪波本酒廠，行程中也安排了前往Independent Stave Co. (ISC)公司的肯塔基製桶廠(Kentucky Cooperage，KYC)進行參訪。

ISC由美國密蘇里州Ozarks市的Boswell家族所經營，最早於1912年創立鋸木廠，供應木材給製桶業者；禁酒令結束之後成立了ISC公司，主要生產波本酒和葡萄酒業所需要的木材。1951年在密蘇里州的Lebanon成立了第一間製桶廠，80年代之後持續擴張，並且為了保障法國橡木來源而在90年代成立了國外分公司。目前Boswell家族已傳到第四代，而ISC已成為全球最大的鋸木製桶廠，各大洲都有分公司，以製桶廠而言共有5座，分佈在美國的密蘇里州、肯塔基州以及澳洲、智利和法國，依據各地需求製作烈酒或葡萄酒桶。我們所參觀的肯塔基製桶廠，專注於製作烈酒所需的橡木桶。

照片一、不允許拍照的組桶區，但是可以從窗戶外觀望

5. 發酵

       完成糖化後的mash將泵送到發酵槽進行發酵。不過酵母菌並非直接投入，而是先取出小部分的mash放入dona tub內，再放入少量酵母菌，如果酵母菌很順利的生長繁殖，便可以將dona tub內的液體投入發酵槽來進行發酵。

照片一、Dona Tub (左：Jim Beam  右：Maker's Mark)

       對於熟悉麥芽威士忌製程的我來說，波本威士忌的製作是門艱困難解的題目。艱困在於我的知識完全囿限在壺式、批次蒸餾上，腦袋很難瞬時轉換，且未曾接受過科班教育訓練，只能在成堆、模糊的資料中去蒐集、歸納，更形難解。幸得Beam-Suntory的安排，有機會在3/21、3/22兩天到Jim Beam以及Maker's Mark酒廠實地參訪見學，並詢問些初淺問題，終究得到不少收獲。為避免日久遺忘，暫且先以我有限的知識作整理，其中仍有許多不解之處，希望日後還有機會直接詢問酒廠，或請有識之士不吝指教。

照片一、Jim Beam旅客中心前方的James (Jim) Beam

美國國會於1964年所通過的決議案，將波本威士忌列為「美國特色產物(distinctive product of the United States)」，在美國威士忌的發展史上占有極重要的里程碑。將這個事件當作美國威士忌歷史的第一篇來談，有其傳承上的特殊意義，不過一開始，先談兩個有趣的行銷案例。

第一個案例是Bulleit威士忌，在廣告上自比為"Frontier whiskey "，為了喚起美國大眾對於拓荒精神的記憶，酒瓶採用復古厚底玻璃呈「墓石」造型，也用了大西部時期獵人頭專用的"Wanted"海報。不過行銷背後的真相是，Bulleit在2000年為Daigeo所擁有，以Bulleit為名的威士忌擺上貨架約在1999年，與拓荒年代並不相干。第二個案例子Michter's威士忌，將酒廠歷史串聯到1753年，並提及喬治華盛頓在獨立戰爭進行時，將Michter's的酒分予士兵鼓舞士氣。同樣的，這個充滿國家意識、強而有力的行銷背後是，Michter's也是在1990年才上架，更有趣的是酒廠早已不再生產，而是將品牌賣給一間紐約公司，酒則購自肯塔基州，單純只是間裝瓶商。不是說酒不好，但與史實牽扯不上關係。

老實說，這也不算是甚麼新鮮事了。早在十九世紀美國威士忌剛剛起步迎向新烈酒市場時，許多品牌已經開始胡謅起血統，大談歷史與傳承。我們得注意，如果真的是拓荒年代的威士忌，現代人大概不會想沾上唇，因為在西部蠻荒時代的酒不僅品質毫無保障，甚至有毒！

前一篇提到，美國的烈酒法規可說是全球最詳細、最嚴格的一套規範，但為什麼要做如此複雜的定義？主要是為了保障消費者「知」的權利，讓消費者從酒標上便清楚的了解到底瓶內裝的是什麼。法規規定，酒標除了名稱、酒精度、容量、酒齡、蒸餾地州名、裝瓶商等基本資料之外，也必須標示酒的等級和種類(波本、玉米、輕威士忌等等，如前一篇表列)。若屬於調和酒，所標示的酒齡必須包含其含量(%)，且如果有添加物的話，也必須標示其種類及含量。

添加物包括合法的著色劑、風味劑或其他調和用物質，雖然我所讀過的書及網路資料都告訴我不得添加在純威士忌(straight whisky)內，但法規中怎麼樣都找不到這一條，反倒是調和威士忌明訂不得使用。猜想，或許因為若有任何添加物，便必須在酒標上詳盡告知的義務，為了避免消費者懷疑將影響酒質，乾脆都不添加。這條規範比蘇格蘭嚴格許多，不至於發生讓我們常常猜測到底有沒有添加焦糖著色的問題，據說大陸也有相同的規範，但台灣沒有。

有關酒標需敘明的資訊如下：

1. 酒名：不得以任何方式來暗示酒齡、來歷血統或其他特色，所以猜測任何pure、尊榮、皇室等等應該都不會被允許。

身為學究型老冬烘，喝不贏人，感官又差，文字書寫功力每況愈下，稍有勝者，便是窮極無聊的說文解字。對於很不熟悉的美國威士忌，聽聞2016年新春開始將逐漸流行，不免腦波很弱的追趕潮流，翻看些資料書籍想研究研究，而其首要，便是翻開法規，瞭解什麼叫做美國威士忌，又與大家非常清楚的蘇格蘭威士忌有何差別。

有關蒸餾烈酒，在美國是由「酒精、菸草、槍械彈藥及爆炸物管制局(Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, ATF)」所規範，其中CFR (Code of Federal Regulations)Title 27即用於管制酒精、菸草及槍械彈藥，而酒精部分則列於Chapter I、Subchapter A的Part 5 - LABELING AND ADVERTISING OF DISTILLED SPIRITS(蒸餾酒的標示與廣告)，內容包括：

• Subpart A—Scope
• Subpart B—Definitions
• Subpart C—Standards of Identity for Distilled Spirits
• Subpart Ca—Formulas
• Subpart D—Labeling Requirements for Distilled Spirits
• Subpart E—Standards of Fill for Bottled Distilled Spirits
• Subpart F—Requirements for Withdrawal From Customs Custody of Bottled Imported Distilled Spirits
• Subpart G—Requirements for Approval of Labels of Domestically Bottled Distilled Spirits
• Subpart H—Advertising of Distilled Spirits
• Subpart I—Use of the Term “Organic”

我不可能做全文翻譯，且法律用語拗口又難懂，僅能就我所讀懂的部分大致說明。此外，由於整部法規是用於規範蒸餾酒，因此除了威士忌(進口之蘇格蘭、愛爾蘭….都包括在內)之外，還包括琴酒、白蘭地、蘭姆酒、龍舌蘭酒等所有的蒸餾烈酒及調和，不過這些全略過不談，先專注在美國威士忌。

另外先說明法規規範的是在美國境內所生產，以及所有進口的蒸餾烈酒，而所謂的「美國」，指的不只是美國聯邦各州以及哥倫比亞特區，也包涵了屬於美國境外領土的波多黎各。此外，法規上的單位為proof gallon，意指在60 °F時，50% abv的一加侖酒。