憑高酹酒，此興悠哉

正如許多酒友一樣，看到黑松與麥立得雙手聯彈起麥克勞德，不禁大為驚訝，想到去年與黑松的BA德諺聊起桶陳高梁時(YT影片見留言)，他還在感嘆黑松手中沒有威士忌，不旋踵，今年年初已接下了「富士山麓」，相隔不到半年，麥克勞德上市。

兩邊都是老朋友了，各霸Cask broker & trading與即飲市場和通路的一方，所謂雙強聯手，良有以也。「產區系列」為第一波強打，價格很具有競爭力，而發表會上除了這4款，還加碼一支數量稀少的年份款。麥立得李總私下透露，未來標示酒齡的12年、15年等等(不清楚有哪些)也將陸續推出，就拭目以待吧！

Macleod's Lowland NAS (40%, OB, Btl.2024)
輕柔的花果香，許多柑橘、檸檬、青瓜、青蘋果與微微的奶油和香草，十分清爽明亮；入口為清爽甜美的青瓜、哈密瓜與柳橙，奶油帶了一些蠟質，與印象裡的低地迥然不同，大家都在猜測會是哪一間低地？(Glenkinchie？)

許多威士忌的好愛者提到，最初會喜愛上威士忌的原因，主要是受到村上春樹《如果我們的語言是威士忌》的感動。我不是，我沒讀過這本薄薄的小書，不過序言中的這一段文字確實十分讓人感動：

「如果我們的語言是威士忌，當然就不用這麼費事了。我只需要默默遞上酒杯，你靜靜的接過，讓酒滑進喉嚨這樣就行了，十分簡單，十分親近，十分精確。但很可惜的是，我們的語言是語言，我們住在只能使用語言的世界裡…但是也會有例外，在極短暫而幸福的瞬間，我們的語言真的可以變成威士忌，而我們－或者至少我一個人如此－便一直夢想著那樣的瞬間而活，也就是，如果我們的語言是威士忌…」

簡單、純粹，無須多言的美好意境，確實讓人悠然神往，怪不得能吸引眾多的威士忌愛好者，也將蘇格蘭艾雷島塑造成威士忌聖地。不過，正如同村上的感慨，我們的語言是語言，而且彼此不相通。舊約聖經創世紀的故事中，大洪水後居住在示拿之地的人們全都使用相同的語言，為了宣揚他們的名以避免被分散，他們齊心合力的打造一座高聳入雲的通天塔。耶和華看到了這個情形，深怕未來再也沒有人類做不到的事，於是把他們的語言打亂，讓彼此無法溝通，從此人類四散而去，這座未竟完工的通天塔後世被稱為「巴別塔」。

確實，今天居住在台灣的我們雖然都使用中文，假若熱衷的飲品不同，那麼溝通的語言也可能不同。這裡的「我們」指的是咖啡人和威士忌人，但若擴大到啤酒人、葡萄酒人或其他飲食相關的專業人士亦無不可。但這些不同的語言，並不是被遠古時代的神祉拆散，也不是因地域的隔閡導致老死不相往來，而是在很近很近的現代，也就是這一、二十年間，當我們開始花心思去喝酒喝咖啡的時候，為了要能夠精確的傳達個人感受，同時也跟同好交流，逐漸發展出可資溝通的共同語彙，但無法避免的也屏棄了不同飲品間的跨行溝通。

星崎(Hinch)威士忌的發表會上，品牌大使展示了一張統計圖，顯示到2023年為止，全愛爾蘭(含英屬北愛)營運中的威士忌蒸餾廠一共有50間，若加上興建中的15間以及計畫中的11間，總共有76間蒸餾廠，未來當然可能繼續增加。這種蓬勃發展的情況不禁讓我憶起先前與老友聊起寫作計畫，他力勸我千萬不要寫愛爾蘭，因為「會比美威賣得更慘」(笑)。

根據The Spirit Business的統計，2022年全球最暢銷的威士忌品牌，扣除印度，愛爾蘭的Jameson排名第四(應為第五，次於Johnnie Walker、Jim Beam、Suntory Kakubin和Jack Daniel’s)，而去年的出口總值可達1億美金，絕對不可小覷。不過老友的規勸有其道理，盡管威士忌風潮在臺灣席捲十多年，大多數的酒友對於威士忌的定義和製作方式都如數家珍，但都侷限於蘇格蘭，其他國家或種類的威士忌，如愛爾蘭，除了威士忌的名稱"Whiskey"以及三次蒸餾之外，理解似乎有限。事實上，愛爾蘭威士忌法規將"Whiskey/Whisky"並列，也未規定非得要用三次蒸餾不可，因此假如看到二次蒸餾的愛爾蘭"Whisky"，千萬不要大驚小怪。

其實愛爾蘭威士忌的定義很簡單：「所有種類的愛爾蘭威士忌都必須在愛爾蘭(包括北愛爾蘭)製作，使用發芽穀物及/或其他全穀物為原料，蒸餾所得的烈酒」，其製作原則和蘇格蘭威士忌大同小異，只有2個明顯差異：1. 糖化時除了使用麥芽之外，也可以添加外源酵素；2. 熟陳在木桶(wooden casks)中至少3年，而非「橡木」桶。

外源酵素可快速有效的把穀物內的澱粉轉化為糖，就我所知，全世界球僅有蘇格蘭因遵循傳統而禁用。至於木桶，大概只有蘇格蘭和美國規定非使用橡木桶不可，因此愛爾蘭威士忌多了許多自由度，也讓愛酒的我們多了許多獵奇目標。

Glenfarclas NAS "105" (60%, OB, Btl.2024)
時間：2024/6/16
總分：86
Nose：一開始的酒精感有些旺盛，很充足的麥芽甜，蜂蜜、乾果，一些奶油油脂，少許柑橘和果醬，慢慢的浮出一些堅果、烤堅果的焦甜和肉桂、肉桂麵包，加點水可釋出明顯的奶油、焦糖和果甜

前陣子相當熱門影集《幕府將軍》，內容敘述1600年的日本戰國時期，權力中心太閣身故，留下年幼的繼承人身陷豺狼環伺的險惡環境，其中又以攝政委員會之首石堂最是野心勃勃，聯合其他大名對抗夙有威名的吉井虎永將軍。恰在此時，一艘歐洲船隻擱淺在漁村，船員被拯救上岸，英國領航員按針帶著破壞葡萄牙天主教和商人利益團體的意圖，經由鞠子夫人的居中翻譯，與虎永建立起微妙的關係，卻也不斷糾結在文化衝突之中。這一切在虎永的「緋紅天空」計畫啟動後，按針終於明白日本文化中生死的哲理，而日本政權的未來也從此扭轉……

劇情看起來有些荒誕，尤其是鞠子夫人流利的英文時常讓我出戲，但服飾、布景、道具考究，畫面精雕細琢，黯沉的敘事風格貫穿全劇，怪不得被譽為日本版的《權力遊戲》。但如果回到歷史，如同大家所熟知，當時最重大的事件莫過於著名的「關原之戰」，德川家康一舉擊敗石田三成等人所組成的聯軍，再於「大阪城之役」徹底消滅豐臣勢力，終結了日本戰國時代，展開長達265年的江戶幕府。而德川的家臣中確實也曾存在一位名為威廉亞當斯的英國人，他不僅擔任顧問、協助建造歐洲船艦，還成為第一位藍眼睛的白人武士，並獲得家康賜名為三浦按針，意思是「三浦半島的領港員」。

威廉亞當斯的確是個英國人，出生於肯特郡的水手家庭，從小便熱衷航海，年輕時曾加入皇家海軍，婚後離開海軍受雇於倫敦某海上貿易公司擔任領航員。當他打聽到荷蘭船隊正尋找有經驗的領航員，前往遠東進行香料貿易時，立即自告奮勇的跟著弟弟加入。

船隊從鹿特丹出發，不走繞過好望角的東行路徑，而是往西橫越南大西洋，通過麥哲倫海峽後，再橫渡太平洋。只不過船隊命運多舛，一艘被西班牙艦隊擄掠，一艘返航，只有三艘船通過麥哲倫海峽繼續前進，不久後其中一艘在太平洋遭遇颱風沉沒，另一艘終於航行到目的地印度，卻被葡萄牙人襲擊，所有的船員都被殺害，僅存他所領航的「慈愛號」漂流到今天九州大分縣的黑島，船上原本111名船員在痢疾和壞血病的蔓延下，最終只剩下24人存活。

愛爾蘭威士忌應該是全世界成長幅度最大的酒種，但是在台灣依舊沉寂，當我表達下一本書想寫愛爾蘭的時候，好朋友立即勸阻我，他說會比美國威士忌賣得更慘。原因有很多啦，缺酒缺知識缺錢缺行銷都是，也不知道哪一個環節該擺在前面，不過至少大集團有動作了，或許慢慢的會出現變化吧？

身為愛爾蘭威士忌的愛好者，當然很高興代理商能引進Hinch，不過酒廠仍新，2020年才開始蒸餾，廠內的麥芽威士忌也不過3年，雖然已經合法可裝瓶，但仍帶有新酒味，我認為可以再多陳一些時候。至於推出的4款裝瓶，都是麥芽與穀物的調和威士忌，穀物來自Great Northern，這是John Teeling賣掉Cooley之後創立的酒廠，而麥芽則來自Cooley，不過15年的那一支是來自Bushmills。以上是國際業務總監Michael Morris告訴我的，希望沒記錯。

喝的時候並不知道這些都是調和，知道之後恍然大悟，怪不得我的品飲紀錄中都出現穀物。

Hinch 5yo 43% Maker's Mark bourbon cask 4年+新桶1年

保樂力加於2019年首次發行Secret Speyside系列，包括Longmorn、Caperdonich的泥煤與非泥煤，以及Glen Keith和Braes of Glenlivet等4間酒廠，總共15支中高年份酒款，大陣仗的在免稅通路上架，目前部分酒款持續販售。所以當我收到邀請時，心中有些狐疑，想，這不是免稅酒款嗎？難道要改款了？

結果都不是，而是為一般通路推出的全新酒款，來自5間不同的蒸餾廠(官網另有一支Miltonduff 24yo)，最低酒齡也有26年，加上4支(官網同樣有6支)調酒師認為最能展現酒廠風味的Vintage，陣容十分豪華。

品牌大使解說時，提到Braes of Glenlivet已改名為Braeval (我個人喜愛發音為Bravo)，確定是全蘇格蘭海拔最高的酒廠，而相當陌生的A'Lac Charrann則是過去的Imperial，由於英國對於皇室、帝王等等的尊稱越趨保守，反正酒廠已關，就用A'Lac Charrann作為品牌名稱。至於另一間已關廠的Caperdonich，大家應該知道成立時稱為Glen Grant #2吧？可惜命運多舛，開張4年就休停，直到63年後重新恢復蒸餾並改名為Caperdonich，但又在2002年關廠、2010年夷平。

講了那麼多的Speyside secret，重點是酒好不好喝？

時間：2024/04/15
總分：89

Nose：甜甜的雪莉風，油脂十分豐富，蘋果派的內餡、煮過的鳳梨、糖漬鳳梨、糖漿、果醬，淡淡的麥芽、奶油餅乾，微微的肉桂、薑片辛香料，一些年輕的木質單寧，慢慢的浮出些肉質感(對，有慕赫的感覺)

Palate：第一印象是豐腴飽滿的油脂，甜甜蜜蜜的柑橘、鳳梨乾、葡萄乾和一點點微帶點酸味的甜蜜餞，結實的輕燒烤橡木桶，一點點木炭暗示，許多胡椒、荳蔻辛香料，木質單寧，少許乳脂，苦甜苦甜的咖啡、巧克力

串流影音平台上，真實犯罪紀錄片或影集似乎很容易獲得觀眾喜愛，如《毒梟》、《絕命毒師》、《絕命律師》等等。這類影集通常觸及善惡難分的中間灰色地帶，也常偷渡「俠盜羅賓漢」或「義賊廖添丁」的非法正義概念，更能讓平凡人得以滿足被道德規範制約的犯罪或暴力心理，因此縱然有過度美化犯罪之嫌，但這種類型的題材永遠不會斷絕，近日爆紅的《周處除三害》也是其中之一。

為什麼會突然聊起這話題？原來今年2月威士忌界突然傳出一起事件，英格蘭賓堡(Bimber)酒廠以及蘇格蘭Dunphail酒廠的創辦人盧卡茲•拉塔耶夫斯基(Lucasz Ratajewski)在倫敦被逮，理由是20年前，他在波蘭因非法持槍、密謀謀殺和供應毒品等罪名被判處3年徒刑，但是他逃離波蘭、輾轉來到倫敦後，改名換姓為Dariusz Plazewski重啟第二人生。一開始從事房地產開發和建築工作，賺了幾桶金之後，掩藏在內心深處的蒸餾脈動慢慢浮出，最終與合夥人共同創立了賓堡酒廠。

盧卡茲曾在訪談中提到，波蘭家鄉的私釀月光酒(moonshine，意思是在黑夜裡趁著月光釀製的酒)十分普遍，因此從祖父和父親處習得蒸餾技術，可說是私釀者的第三代。由於缺乏現代化的設備，從原料到裝瓶全靠手工，必須倚靠觸覺、嗅覺和味覺等感官去判斷糖化、發酵和蒸餾種種製程。因此當他創立酒廠，便導入了這種手工精神，而Bimber這個字其實就是波蘭語中的「月光酒」的意思。

賓堡的大麥原料主要來自酒廠鄰近的漢普郡，受到海洋氣候的調節影響，當地生產的大麥品質十分良好。採收後的大麥由發麥廠進行處理，依照賓堡的要求，廠內特別騰出一整座地板，以傳統的地板發麥方式來製作麥芽。麥芽經磨碎、糖化後，將澄清的麥汁放入木製發酵槽內，再投入特別為酒廠設計的酵母菌株進行七天的長時間發酵，而後利用兩座小型的銅製壺式蒸餾器，以直火方式蒸餾，酒心切得非常窄，新酒的平均酒精度也極高，創造出輕盈且充滿果香的酒體。

在台中國家歌劇院參加格蘭利威200周年紀念款的發表晚宴上，我的老毛病又犯了，心中暗自嘀咕：奇怪，1824年的蘇格蘭應該不會出現「美國橡木桶」吧？當時的酒帶著煙燻泥煤風味應該是相當合理的不是嗎？為什麼首席調酒師Sandy不試著復刻這種早期的可能風味呢？

我的糾結心態有點可笑，說到底，今天不可能有人嚐過200年前的酒，所謂「復刻」毫無依據也不具意義。不過我倒是喝過由老字號裝瓶商G&M所推出的80年格蘭利威，酒質華麗優雅，絲毫不顯年華老去的疲態，但也沒有我想像中的煙燻味。所以，各位喝過最古老的酒－我指的是蒸餾年分而不是熟陳酒齡－是哪一款？

不過，我得稍微修正上面那一段話，確實沒有人嚐過1824年的酒，但是卻有人喝過1833年的酒。話說在2022年，蘇格蘭布萊爾城堡Blair Castle－沒錯，就是每年春秋兩季Keeper of the Quaich舉辦入會儀式的城堡－的常駐信託人Bertie Troughton，在酒窖某一扇門的後面發現40瓶積滿灰塵的古樸瓶子，還有張標籤寫著這批威士忌是在1833年蒸餾、1841年裝出，而後在1932年重新裝瓶。假如標籤的註記正確，顯然這批酒在1932年之後便淹沒在城堡眾多的古物中。

布萊爾城堡於1269年興建，距今已近750年，我曾因參加Keeper晚宴而有幸造訪，當時雖然因為過於興奮而未能仔細查看，但每個房間每個轉角都是骨董，根本叫人眼花撩亂，因此這些不起眼的酒瓶被忽視其實十分合理。維多利亞女王和亞伯特親王曾於1844年造訪布雷爾城堡並長住3個星期，城堡的記帳簿上便記載著飲用的酒類，據說女王極可能喝過這一批威士忌，反正胡亂猜測無人驗證但也無從質疑。

謝謝廷漢的邀請，老實說，參加前我完全不知道發表的是哪一支酒，所以來到會場後，狐疑的看著桌上擺了一杯酒，拿起來聞聞，心裡想不會是這一支吧？

當然不是。喬治先生George Urquhart是Urquhart家族的第二代，為了紀念這位「單一麥芽威士忌之父」，G&M從2021年開始每年裝出Mr George Lagacy Series，都是以1st fill雪莉桶熟陳，來到今年已經是第四版，選用的是1958年蒸餾的Glen Grant，65年的老酒非同小可，當然要認真的品飲，但一開始，還是先來試試比較年輕的Glen Grant：

Glen Grant 27yo, 1996/2023 (49.2%, G&M, Refill American Hogshead C#110769, 172 Bts.)

《咖啡誌》突然約我寫專欄稿，讓我一陣錯愕不解，雖然對我來說，這兩種飲品都是生活、或生命中不可或缺的必需品，但似乎涇渭分明，從來不曾同時/搭配著飲用。想像裡唯一的連結，可能只是愛爾蘭咖啡，或是在《上癮五百年》一書中，把酒精、咖啡因與菸草並列為三大類上癮藥物。但我確定對酒和咖啡都沒有癮，至少沒達到上癮的程度，春節期間休養生息幾天，也不會出現戒斷症候。

這麼說或許又把這兩者區分得過於分明，因為我曾在某個製作環節福至心靈的將這兩者結合起來。由於我的工程師背景，20年前一頭栽入威士忌的世界後，就沉耽於製作工藝，努力學習有關製酒的種種。以威士忌的糖化來講，傳統做法是將不同溫度的熱水分3~4次澆入糖化槽，與麥芽拌合並靜置一段時間後，再將麥汁濾出，但也有越來越多的蒸餾廠採用類似啤酒產業「洗槽」的方式，也就是由上方透過灑水頭撒下熱水，維持麥芽糊床上方一定的水量高度並過濾麥汁，稱為sparge。所以在某一次講品酒會時，靈光一閃的比擬為咖啡的手沖做法，也就是分批注水過濾，以及持續注水的浸泡方式。如同各位咖啡玩家所熟知，這兩種方式萃取得到的風味大不相同，同樣的，威士忌酒廠也可以藉由不同的方法，各自得到想要的發酵物質。

但是我的識見還是過於淺薄狹隘了，單純就製作而言，咖啡與威士忌的連結何止一項？兩位大師朋友林一峰與陳志煌去年合著了一本《咖啡威士忌大師課》，便從製程、風味、調飲一直到餐搭，秉持各自的專業整整對談10講，例如以原料而言，兩者同是農業副產品，都源自大地，也都擁有不同的栽種地形、地質、氣候、水文等等環境條件，而最終風味能如何去反應這些風土特質，消費者又該如何去分辨？是不是有異曲同工之妙？或者是風馬牛不相及？