由於我從剛開始喝威士忌就認識了Signatory，所以一直以為聖佛力是一間數十年的裝瓶廠，也所以發現35周年還算年輕啊(誤)。開場時廷漢老闆Michael講了他與聖佛力創辦人Andrew Symington認識的經過，聽了真的會心一笑，想像Andrew開著堆高機的畫面十分草根，那個想開酒廠的誰誰誰，快去考個堆高機駕駛執照吧！
為了慶祝35周年，廷漢大手筆的推出8個單桶，每一桶都是目前越來越稀有的高酒齡，從32年(1991/2023)起跳，最高48年(1975/2023)，而更驚人的是價格，害我聽了心動不已，如果想找自己的年份酒，這批單桶我覺得很可以。
感謝Michael，午宴開了3款酒請大家喝，我的紀錄如下：
Mortlach 32yo, 1991/2023 (54.1%, Signatory, 1st fill Oloroso sherry butt, 580 Bts )
成立於2008年的The Last Drop， 一心一意尋找並裝出全球稀有且古老的烈酒，不限於蘇格蘭威士忌，還包括其他地區的威士忌以及干邑白蘭地、蘭姆酒或波特酒，至今總共只裝出36款酒。2016年被美國的Sazerac公司買下－大家可能不熟悉Sazerac，但這間公司擁有Buffalo Trace(野牛仙蹤)、Barton 1792，以及印度的Paul John，也因此這3間酒廠的酒均由長懋代理。
長懋這次邀請Rebecca Jago來到台灣，她是The Last Drop創辦人之一Tom Jago的女兒，也是目前公司的Managing Director(相當於總經理吧？)。這次帶來3支酒款，我快速的記下紀錄：
The last drop No.28 Signature Blend by Drew Mayville (60.7%, 1458 Bts.)
終於，美好的時光來到最終章了！
不過我還是要潑冷水(這麼冷的天氣潑冷水很痛！)，所謂「美好的時光」是跟社員們一起討論酒的時候，而不完全是酒，因為這些早期的年輕酒，就如同主辦人Herford所講的，要不是當時供不應求(大爆發的1970年代)，就是為了趕快換現金(大蕭條的1980、1990年代)，所以是無法完全顧慮到品質的。至於主辦人也問到，為什麼歷年來5次的「美好時光」都沒有比較重的雪莉桶呢？我提出我的「倖存者偏見」理論，我認為這些酒都是大量裝瓶的產物，所以比較容易找到零星幾瓶保留到今天，而一些風味較為討喜或酒齡比較高的酒款，反而在這幾十年中被消費光了，就算有，數量也非常稀少，當然標價就高了。
回到酒。Herford很誠實的再提一次，這些年輕的老酒基本上都是為了分攤auction的寄送費用而買，所以過去4場品酒會其實是大概抓個幾瓶來辦。來到最後一場，就不能隨隨便便了，所以Herford端出了壓箱寶，以下就是我的簡單紀錄。
先說明，8支酒喝到最後已經力不從心了，不過喜好仍是明顯，尤其是很久沒喝到如此風格的Springbank，而放在最後的泥煤款Caol Ila其實是勝之不武啊！
今年的SR壓低了8支酒的酒齡，讓價格更為親民，同時大大增加總裝瓶量，台灣市場便進了2000套，意思是再也沒有藉口不買了。不過無酒齡標示的Mortlach價格精品化，最近幾年大紅大紫的Clyneish 12年訂價也叫我咋舌，再再反映了威士忌已經不是我能輕易消費得起的民生必需品，但，以我的觀察，酒友們面對這種價格，是不是也被洗腦而不像我這般大驚小怪了？
每一次在帝亞吉歐會所舉辦新酒發表時，由於大家都太熟了，大聲笑鬧、相互吐槽，有如開同學會一般歡樂。這次由我喜愛的Afra帶領，因時間有限，節奏相當快，本來我不想寫任何記錄，但是看到我最尊敬的大師，人稱威士忌教父、K大或和成(請注意，這個名稱小妹妹不能用喔)在手機上點啊點的振筆疾書，不禁奮起仿效之意，所以留下一些些文字，供自己日後聞香。
TSMWTA社團11月品酒會 - The Old Good Time IV
一向年光有限身，等閒離別易銷魂，酒筵歌席莫辭頻。
滿目山河空念遠，落花風雨更傷春，不如憐取眼前人。
各位看倌，這闕出自北宋婉約派詞人晏殊的《浣溪沙》，描繪一席盛宴後的空虛寂寥，感慨對已逝美好事物的追尋總是徒勞，更幡然體悟與其緬懷過去，不如緊緊抓牢眼前一切來得實際。
古老的傳說中，從Grennan灣延伸到Stranraer附近的Clanyard灣的懸崖邊，有一條深邃、蜿蜒且黑暗的隧道網，當地人認為，這些隧道和洞穴裡住著神靈，沒有人敢進去打擾它們，直到有一天，一個風笛手大膽地進入了洞穴，他大聲吹奏著他的風笛，並且在他忠實的小狗陪伴下走進入口山洞。
風笛聲持續了幾個小時，而後慢慢的聲音越來越小，最後消失。突然，那條狗驚恐的嚎叫著跑出了山洞，身上的毛全部都不見，從此風笛手再也沒有出現過。
雖然現在這些洞穴早已不復存在，但是在夏夜，路人常聽到從地下深處傳來的遙遠風笛聲。也許是風在古老的地下洞穴中呼嘯而過，也許只是頭腦產生的幻聽，也許......只是也許，是風笛手的鬼魂，持續不停地演奏他的蘇格蘭旋律。
以「波本桶」為主題的講堂，不僅對我來講極具挑戰，參加者也同樣辛苦，主要原因是在短短1個小時內(我最終延長到近2個小時)必須品飲10款年輕、來自不同國家和酒廠的波本桶威士忌，除了不知從何講起之外，風味的相近也容易造成感官疲乏。確實，雖然每一款酒我都補充了冷知識，但快速的品飲下還是很難講述每支酒的風味特色，幸好我先寫下簡單的品飲筆記，或許參加者可以參考看看。
Wild Turkey "Rare Breed Barrel Proof", 58.4% (116.8 Proof)
大量的糖漿甜味，許多奶油油脂，玉米糖漿，奶油軟糖，重重的香草，微微的辛香料，淡燒烤煙燻。入口的木頭單寧刺激，酒精強盛，帶著許多辛香料的玉米糖漿甜，許多橡木桶，焦糖黑糖太妃糖，很適合一口shot。尾端香草、奶油、橡木輕燒烤桶、單寧
Spirit of Hven MerCurious 45.6%
真的要感謝社團大老，不然要喝到這一整套Murray McDavid Mission Selection No. Two (簡稱MM Mission II)的可能性根本微乎其微，不過也讓準備資料的我相當頭痛，1間1994年成立的裝瓶商、早已被大家遺忘的2003年系列，總共6間不同的酒廠，怎麼找到彼此的關聯？所以我只能先喚起大家對於MM裝瓶商的記憶(小狗logo上的Clachan A Choin意思很有趣的，不相信去google)，加上完整的Mission系列酒款資料，剩下的就是一些酒廠的冷知識。這讓我想到一個好點子，來辦一場「威士忌冷知識」競賽如何？例如：請問除了Brora/Clynelish，請再舉出2間擁有新舊廠的酒廠。
因為要主持品酒會，所以沒有很認真喝，但不留紀錄對不起自己，以下是喝太多酒存留的記憶：
Linkwood 29yo, 1973/2003 "Mission No.2" (46%, Murray McDavid, 600 Bts.)
時間：12/11/2021 TSMWTA 12月品酒會
先談我個人的喜好。身為工程師的我，絕不讓人意外的喜愛精簡、乾淨、清爽的設計，版面言簡意賅的傳達酒廠或酒款特色、理念即可，而且理念毋需太多，1、2個便夠，搭配的色彩或圖案設計也毋需太過繁雜、繽紛，最重要的是，選用的圖案、圖片或訴說的故事必須與酒款、酒廠有一定連結，如果毫不相干，至少也要簡潔而賞心悅目。在這幾個前提下，該提供的資訊最好都能在酒標上展示，沒講清楚或意在言外的意涵，如果需要行銷或業務在一旁闡釋、提醒這一支酒想要表達的是怎樣怎樣，對我來說都覺得多餘了。
以上對於設計癖好的描述主要針對OB酒款，如果對照著看Arran的新舊設計，酒友們應該很容易了解為什麼我會喜愛新包裝。至於市面上琳瑯滿目的IB酒款，雖然我仍以相同的偏好眼光去審視，但由於原酒來源繁多，裝瓶商必須尋找系列性的主題，所以多了許多設計概念。另外今天盛行的社團、酒專及個人包桶，通常具有特殊意義、價值、目的，但爭奇鬥艷的設計方向過於凌亂，我以為切莫「鄭聲亂雅樂」，以致如主持人灯灯所言「酒標說明多過於酒款」，那就是惡紫奪朱了。
但話說回來，我數十年來養成的工程師美感和偏好，在行銷人員眼中根本不值一哂。正如品酒會眾人對我的鞭韃，瓶身、酒標、外盒和廣告等種種設計，最重要目的不是討我喜歡，而是為了讓這支酒在酒專、酒吧林立的數百支酒當中，如鶴立雞群般一眼便被消費者認出、挑中，行銷人員也才有機會鼓起如簧之舌去講述酒標裡的故事，最終讓消費者買單，當然買酒、喝酒的人也多了「酒」餘飯後的談論題材。
橡木桶是所有酒友踏入威士忌殿堂的踏腳石或敲門磚。在知識行銷當道的今天，幾乎所有的品牌都會告訴消費者有關橡木桶的資訊，包括材質(美國白橡木、歐洲橡木、西班牙橡木…)、桶型(butt、barrel、hogshead…)、潤桶方式(雪莉桶、波本桶、紅酒桶…)，讓消費者初步掌握在不同的橡木桶熟成下，酒款風味可能的走向，或更進一步探索利用不同橡木桶進行調和及過桶，政策透明的酒商還可能將酒款使用的橡木桶種類和比例明白告知消費者。
為什麼橡木桶如此重要？因為威士忌的生產若從麥芽開始，短則4天、多則一個星期便可汨汨蒸餾出新酒，接下來是漫長的等待。在物換星移的荏苒時光中，藉由橡木桶的吸附、賦予和互動反應，酒質產生的變化遠大於生產時的發酵及蒸餾。因此許多品牌行銷都會告訴消費者，我們喝到的酒款中，50~80%的風味都來自橡木桶，但是影響到底有多大，沒有也不可能有確切的量測數據。
酒友對橡木桶的興趣及認知，大概就僅只於此，不過假如橡木桶的影響如此巨大，或許還有更多的學問值得探究。我於品酒會的課程說明中便提到，這堂課的主題不是酒，而是桶，所以稱為品「桶」課更為恰當。課程分為兩個階段進行，第一階段中，使用瑞典High Coast (BOX)酒廠在2013年所裝出的Advanced Master Class No 1 "Toasting levels"，讓參加者分辨橡木桶於不同烘烤程度下產生的風味差異；第二階段使用的是麥卡倫免稅專賣的Quest系列，利用不同的橡木桶組成來解構調和工藝。不過先說明，由於調和太難，無法透過幾款酒便能夠解析清楚，因此這篇文章將重點全放在橡木桶的烘烤程度上。
建議先讀前一場The Old Good Times品酒會的記述。
快速瀏覽近百年來的蘇格蘭威士忌歷史，1890~1900年期間堪稱史上最大爆發期，總計誕生了33座新酒廠，所以進入20世紀之後，蘇格蘭共擁有驚人的142座麥芽蒸餾廠，以及19座穀物蒸餾廠。大量生產下由於供需失衡，加上兩次世界大戰，超過50座酒廠被迫關閉或休停。不過隨著戰後經濟復甦，60、70年代又是一片榮景，可惜隨後石油危機爆發，全球經濟重挫，從70年代尾到90年代初，高達22座酒廠關廠，成為距離我們這個時代最近的一次產業大蕭條。
話說在威士忌無比興盛的70年代，絕大部份的酒款都是調和式威士忌，也因此大部分的蒸餾廠都是OEM代工，僅有如Glenfiddich、Glenlivet等大廠推出自有品牌。當景氣欠佳，調和商不再向蒸餾廠下單，首當其衝的便是那些對調和風味較不具影響力的酒廠，而且如果產量小、交通又不便，更成為被犧牲的對象。面對這種生存考驗，蒸餾廠除了減產或關廠之外，另一個選項便是裝出自有品牌，因此Macallan、Glenmorangie等開始裝出目前我們熟知的單一麥芽威士忌，並且逐漸獲得消費者的認同，到了80年代初，這種裝瓶方式已經形成潮流，並一直流行至今。
透過這一層對歷史的解析，我們可以了解在這個時期裝出的單一麥芽威士忌，此時看來似乎是充滿綺麗夢幻的the old good times，但當時酒廠可能正處於危急存亡之秋。不過四月品酒會的酒款，不盡然是裝在風雨飄搖時期，我將酒款順序依裝瓶時間調換一下，並且也查明了酒廠的擁有者，列表如下：
TSMWTA七月份舉辦了一場很特殊的品酒會，酒款都很年輕，最高齡不過9歲，但是都裝在古早的1970、1980年代，反算其蒸餾時期約在1970年初。七款酒款分別為：
1. Balblair 5yo (40%, OB, +/-1980's, 75cl)
2. Glenfarclas 6yo "The John Grant" (40%, OB, late 1970, 75cl)
3. Deanston Malt 8yo (40%, OB, 1980's, 75cl)
Glenturret 26yo 1986 (46.8%, Hunter Laing, Refill Bourbon, 2400 Bts.)
總分：88
時間：2/5/2015於毆克曼
Nose：優雅的花香與柑橘甜，香草甜，少許莓果和青蘋果酸，微微的奶油油脂，一點點柑橘皮，淡淡的燒烤橡木桶和少量胡椒刺激，但都以柑橘風味的酸與甜為主旋律 23
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