憑高酹酒，此興悠哉

一個習慣喝葡萄酒、白蘭地和少量威士忌的法國佬，為什麼跑到台灣來做蘭姆酒？這是我對「文藝復興蘭姆酒廠」的第一個、也是最大的問題。

法國佬的名字是Olivier Caen(剛 歐利文，姓氏裡的Caen置換一下，就是sugarcane裡的cane)，於2006年和太太兩人在高雄創立「朵瑪酒坊」，致力於進口並推廣葡萄酒、白蘭地和威士忌。對於我提出的問題，他說他無從回答，因為就在2013年的某一天，好似接受到天啟一樣，腦袋裡有個開關「啪！」的一聲打開了，突然思考起「為什麼盛產甘蔗的臺灣沒發展出蘭姆酒？」然後一頭栽入蘭姆酒的世界瘋狂研究。

蘭姆酒的起源有許多種說法，不過大約是在17世紀中，殖民者帶著蒸餾技術於加勒比海群島利用甘蔗原料製作出來。在西歐列強競奪海外殖民地的大航海時期，蘭姆酒的出現提供長時間海上航行所需的慰藉，但也有一段極長的黑歷史，其中在18世紀中葉於美國新英格蘭、非洲以及西印度群島發展出來的三角貿易關係最是惡名昭彰：新英格蘭的蘭姆酒運送到非洲去交換黑奴，黑奴賣到法屬西印度群島去種植甘蔗以生產糖和糖蜜，糖蜜又被運回新英格蘭去製作蘭姆酒。

所以回到Olivier的大哉問，同樣盛產甘蔗的臺灣，為什麼沒發展出蘭姆酒？尤其是我們思考到曾經在1624~1662年間殖民台灣的荷蘭，在17世紀中葉是蒸餾烈酒的生產重鎮，直到今天幾種烈酒的名稱皆源自荷蘭文，如「白蘭地」(brandewijn)、「琴酒」(genever)，而熟悉台灣歷史的我們都知道，荷蘭，荷蘭「聯合東印度公司」還招募漢人到臺灣耕種，鼓勵種植甘蔗製糖再運送到歐陸販賣，在這種情況情況下，居然沒利用糖蜜製酒確實很奇怪。我的猜測是「聯合東印度公司」主要貿易對象是中國、東北亞和東南亞，貿易內容則是這些地區盛產的香料、絲綢、陶瓷等等，臺灣只是居中樞紐，而歐陸所需的蘭姆酒則是由荷蘭「西印度公司」負責。

前些時候幾位來自外地的朋友到台灣「見學威士忌」，除了造訪噶瑪蘭酒廠之外，也請我為遠道而來的初學者講一堂品酒課，我欣然應允。近年來，我最熱衷並喜愛的工作，莫過於透過酒款的體驗去傳遞威士忌的基礎知識，因為時常發現，許多酒友們喝酒的歷史比我長，喝過的酒款比我多，但也許部分資訊被行銷誤導，又或者是某些奇妙的堅持，以致基本觀念便出現偏執。舉個例子來說，我最喜歡詢問初學酒友一個簡單又根本的問題：什麼是威士忌？

在回答這個問題之前，先來看英國知名的媒體《烈酒事業》The Spirits Business於上個月剛公布的全球烈酒品牌報告。在這份報告中，所謂的「烈酒」被分為十二大類，包括我們熟知的伏特加、蘭姆酒、龍舌蘭、干邑、白蘭地、琴酒等等，當然也包含威士忌，不過就威士忌一項，又區分為蘇格蘭威士忌、印度威士忌以及其他威士忌等三類。讀者們是不是感覺奇怪？威士忌不就是使用大麥、水和酵母菌為原料，蒸餾後注入橡木桶熟成的酒類嗎？為什麼還需要再細分？

沒錯，這是我們認知的威士忌，但讀者們是否知道，全世界常年銷售冠軍是哪個品牌？如果我說「長官之選Officer's Choice」有多少人聽過？這是一款印度威士忌。更叫人吃驚的是，前四名最暢銷的品牌全部都是印度威士忌，第五名才是我們熟悉的「約翰走路」，這是怎麼一回事？實際情況是，廣大的印度除了「雅沐特」和「約翰保羅」採用蘇格蘭法規製酒，其他所有的威士忌都是利用甘蔗製糖後，無法結晶的黏稠棕黑色「糖蜜」為原料來製作，這種酒，全球都稱它作蘭姆酒，但印度法規偏偏允許它稱為威士忌，也因此「蘇格蘭威士忌協會」在2006年為了正名打起國際官司，但無功而返，怪不得必須將印度威士忌區隔開來。

那麼其他國家又是怎麼一回事？很簡單，全世界生產「威士忌」的國家不下30餘國，各自有各自的規範，以台灣來說，凡使用穀物釀製蒸餾，於「木桶」熟陳2年以上，裝瓶酒精度不低於40%，都可稱為威士忌。必須注意的是，臺灣的威士忌並未要求在「橡木桶」內熟成，事實上，威士忌五大產國中，愛爾蘭和加拿大同樣都只限制使用「木桶」。法規最寬鬆的該算是日本，只需要含1/10穀物製作的酒，還可調入中性酒精、香料、色素或水，通通是威士忌，因此日本超市常見大容量塑膠桶裝威士忌。不過不要誤會，那些價格飆漲到不可思議的山崎、白州或余市，基本上都是依據蘇格蘭法規製作。

剛於上個月播出完結篇的《冰與火之歌：權力遊戲》，創下HBO有史以來最高收視率。觀眾追隨著劇情九年，終於等到龍母和瓊恩雪諾冰火交融並準備一統七國，卻發現劇情急轉直下，倉促而草率，不僅扭曲了原本鋪陳的人物個性，且大量急就章的不合理安排讓人氣得想砸電視。很快的，網路上出現要求重拍的請願連結，至今為止簽署的人數已經接近二百萬，當然，HBO斬釘截鐵的拒絕重拍，而陰謀論也隨之浮出...... 身為資深書迷及劇迷的我，從○二年起便開始讀小說，目睹一代神劇跌落神壇而晚節不保，不禁為原作者喬治馬丁感到難過，不過他外務龐雜，第六部曲至今難產、第七部曲遙遙無期，很難用無辜的眼光看他。

神劇不如預期，只得藉酒消愁(大誤)，還記得帝亞吉歐與HBO合作推出的八款聯名酒嗎？國內上市後一套難求，但我非常幸運，分別在四、五月各開了一套辦了兩場品酒會。這八款酒除泰斯卡和樂加維林之外，調性很一致的偏向軟性的水果滋味，並帶著輕柔的脂粉花香，十分平易近人，顯然便是為了劇迷調製，參加的酒友莫不認為這是相當成功的跨界行銷，足以吸引平常少喝威士忌的劇迷有機會認識這幾間酒廠。可惜就酒質特性與家族風格而言，除了泰斯卡與強悍的鐵群島得以匹配以外，其餘似乎都難找到家族的影子，但這件事十分困難，有哪間酒廠願意與負面形象居多的家族攀上關係？

劇外我們喝酒討論(痛罵)劇情，劇中人物同樣也喝酒，宮廷或城堡中的達官貴人喝的是葡萄酒，鄉野村莊供應的是啤酒。維斯特洛大陸的葡萄酒主要產自南方，最好的佳釀是青亭島的金色葡萄酒，多恩的葡萄酒風味偏酸，不過高酒精度的酒色澤深沉具有豐富的果甜。至於北方國度製作的啤酒以愛爾(Ale)啤酒為主，白港便以深黑厚重的司陶特啤酒著稱，甚至外銷到隔海的布拉佛斯。此外，厄斯索斯大陸也生產葡萄酒，但由於葡萄品種差異，酒色通常較淺，風味也較為薄弱，但密爾的蜜甜酒、泰洛西的梨子白蘭地都充滿異國滋味。

這些不時出現在劇中的酒種相當有趣，也可對應出中古世紀歐陸的酒類消費情況，作者或劇組確實花了心思研究。翻開《威士忌品飲全書》，歐陸的酒類若區分為水果酒和穀物酒兩大類，大致可劃出一條界線，其中氣候溫和、雨水豐沛的南方，以葡萄酒和各式白蘭地為主，而越往北常年氣溫越低，水果生長不易，便是啤酒及穀物蒸餾烈酒的主產地。這條線並不明確，因地形、微氣候和環境條件而有所差異和重疊，不過卻能讓我們得到清楚的概念，了解造就各地知名酒種的成因。

五、私酒之王雷穆斯

不知道讀者們是否注意，美國憲法第18條修正案只單方面的禁止製造、銷售、運輸、進口或出口酒精類飲料，但並未禁止飲用，導致民眾在禁令生效前想盡辦法取得酒精囤積起來。為了執行禁令，美國政府指派海岸巡防署(U.S. Coast Guard Office of Law Enforcement)、財政部賦稅署(U.S. Treasury's IRS Bureau)以及法務部(U.S. Department of Justice Bureau)等三個單位共同負責，但從一開始，公眾便普遍存在貧富差異的質疑，因為禁令僅對窮困的勞工階級有效，至於富裕的上流階級，他們直接將酒類專賣店、沙龍或批發商所有的酒全數搬空，存放在自家闢建的儲酒室，似乎不受禁令的困擾。舉例而言，簽署修正案的第28任威爾遜總統( Woodrow Wilson)，當他在1921年卸任時，將放在白宮的酒全數搬到華盛頓州家中，而繼任的哈定總統(Warren G. Harding)則很有默契的把他的藏酒搬進白宮。所謂上行下效，如何取得以及如何儲藏酒精蓬勃的在地下發展。

便因為如此，禁酒令成為好萊塢樂此不疲的題材，如歷年來的百大黑幫史詩電影《教父II》(1974)、充滿柔情、背叛、悔恨、贖罪的兄弟電影《四海兄弟》(1984)、描繪芝加哥惡名昭彰的卡彭老大的《鐵面無私》(1987)、講述1930年代聞名的超級罪犯John Dilinger的《頭號公敵》(2009)等等，最近的影集，則是2010~2014年間播放的《海濱帝國》。這些影片，都以1920年代至1930年代為時間背景，黑幫、走私者、政治人物和執法人員交錯成一篇一篇精彩的故事，據說費茲傑羅(F. Scott Fitzgerald)著名的小說《大亨小傳》中，神秘的百萬富蓋茨比便是以號稱「私酒之王」(King of the Bootleggers)的喬治雷穆斯(George Remus)為靈感而塑造。

一、節制飲酒運動的初期嘗試

1920年1月16日，禁酒令生效的前一天，舊金山的交通被擠爆了，汽車、卡車、貨車和其他所有可使用的交通工具通通壅塞在這個城市，門廊、樓梯和人行道則堆放了裝滿酒瓶的箱子，趕在轉為非法之前運送出去；沙龍、酒店前的人行道上擺放了柳條筐，筐內同樣是一瓶瓶的酒，豎立的牌子上寫著「拋售：每瓶1元」。到了1月17日，老顧客習慣性的坐到酒吧，表情呆滯的盯著眼前的一杯－茶；聯邦官員從沙龍搬出一箱一箱的啤酒，敲破酒瓶把酒倒入排水溝，滿面笑容的請記者拍照；當天晚上，聯邦官員在底特律關閉了兩間酒廠(未來幾年內會變得十分普遍)，並向上級報告酒廠意圖賄賂(同樣也是越來越普遍)；幾名歹徒敲破芝加哥某間酒吧倉庫的後門，將裡面封存的烈酒全數搬空；而在緬因州與加拿大的邊境，一卡車一卡車的烈酒藏匿在森林中，再以汽車、雪橇、冰船或甚至滑雪板溜過邊境再分送到各地。

這一切是如何發生的？自從一百多年前歐洲移民抵達新大陸以來，這些當年抵抗壓迫、愛好自由者的後裔，為什麼決定放棄好不容易流血爭得的權利？當酒類產業繳納的稅金佔聯邦政府總稅收的40%，政府為何白白放棄如流水般滾滾而來的現金？他們是如何消滅全國第五大產業？又如何在最神聖的憲法中，附加一條條文來限制公民的權利？ 

美國與酒無法分開。馬克吐溫於1883年所發表的自傳體遊記《密西西比河上的生活》(Life on the Mississippi)中寫道：「最早的文明先鋒從來就不是蒸氣船，不是火車，不是報紙，不是主日學校(Sabbath-school)，也不是傳道者--永遠都是威士忌」，而跟隨烈酒足跡往西部拓荒的是窮困的移民、商販、賭徒、亡命之徒和攔路強盜，緊跟在後的則是律師和殯葬業者。馬克吐溫的觀察雖然誇張，但具體而微的描繪了美國社會底層的酗酒行為，直接、間接的導致家庭暴力和政治腐敗，也因此美國的禁酒聲浪，絕不是從20世紀才開始，早在波本威士忌可能還未廣為人知的1826年，便出現「美國節制飲酒」團體(The American Temperance Society , ATS)，到了1835年，加入ATS的人數已經擴增到150萬，其中又以女性佔了大半。

熟悉蘇威的我研究美威時，最大的障礙在於品牌與酒廠不容易搭上線，譬如以下8個品牌：1. George T. Stagg、2. Colonel E.H. Taylor、3. Early Times、4. Old Forester、5. Knob Creek、6. Booker's、7. Elijah Craig、8. Evan Williams，光看酒標，根本無從得知1、2來自Buffalo Trace，3、4是Brown-Forman的產品，5、6屬於Jim Beam，而7、8由Heaven Hill所製作。這8個例子都還是大品牌，再談到層出不窮的craft distillery，或進一步冒險探詢酒的來源(全美的裸麥威士忌大部份都來自印第安納州的MGP酒廠，其中又以95%的裸麥威士忌為甚)以及「非蒸餾製作商」(non-distiller producer, NDP)，那麼困難度將呈指數狂升。相較之下，蘇威簡單太多，酒廠名稱通常大剌剌的放在酒標上，只有非常少數的酒廠裝出不同品牌，就算加上IB也還好，因為也就那3、40家而已。

不唯我作如此想，連老美大概也受不了，因此主管酒類的「酒精與菸草稅務貿易局」(The Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau, TTB)於今年(2019)提出修正草案，修正的方向包括：

1. 所有的波本威士忌必須在50加侖上下的橡木桶內熟陳(用以防制許多工藝酒廠利用小桶來加速熟陳)

2. 若拿波本威士忌利用其他木桶做過桶、換桶處理，則不能再稱為波本，而是"specialty spirit"(更清楚的規範「波本」的使用)

第十六屆MMA 2018終於在2019年的3月底公佈了，其結果雖說不出所料，卻仍叫人大吃一驚，因為除了8面金牌全由KVL包辦之外，在分項獎項中，更拿下2個Supreme Winners、1個Best Natural Cask Award (Ultra Premium)以及4個Best Sherry Cask Awards (Premium)。細數金銀銅牌總共164款酒款中，KVL共計17款，加上9款的OMAR，獲獎率近16%，怪不得FB上的威友們沸騰討論，當然也免不了的流言酸語。

我於2006年的第四屆起開始關注MMA，看著它的盛極而衰(容後談)，想，也許不是每個人都了解這個組織及競賽，所以整理一些心得供大家分享。

一、麥芽狂人組織

先說個契子，我於2016年寫下的「再談大麥—從Tusail品酒會談起」文章末尾(或參見《威士忌學》p.131)，比爾博士神祕預告即將推出酵母菌的實驗性裝瓶，但不是Glenmorangie！果然快人快語的話不能講滿，人生中充滿變數，何況是微小的菌(一笑)。

酒廠的產製流程中，發酵是最花時間的一項，為了能快速並有效率的進行發酵，所有的蒸餾廠都希望使用的酵母盡可能的純淨而不摻雜菌，也因此罕有蒸餾廠自行培養酵母，絕大多數都是由專業酵母廠購買商業酵母。這些酵母廠擁有多種酵母菌株，每一種菌株都保持在無污染的狀態以維持活性和繁殖能力，並依據客戶需求調配菌株，因此所謂的商業酵母並非單一菌株，而是數種酵母菌的組合。

蘇格蘭最早的威士忌酵母菌株在1870年代於Keith被分離出來，1920年代中期DCL公司製作出DCL S.C.以及DCL L-3等菌株，不過在二次大戰前絕大多數的酒廠都使用自家酵母。直到1952年DCL的M-strain出現後，蒸餾廠紛紛改用商業酵母或啤酒酵母，而啤酒酵母的酒精產量又低於商業酵母而逐漸式微，以致M-strain橫掃蘇格蘭威士忌產業一直到1980年代。1990年代由Kerry Group公司所發展的MX-strain，發酵速率略比先前的M-strain快一些，風味則類似，尤其是針對比重越來越高的麥汁，無論速率或效率都更好。另外Mauri Group公司所發展的Pinnacle，原先是具有高酒精耐受度的烘焙酵母，使用在蒸餾業又比MX-strain快約1個小時到達發酵的最高峰。統計從二十世紀末以降，最常被使用的商業酵母包括DCL M、M-strain、Quest M、Rasse M、M-1、D1或WH301，都是過去由DCL酵母有限公司(DCL Yeast Ltd.)所生產，現在則是產自Kerry Biosciences公司。

農曆春節期間免不了奔波遷徙，屬於北漂一族的我也不例外，先返回苗栗老家，再南下嘉義娘家，而後從嘉義直上台北，多趟南來北往的旅程已成為年度規律。雖說今年假期長，但高鐵車站依舊人潮洶湧，買不到座位的我只能選擇自由座，甚至在嘉義太保站還擠不上前一班車。不過若與「龜」速公路上動彈不得的眾駕駛們比較，只要能上得了高鐵，就算站著，也保證能在一定時間內抵達。

擠在人潮中勉強站定時，因為無所事事，感覺時光流逝得異常緩慢，不禁讓我憶起張系國早年發表的短篇小說《夜曲》。在這篇以愛情為基底的科幻故事裡，奇特的「天長地久器」類似時間銀行，可讓人任意儲存多餘的時間供日後使用，儲存時旁人觀之就只是發呆。不可思議的是，這個奇幻構想居然在多年前以「時間和知識交換及管理的裝置及方法」，分別在美國和台灣取得專利，假若真能創造出來，絕對列為二十一世紀最偉大的發明之一。

便因為時間無法被壓縮、儲藏、複製、再利用，所以需要時間熟成、淬鍊的威士忌才無比珍貴，也因此威士忌主要生產國都訂定最低熟陳年限規範，蘇格蘭、愛爾蘭和加拿大都需要三年，美國超過二年才能稱為「純」威士忌，日本雖然缺少規範，不過基本上仍依循蘇格蘭法規，而台灣也有二年的限制。這些熟陳的規定由來已久，一切都可歸因於市場法則，簡單說，熟陳不足的威士忌便難以賣得好價錢。但一百多年來科技日新月異，各種分析工具齊全，早有人意圖壓縮熟陳時間，欺瞞我們並不精準的感官。

加速熟陳並不是新鮮事，早在七十年前Fettercairn蒸餾廠的酒廠經理便宣稱將新酒在「具有活性的化學物質」內循環多次，便能在幾個小時內，完成橡木桶需要花五到十年才能得到的效果。這個計畫胎死腹中，除了因為英國憂心可能重創二戰後好不容易起飛的威士忌產業，更重要的是某調和商在格拉斯哥進行了大型實驗，發現蒸散量過大、酒精喪失過多而失敗，結論是熟陳無法一蹴可幾，等待是唯一良方。

我嗜讀小說，無論是大部頭經典或暢銷流行，也無論純文學、科幻、推理、武俠、奇幻種種類型，只要文字讀得過去邏輯尚通，大概都會抓來讀讀。○二年《冰與火之歌》首部曲被翻譯成中文，作者喬治馬丁根據其劇本創作經驗，將每個章節由主、次要角色的第一人稱視角，拼湊出一個充滿陰謀和戰亂的中古異世界，不僅人物刻劃細膩，各故事線分枝開展出更多的可能，加上魔法、噴火龍、北方異鬼等熱鬧的元素，第一時間便吸引了我的注意，而後有點欲罷不能的跟著作者踏上這場史詩般的旅程。

只不過這段旅程很快的休止，不是我移情別戀，而是喬治馬丁原先構想中的三部曲，花了四年寫完後，篇幅一舉擴大到七部，但得苦候五年才看得到第四部，而第五部又是下一個五年，更別提至今仍不見蹤影的第六部，在這種情形下，期盼讀者持續輸誠實在有點緣木求魚。但就在同時，喬治馬丁與HBO合作，於一一年起開始製作播放《權力的遊戲(GOT)》，內容大抵基於原著，講述「維斯特洛」大陸上七大王國、九大家族競奪「鐵王座」的宮鬥征伐，每一季都吸引全球劇迷的瘋狂追隨，而媲美電影的拍攝手法，持續獲得英美地區的各類獎項。就在一七年結束的第七季，北方絕境長城終被攻破，南方諸國依舊爾虞我詐，人類即將瀕臨滅亡厄運……

凜冬將至、異鬼橫行，為著「維斯特洛」的命運擔憂的觀眾們，何妨窩在溫暖安全的家中來一杯White Walker？

我衷心佩服酒商的行銷頭腦，如果讀者們記憶猶新，全球最大的酒公司帝亞吉歐在今年三月時，搭著Me Too議題為百年品牌「約翰走路」增添了一位女性角色「珍沃克」；再接再厲的，十月宣布與HBO異業結合，推出了同樣邁步向前，但身披盔甲的紳士「白行者(White Walker)」。「白行者」何許人也？其實就是GOT影集中的不死族「異鬼」，為了讓酒友感受異鬼入侵的氛圍，酒瓶瓶身以冷冽的藍、白色調設計，更力推凍飲，包裝巧妙的使用感溫油墨，當放置在冷凍庫之後，瓶身側面會浮現WINTER IS HERE的字樣，非常驚奇有趣。

由Edmund H. Taylor「泰勒上校」於1887年所興建的Old Taylor「老泰勒」蒸餾廠，可說是一座劃時代的酒廠，即使它的外型猶如中世紀的古堡，擁有好似羅馬浴池般的湧泉小屋，但卻集合了所有現代工業波本蒸餾廠所必備的元素：行銷概念、財務分析、品質控管以及遊說能力，最後一項非常重要，因為在當時聲名狼藉的「精餾者」(rectifier，指的是那些並未生產，而是以各種添加物來偽造陳年波本的商人)中，得以讓酒廠持續維持所堅持的品質，也因此泰勒上校被稱為波本威士忌產業之父。

不過泰勒並沒有服務過軍職，所以「上校」當然就不是軍階，而是如同我們熟悉的KFC炸雞創辦人肯塔基「上校」一樣，是由肯塔基州政府獎勵某些有成就的個人所頒與的榮銜。他出生於富裕家庭，父親以販賣奴隸致富，叔公Zachary Taylor則是短命的美國第十二任(1849-1850)總統，早年跟著叔叔從事金融業，為了拓展營業據點而遊遍整個肯塔基州。1850年代南北戰爭隱而未發，屬於美國威士忌成長的黎明時分，許多未來的大廠、大品牌正努力取得銀行融資來擴張，泰勒因此熟識了James Crow和Oscar Pepper，前者據信便是「酸醪」製程的發明者。

當Oscar Pepper經營的Old Crow酒廠越做越大而力求擴廠時，泰勒在1860年組成Gaines, Berry, and Co.蒸餾公司，給予酒廠金援並協助行銷，等Oscar Pepper在1867去世、酒廠也因南北戰爭結束而有待重整時，泰勒的Gaines公司順理成章地接收Old Crow酒廠以及酒窖裡的存酒和品牌，而泰勒的身分也從財務管理轉變為蒸餾事業。不過擁有極佳理財天分的泰勒並未因此縮手，他在這筆交易中發現商機，所以開始尋找各地的酒廠，經接管、整修後再賣出謀利，其中特別值得一提的是Old Fire Copper (O.F.C.) 酒廠，其坐落位置便是今日的「水牛足跡」(Buffalo Trace)，不過當時背後的金主是George T. Stagg，兩人一拍即合的開始合作投資生意。有趣的是，波本威士忌歷史上最重要的兩個品牌Colonel E.H. Taylor Jr.以及George T. Stagg，其創辦人都出身金融業，O.F.C.在1904年改名為George T. Stagg，而後於1992年再度更名為「水牛足跡」，目前這兩個品牌都由「水牛足跡」酒廠經營。

Keepers of the Quaich每年發行二次專刊，其內容除了熱熱鬧鬧的晚宴圖集之外，也包含幾篇介紹人、事、物的文章。剛收到的2018秋季號，提到甫於春季獲得Keeper榮譽的Luis Ribeiro，他對威士忌產業的貢獻，並不是我們所熟悉的生產、行銷、銷售或教育任何一端，而是在過去的30年內，從事不起眼，但攸關威士忌品質的軟木塞製造。

用來製作軟木塞的材料是學名為Quercus suber的樹皮組織，Quercus suber即西班牙栓皮櫟，屬於櫟木的一個亞種，最高可生長到20公尺，因常被用來製作軟木塞，所以又被稱為木塞橡樹。全球約52%的木塞橡樹種植在葡萄牙，總面積約250萬公頃，其次則是西班牙的26%，至於其他區域包括摩洛哥、阿爾吉利亞、法國、義大利等地中海兩側國家。對葡萄牙和西班牙來說，由於佔據了近8成的木塞生產，因此在永續利用上特別注意，葡萄牙對木塞橡木的保護甚至可追溯至14世紀。橡樹未得核准當然不得任意砍伐，生產軟木塞的公司也必須保證每年種植一定數量的橡木。

Nantou OMAR, 2008/6 (54%, OB, PX Sherry finish, C#22160022, 262 Bts.)
時間：12/23/2018
總分：90
Nose：甜甜的深雪莉，PX風味較#0022更為清晰，蜂蜜、鳳梨、蜜餞、柑橘果醬，加上輕微的乳脂，很讓人心曠神怡，時間拉長後，一點點焦苦感的橡木桶和黑巧克力，深沉的蜜糖、太妃糖甜，以及微涼薄荷 24

熟悉蘇格蘭威士忌法規的各位，一定很清楚所謂的Scotch唯一能添加的只有水和E150a焦糖著色劑，不過這條法規的精神在於Scotch必須" retains the colour, aroma and taste derived from the raw materials used in, and the method of, its production and maturation"，也就是完整保留、呈現原料的天然色澤和風味，不容許添加任何外來物質。但由於法規的解釋在SWA手中，只要原則不變，仍有許多巧妙手段可以使用，其中又以橡木桶的規定最寬鬆，所以造就了現在五花八門、層出不窮的酒款，提供嗜酒之徒冒險的機會和樂趣。

當然以上的法規只限定在Scotch，其他國家不需要依循，譬如全球最大的威士忌消費國印度所生產的IMFL(Indian-made foreign liquor)，按一般烈酒定義應屬於Rum，但印度法規愛怎麼稱呼就怎麼稱呼，他人無從置喙。雖說如此，由於Scotch仍是大家心目中的第一品牌，絕大部分的國家所生產製作的威士忌仍以蘇格蘭法規為依歸，譬如台灣，儘管只需要「貯存於木桶二年以上」，但無論是噶瑪蘭或南投酒廠所製作的威士忌，仍在「橡木桶」內熟陳三年以上，印度唯二的麥芽威士忌蒸餾廠John以及Amrut也是如此。

由於橡木桶的法規寬鬆，提供遊走法規邊緣的空間，以致出現千奇百怪的橡木桶玩法，如何界定是否屬於傳統製作範圍，再再考驗SWA的審查人員。譬如白蘭地桶，如果是歐陸產製的水果白蘭地，確實在過去有可能被蘇格蘭的威士忌產業界使用，但其他屬於熱帶或亞熱帶地區的水果呢？當然，不自稱Scotch一切好談，所以以水果酒起家的南投酒廠，既然擁有各式各樣的水果酒桶，自然不會放過這個先天優勢。2015年推出梅子酒桶和荔枝桶，2017年黑后葡萄酒桶，另外，根據我的探訪和猜測，還有其他實驗中的水果酒桶，只因事關機密，就算曾深入酒窖得以一嚐，惟入窖前已簽下生死狀，只能封口不談，不過傳說中的柳丁桶終於在年底的高雄WhiskyFair中現身。

根據了解，這款柳丁桶威士忌做法頗為繁複，首先先以南投縣中寮鄉所種植的柳丁，經挑選、清洗、切割、壓榨，加入部分糖水後進行發酵，再以減壓蒸餾方式製作新酒，放入橡木桶熟陳8個月裝出柳丁白蘭地，而空桶即為柳丁白蘭地桶。至於威士忌部分，則將儲放於first fill波本桶3年的酒填注入柳丁白蘭地桶作2年的過桶，但顯然風味尚難以達到裝瓶的標準，因此調和了2nd fill雪莉桶5年和first fill波本桶4年的酒，放入2nd fill波本桶1年半，再灌注入3rd fill波本桶半年，歷經這一連串的過桶、調和和換桶，品飲小組方點頭稱可，其最終成果，便是我們現在喝到的柳丁桶威士忌。

查詢維基百科上有關GQ的條目，是如此寫道：

《瀟灑》（GQ，原名Gentlemen's Quarterly，亦即「紳士季刊」），是一本男性月刊，內容著重於男性的時尚、風格與文化，也包括關於美食、電影、健身、性、音樂、旅遊、運動、科技與書籍的文章。

少時生年不滿百，常懷千歲憂的我，來到半百之齡，人生態度反而開放許多，雖然與「時尚、風格與文化」風馬牛不相及，不過蘇軾《江城子．密州出獵》卻也消解了不少胸中塊壘，詞云「酒酣胸膽尚開張，鬢微霜，又何妨？」此即肝膽瀟灑之意也，不亦快哉！