憑高酹酒，此興悠哉

我於網路上搜尋、觀看以各種橡木桶熟成，又或以烈酒浸漬咖啡生豆的處理方法時，發現極有趣的一點：許多咖啡YTR都告訴觀眾，無論開箱、研磨、沖煮或啜飲時，他們都感受到明顯的酒香、酒味，但是我和朋友討論起伯朗咖啡的「桶陳咖啡」時，卻一致認為酒味不足，顯然不同飲品的族群劃的重點都不同，如我這般經年累月泡在烈酒中的酒鬼，稍微淡一些的酒味，基本上就視若無物。

為什麼突然談起「桶陳咖啡」？原來是這批咖啡尚未上市前，好朋友與我私下聊起，我的第一個反應是，所謂「桶陳」，到底是生豆的處理法，還是處理後的生豆再添味？在我的印象中，處理法除了傳統的日曬、水洗、蜜處理，以及近年來十分熱門的厭氧發酵，似乎也曾瞥見利用蘭姆酒桶來增添酒香的技法，只是沒留意細節，或許潛意識下視之為旁門左道，只是變無可變的奇技淫巧罷。

在不明究理的情況下，朋友拿了掛耳包讓我試試，為慎重起見，我使用約95度C的水溫，以電子秤控制15:1的水粉比，分別沖泡了這3個掛耳包。香氣上，Vinho桶熟成水洗瓜地馬拉豆以及波本桶熟成水洗哥倫比亞豆，都可聞到隱隱約約的木桶氣息，但雪莉桶熟成半水洗曼特寧豆比較不明顯，可能是豆種原本的風味關係，至於預期的酒香，似乎都聞不太到。入口後，Vinho桶和波本桶分別呈現差異明顯的酒香，可能是水洗豆較為乾淨的特質，能夠反映出橡木桶熟成的影響，其中波本桶的果酸感尤其明亮，只不過都不容易聯想到原本的木桶風味。至於雪莉桶，我認為融合感極佳，顯然採用半水洗(蜜處理)的曼特寧豆，無論厚度或苦甜韻味都符合雪莉桶的調性。等這3杯咖啡放涼後，木桶味更加明顯，又是另一重感受滋味。綜合而言，3款豆子的表現十分有趣，不知伯朗咖啡館是否做coffee flight，讓消費者能同時比較這3支豆子？

近日佔據社群媒體版面的酒款新聞，莫過於麥卡倫為慶祝200週年所裝出的「時空旅行」系列，不僅一舉成為至今為止酒齡最高的酒款，且無論設計包裝或傳達的意念都極盡巧思。系列的第一款命名為TIME : SPACE，採雙層圓環設計，外環為1940年蒸餾、84高齡的老酒，內環則是2018 年新酒廠落成後的首批單一麥芽威士忌，舊與新、新與舊輪轉不息的概念，呼應了麥卡倫200 Years Young承新啟後的精神。

除了麥卡倫，另外一個大品牌也同時在慶祝200週年，就是全球單一麥芽威士忌的長年銷售冠軍格蘭利威，但低調許多－非常多，因為格蘭利威的200週年限定款，以初次裝填美國橡木桶12年來復刻1824年的風味，不過從另一個角度看，卻也復刻了威士忌做為庶民酒款的選擇－雖然我極懷疑當時蘇格蘭是否已開始使用美國橡木桶。但今年還沒過完，以保樂力加的雄厚實力，第四季是否會出現什麼驚喜仍未可知。

熟悉蘇格蘭威士忌歷史的讀者們，大概都知道1823年Excise Act的重要性，這個法案以較低的稅賦利誘私釀者合法化，格蘭利威便是其中之一。過去由於「民智未開」(笑)，坊間誤將格蘭利威稱為「第一間合法化的酒廠」，如今改稱「格蘭利威教區(parish of Glenlivet)第一間合法化的酒廠」更符合史實，因為英國政府早從十八世紀便不斷修改法案來要求蒸餾廠合法登記，因此在1823年以前，包括Lagavulin、Teaninich、Laphroaig和Clynelish等眾多老字號酒廠都已經合法化，而Excise Act則是重要臨門一腳。我們熟悉的慕赫酒廠即在當年成立，隔年除了格蘭利威與麥卡倫，Cardhu、Fattercairn、Balmenach和Miltonduff也相繼合法化。但我有些納悶，怎麼大酒商帝亞吉歐不做卡杜200周年慶呢？莫非是景氣因素？

確實，酒市的不景氣已經不是新聞了，前些時候與朋友在居酒屋喝酒聊天，談起這話題不禁唉嘆連連。去年約莫同樣時節，許多朋友預估今年第四季可望反轉，於今觀之不僅未能回溫，還可能延續到明年第二季才能消化庫存。雪上加霜的是，成立20年的瑞典最大酒廠Mackmyra前些時候宣告破產，立即造成不小震撼，人人都無法預測接下來是否將形成骨牌效應，重演1980年代的崩跌慘狀。可神奇的是，新酒廠仍不斷的興建，似乎無視於灰犀牛即將到來的衝撞，除了稱讚其勇氣，或許－我如此思考－威士忌酒廠本來就不看一時，看的是百年。

不知道大家是否注意，近幾年來越來越多酒廠、酒款標榜著永續經營，採用再生玻璃瓶、再生印刷紙等環保包裝材，或甚至捨棄外包裝而採用裸瓶銷售。前幾日全世界最暢銷的威士忌品牌約翰走路推出「藍牌Ultra」，不含瓶塞的瓶身重量僅有180公克，成為至今為止全球最輕的瓶身。新聞稿中說明，藍牌團隊與土耳其玻璃公司合作，歷經5年研發，終於製做出兼具優雅、質輕及堅固的瓶身，並獲得英國專利，未來將無償提供有意效法的酒廠使用。只是目前尚未進入量產，首批裝瓶數僅有888支，每瓶售價1,000英鎊並不便宜。

這個新聞可能會讓某些讀者感到詫異：不過就是一個玻璃瓶嘛，能談得上多少減碳效益？身為工程師，必須拿出數據來說服人，因此從酒櫃裡撿了兩瓶酒分別秤重，其中一支為標準瓶，另一支入手沉重，扣除酒液及瓶塞後，瓶身淨重約500公克及1公斤，平均750公克。根據玻璃公司提供的數據，每減輕1公克的重量可減少0.5公克的排碳量，而蘇格蘭每年可裝出13.5億瓶威士忌，假如全換成這種輕量瓶，換算下來 (750-180)/2x1,350,000,000)/1,000/1,000=384,750，足足可減少約38.5萬噸的碳，相當於1,000座大安森林公園(~386噸/年)所能吸附的碳量！

確實，一個玻璃瓶無足輕重，13.5億瓶可就驚人了，只不過是否每間酒廠都有意願減重仍屬疑問。站在行銷的立場，包裝通常是必要之惡，尤其是當作餽贈禮品或展示擺設時，缺乏精美的包裝似乎就折損了價值。由於瓶身設計也屬包裝的一環，雖然「禮輕情意重」蔚為佳話，不過提在手中越是沉重似乎便越能代表誠意，因此部分酒款會刻意加重瓶身來提升尊榮感。以新聞稿上的「藍牌Ultra」圖片為例，由於價格不低，不可能裸瓶見客，因此採用木製托架來增添、襯托其價值，可如此一來，豈不是又得多耗能源？

對於「酒是拿來喝的」我來說，外包裝的功能除了防碰防撞，其實無足輕重，不過許多消費者仍喜愛豪華大氣的硬紙盒或木盒，可一旦酒喝完後則無處回收。這也就凸顯出許多酒款以「裸瓶」方式銷售之難能可貴，或者如麥卡倫The Harmony 系列，回收原本為廢棄材料的可可殼、麥稈來壓製。千萬不要小看這些包裝材，蘇格蘭第一間獲得「零碳排」認證的Nc'nean酒廠(這名稱很少有人唸得出來吧？)，透過生質能源等等手段，可將生產的排碳量減少到每年20噸以下，但若計入供應鏈及銷售所需的碳足跡，則排碳量居然超過2,000噸，最終仍需以種植樹木的方式來抵銷。

時間：2024/9/22
總分：87

Nose：很白蘭地啊！雖然剛到出來的酒精有點刺鼻，但濃濃的白蘭地風味、堅實的橡木桶、許多蜜糖、葡萄、水果蛋糕甜第一時間湧上，一些肉桂、薑汁辛香加上年輕的木質調，加些水，柑橘、蜜李等果味較為清楚，放久之後居然飄出一絲香水和花香

Palate：同樣的，第一時間仍是白蘭地，油脂豐潤，酒精感強勁，再轉化出蜂蜜、麥芽、葡萄、柑橘、蜜李的酸甜味，許多木質單寧和荳蔻、薑汁辛香，淡淡的燒烤橡木桶，烤焦的麵包、奶油餅乾，加些水，柑橘、柑橘柚子皮

時間：2024/9/21
總分：89

Nose：一開始很輕淡的煙燻，輕微的紫羅蘭花香和，沒錯，肥皂味，類似薰衣草，但也快速的轉換成香草、甜桃、蘋果等果甜，一些蜂蜜蛋糕加上淺淺的奶油，時間拉長後，油脂、香水般的蜜甜伴著少許皂味越來越濃豔，甚至隔著杯子老遠都能隱約的聞到

Palate：油脂相當多，紫羅蘭、薰衣草等香水般的肥皂味立即在口中綻開，許多的青草、香草、蜂蜜、麥芽甜，微微的泥煤感、結實的煙燻橡木桶，木質單寧加上大量荳蔻、薑片等辛香料，奶油、乳脂，一些麥芽牛乳，薄荷暗示

Highland Park "Cask Strength #5" (64.7%, OB, Btl.2024)
時間：2024/9/18
總分：87

Nose：一開始的酒精器雖然刺激，但乾果甜撲鼻而來，淺淺的油脂與淡煙燻，葡萄乾、蘋果乾、一些太妃糖、無花果和蜜棗，很清新的森林感，薑片、丁香、藥草等辛香料越來越多，柳橙皮、甘草

謝謝保樂力加送來我很喜愛的Redbreast紅馥知更鳥12年，瓶身上黏貼著晶光閃耀的水鑽很捨不得開，不過當我與手中的舊版比較時，發現新版酒標上多了一小段文字寫著「with toasted oak and sherry undertones」，咦，新舊版本有差？ 

Redbreast 12yo (40%, OB, Btl.+/-2022)
時間：2024/9/5
總分：86

時間：2024/9/4
總分：89

Nose：柔順甜美的蜂蜜蛋糕與水果蛋糕，淺淺的奶油油脂與香草甜，再慢慢透出一絲紅酒風味，少量的焦糖馬卡龍等甜點，很輕的木質與辛香，十分舒服

Palate：入口清楚的紅酒風與橡木桶木質單寧，很豐盛的蜜餞、蜜棗、蜂蜜與柑橘，一些柑橘柚子皮，許多荳蔻與薑汁辛香，微微的堅果，木質，可可

時間：2024/8/31
總分：88

Nose：沉沉的糖蜜、乾果甜，少許油脂與許多橡木桶，稍後片刻浮出較為輕盈的蜜糖、蜜李、柑橘、少許蜜餞、酒漬櫻桃，上端還飄著一絲花香，年輕的木質感加上肉桂、薑汁辛香，放得越久，微微的甘草，油脂感居然隨時間拉長而增加

Palate：深沉的糖蜜、乾果甜，具有厚度的燒烤橡木桶、可可，一些果醬、水果蛋糕甜點綴著柑橘、柚子皮，奶油油脂微帶著蠟質，清楚的肉桂、荳蔻辛香，年輕的木質與單寧，一些堅果和少許咖啡

Glenfarclas 2014/2024 "Warehouse Select No.23, Ed.#014 " (59.3%, OB, 3188 Bts.)
時間：2024/8/18
總分：87
Nose：油脂充分，許多略帶鹹味的葡萄乾與一點點硫味，大量果醬、蜜餞和龍眼乾甜，一些柑橘、黑莓，慢慢的透出一絲橡木桶與年輕的木質，一點點辛香，時間拉長後浮出一些麥芽與可可，不過酒精感也逐漸上升

時間：2024/7/20
總分：75

Nose：一開始的雪莉香氣不算重，帶著微微的醬香甜和少許的油脂感，一些發酵味和黃色李子，揮發性溶劑，輕燒烤橡木桶飄著沉沉的甜味，加些水，葡萄乾果乾浮了上來，許多熟李，底部的橡木桶顯得厚實，一點點木質單寧和辛香料

Palate：入口的雪莉感比香氣重，油脂充分，揮發性溶劑和刺激感，一些略顯沉重的甜，微微的發酵酸感和黃色核果暗示，李子、柑橘加上大量的果乾、一點點木炭，許多荳蔻、胡椒辛香，沉沉的燒烤橡木桶捲在底部，黑巧克力與苦甜可可亞

今年六月底南港展覽館舉辦了「台北國際食品展」，我收到美國在台協會農業貿易辦事處的邀請，與南達科他州一間小型蒸餾廠BlackFork Farms的創辦人見面，並試飲了幾款威士忌。南達科他州位在美國中央偏北地區，是一個不太受到我們注意的小州，最著名的地標大概只有拉什莫爾國家公園裡的四個總統雕像。不過這間酒廠十分特殊，採用古老的印地安玉米及德國黑森林裸麥為原料，並以壺式蒸餾器進行二次蒸餾，來製作波本、裸麥，以及我從未喝過的燕麥波本威士忌，每年的產量不到200顆標準橡木桶，展現十足十的工藝精神。

美國威士忌的法規雖然繁複，卻非常鼓勵創新，愛怎麼做就怎麼做，只要符合規範中某個類別的框架即可，但必須詳盡告知的義務，維持消費者知的權利。因此在我眼中，應該是、絕對是全球工藝酒廠最蓬勃發展的地區，2,000多間小酒廠各展奇技，不斷挑戰愛酒人士的味蕾。只不過有一件事讓我相當納悶，許多酒廠鼓吹，同時也早已推出裝瓶的「單一麥芽威士忌」，至今依舊缺乏定義，到底是為了什麼？

其實美國也有「麥芽威士忌」，從二十世紀初便跟著波本、裸麥、小麥和裸麥芽威士忌被一起被定義，但是和我們理解的麥芽威士忌不同，使用的原料中，麥芽只需要超過一半即可，不用百分之百。但由於我們都是喝蘇格蘭威士忌長大的(笑)，對於這種定義一定感覺匪夷所思，看到酒標時還可能造成混淆。另一方面，美國境內少數幾間酒廠，例如位於波特蘭的Westward(台灣譯名為威特堡)以及西雅圖的Westland，一心一意的製作單一麥芽威士忌，酒標上也大剌剌的寫著「美國單一麥芽威士忌」，更讓人感覺迷糊，因為所謂的「麥芽威士忌」，到底是依循美國還是蘇格蘭規範？使用的是一半以上的麥芽，還是百分之百的麥芽？

由於美國是蘇威最大進口國，專賣店內普遍可見單一麥芽威士忌，絕無法置身於全球化之外，因此這個議題越來越急迫。「美國單一麥芽威士忌委員會」(ASMWC) 從2016年起，便開始推動單一麥芽威士忌的立法，只是官方進展牛步，好不容易在2022年7月，主管機關「菸草酒精稅務及貿易管制局」(簡稱為TTB)終於提出原則方案供大眾討論，主要修訂的內容包括：使用百分之百的大麥麥芽為原料，所有的製程在美國境內進行，而且必須由單一酒廠生產；蒸餾完成的最高酒精度不得超過80%，橡木桶必須小於700公升，裝瓶酒精度則須高於40%。

時間：2024/07/22
總分：88

Nose：很甜美的蜂蜜、蜜棗、柑橘、烤蘋果派、派皮，奶油油脂十分豐厚，底部許多深沉的橡木桶，一些巧克力與掠苦的可可，淺淺的荳蔻辛香，稍待一段時間後，浮出很奇妙的白蘭地風味

Palate：入口的第一印象是許多清甜的柑橘、柳橙、蔗糖、蜂蜜和清晰、年輕的橡木桶，也帶著白蘭地的暗示，加上一些蘋果茶和微微的伯爵茶感，柑橘、柳丁皮和荳蔻、肉桂等香料，少許乳脂，淺淺的麥芽與木質

時間：2024/7/17
總分：88

Nose：一開始便是清楚的木炭煙燻和泥煤，似乎還冒著煙的燒烤橡木桶，許多蜂蜜果醬和焦烤甜，隱約的海風鹹味，焦烤甜慢慢釋出醇厚的奶油油脂，微微的深烘焙黑咖啡，放一段時間後依舊是繚繞的木炭煙燻，加些水，釋出較多的奶油和果甜，讓人垂涎的奶油餅乾、奶油泡芙 

Palate：第一印象是重重的燒烤木炭煙燻和帶著刺激感的泥煤，隨後浮出柑橘、麥芽和微酸的檸檬、莓果、鳳梨，油脂豐厚帶了點蠟質，麻麻辣辣的胡椒辛香，微微的海鹹和橡木桶，一些乳脂，咖啡牛奶糖、烘烤麥芽、略苦的可可

正如許多酒友一樣，看到黑松與麥立得雙手聯彈起麥克勞德，不禁大為驚訝，想到去年與黑松的BA德諺聊起桶陳高梁時(YT影片見留言)，他還在感嘆黑松手中沒有威士忌，不旋踵，今年年初已接下了「富士山麓」，相隔不到半年，麥克勞德上市。

兩邊都是老朋友了，各霸Cask broker & trading與即飲市場和通路的一方，所謂雙強聯手，良有以也。「產區系列」為第一波強打，價格很具有競爭力，而發表會上除了這4款，還加碼一支數量稀少的年份款。麥立得李總私下透露，未來標示酒齡的12年、15年等等(不清楚有哪些)也將陸續推出，就拭目以待吧！

Macleod's Lowland NAS (40%, OB, Btl.2024)
輕柔的花果香，許多柑橘、檸檬、青瓜、青蘋果與微微的奶油和香草，十分清爽明亮；入口為清爽甜美的青瓜、哈密瓜與柳橙，奶油帶了一些蠟質，與印象裡的低地迥然不同，大家都在猜測會是哪一間低地？(Glenkinchie？)