咖啡誌46期-1.jpg

我於網路上搜尋、觀看以各種橡木桶熟成,又或以烈酒浸漬咖啡生豆的處理方法時,發現極有趣的一點:許多咖啡YTR都告訴觀眾,無論開箱、研磨、沖煮或啜飲時,他們都感受到明顯的酒香、酒味,但是我和朋友討論起伯朗咖啡的「桶陳咖啡」時,卻一致認為酒味不足,顯然不同飲品的族群劃的重點都不同,如我這般經年累月泡在烈酒中的酒鬼,稍微淡一些的酒味,基本上就視若無物。

為什麼突然談起「桶陳咖啡」?原來是這批咖啡尚未上市前,好朋友與我私下聊起,我的第一個反應是,所謂「桶陳」,到底是生豆的處理法,還是處理後的生豆再添味?在我的印象中,處理法除了傳統的日曬、水洗、蜜處理,以及近年來十分熱門的厭氧發酵,似乎也曾瞥見利用蘭姆酒桶來增添酒香的技法,只是沒留意細節,或許潛意識下視之為旁門左道,只是變無可變的奇技淫巧罷。

在不明究理的情況下,朋友拿了掛耳包讓我試試,為慎重起見,我使用約95度C的水溫,以電子秤控制15:1的水粉比,分別沖泡了這3個掛耳包。香氣上,Vinho桶熟成水洗瓜地馬拉豆以及波本桶熟成水洗哥倫比亞豆,都可聞到隱隱約約的木桶氣息,但雪莉桶熟成半水洗曼特寧豆比較不明顯,可能是豆種原本的風味關係,至於預期的酒香,似乎都聞不太到。入口後,Vinho桶和波本桶分別呈現差異明顯的酒香,可能是水洗豆較為乾淨的特質,能夠反映出橡木桶熟成的影響,其中波本桶的果酸感尤其明亮,只不過都不容易聯想到原本的木桶風味。至於雪莉桶,我認為融合感極佳,顯然採用半水洗(蜜處理)的曼特寧豆,無論厚度或苦甜韻味都符合雪莉桶的調性。等這3杯咖啡放涼後,木桶味更加明顯,又是另一重感受滋味。綜合而言,3款豆子的表現十分有趣,不知伯朗咖啡館是否做coffee flight,讓消費者能同時比較這3支豆子?

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威士忌雜誌62期.jpg

近日佔據社群媒體版面的酒款新聞,莫過於麥卡倫為慶祝200週年所裝出的「時空旅行」系列,不僅一舉成為至今為止酒齡最高的酒款,且無論設計包裝或傳達的意念都極盡巧思。系列的第一款命名為TIME : SPACE,採雙層圓環設計,外環為1940年蒸餾、84高齡的老酒,內環則是2018 年新酒廠落成後的首批單一麥芽威士忌,舊與新、新與舊輪轉不息的概念,呼應了麥卡倫200 Years Young承新啟後的精神。

除了麥卡倫,另外一個大品牌也同時在慶祝200週年,就是全球單一麥芽威士忌的長年銷售冠軍格蘭利威,但低調許多-非常多,因為格蘭利威的200週年限定款,以初次裝填美國橡木桶12年來復刻1824年的風味,不過從另一個角度看,卻也復刻了威士忌做為庶民酒款的選擇-雖然我極懷疑當時蘇格蘭是否已開始使用美國橡木桶。但今年還沒過完,以保樂力加的雄厚實力,第四季是否會出現什麼驚喜仍未可知。

熟悉蘇格蘭威士忌歷史的讀者們,大概都知道1823年Excise Act的重要性,這個法案以較低的稅賦利誘私釀者合法化,格蘭利威便是其中之一。過去由於「民智未開」(笑),坊間誤將格蘭利威稱為「第一間合法化的酒廠」,如今改稱「格蘭利威教區(parish of Glenlivet)第一間合法化的酒廠」更符合史實,因為英國政府早從十八世紀便不斷修改法案來要求蒸餾廠合法登記,因此在1823年以前,包括Lagavulin、Teaninich、Laphroaig和Clynelish等眾多老字號酒廠都已經合法化,而Excise Act則是重要臨門一腳。我們熟悉的慕赫酒廠即在當年成立,隔年除了格蘭利威與麥卡倫,Cardhu、Fattercairn、Balmenach和Miltonduff也相繼合法化。但我有些納悶,怎麼大酒商帝亞吉歐不做卡杜200周年慶呢?莫非是景氣因素?

確實,酒市的不景氣已經不是新聞了,前些時候與朋友在居酒屋喝酒聊天,談起這話題不禁唉嘆連連。去年約莫同樣時節,許多朋友預估今年第四季可望反轉,於今觀之不僅未能回溫,還可能延續到明年第二季才能消化庫存。雪上加霜的是,成立20年的瑞典最大酒廠Mackmyra前些時候宣告破產,立即造成不小震撼,人人都無法預測接下來是否將形成骨牌效應,重演1980年代的崩跌慘狀。可神奇的是,新酒廠仍不斷的興建,似乎無視於灰犀牛即將到來的衝撞,除了稱讚其勇氣,或許-我如此思考-威士忌酒廠本來就不看一時,看的是百年。

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財訊第721期.jpg

不知道大家是否注意,近幾年來越來越多酒廠、酒款標榜著永續經營,採用再生玻璃瓶、再生印刷紙等環保包裝材,或甚至捨棄外包裝而採用裸瓶銷售。前幾日全世界最暢銷的威士忌品牌約翰走路推出「藍牌Ultra」,不含瓶塞的瓶身重量僅有180公克,成為至今為止全球最輕的瓶身。新聞稿中說明,藍牌團隊與土耳其玻璃公司合作,歷經5年研發,終於製做出兼具優雅、質輕及堅固的瓶身,並獲得英國專利,未來將無償提供有意效法的酒廠使用。只是目前尚未進入量產,首批裝瓶數僅有888支,每瓶售價1,000英鎊並不便宜。

這個新聞可能會讓某些讀者感到詫異:不過就是一個玻璃瓶嘛,能談得上多少減碳效益?身為工程師,必須拿出數據來說服人,因此從酒櫃裡撿了兩瓶酒分別秤重,其中一支為標準瓶,另一支入手沉重,扣除酒液及瓶塞後,瓶身淨重約500公克及1公斤,平均750公克。根據玻璃公司提供的數據,每減輕1公克的重量可減少0.5公克的排碳量,而蘇格蘭每年可裝出13.5億瓶威士忌,假如全換成這種輕量瓶,換算下來 (750-180)/2x1,350,000,000)/1,000/1,000=384,750,足足可減少約38.5萬噸的碳,相當於1,000座大安森林公園(~386噸/年)所能吸附的碳量!

確實,一個玻璃瓶無足輕重,13.5億瓶可就驚人了,只不過是否每間酒廠都有意願減重仍屬疑問。站在行銷的立場,包裝通常是必要之惡,尤其是當作餽贈禮品或展示擺設時,缺乏精美的包裝似乎就折損了價值。由於瓶身設計也屬包裝的一環,雖然「禮輕情意重」蔚為佳話,不過提在手中越是沉重似乎便越能代表誠意,因此部分酒款會刻意加重瓶身來提升尊榮感。以新聞稿上的「藍牌Ultra」圖片為例,由於價格不低,不可能裸瓶見客,因此採用木製托架來增添、襯托其價值,可如此一來,豈不是又得多耗能源?

對於「酒是拿來喝的」我來說,外包裝的功能除了防碰防撞,其實無足輕重,不過許多消費者仍喜愛豪華大氣的硬紙盒或木盒,可一旦酒喝完後則無處回收。這也就凸顯出許多酒款以「裸瓶」方式銷售之難能可貴,或者如麥卡倫The Harmony 系列,回收原本為廢棄材料的可可殼、麥稈來壓製。千萬不要小看這些包裝材,蘇格蘭第一間獲得「零碳排」認證的Nc'nean酒廠(這名稱很少有人唸得出來吧?),透過生質能源等等手段,可將生產的排碳量減少到每年20噸以下,但若計入供應鏈及銷售所需的碳足跡,則排碳量居然超過2,000噸,最終仍需以種植樹木的方式來抵銷。

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KVL 白蘭地桶 2022.jpg

時間:2024/9/22
總分:87

Nose:很白蘭地啊!雖然剛到出來的酒精有點刺鼻,但濃濃的白蘭地風味、堅實的橡木桶、許多蜜糖、葡萄、水果蛋糕甜第一時間湧上,一些肉桂、薑汁辛香加上年輕的木質調,加些水,柑橘、蜜李等果味較為清楚,放久之後居然飄出一絲香水和花香

Palate:同樣的,第一時間仍是白蘭地,油脂豐潤,酒精感強勁,再轉化出蜂蜜、麥芽、葡萄、柑橘、蜜李的酸甜味,許多木質單寧和荳蔻、薑汁辛香,淡淡的燒烤橡木桶,烤焦的麵包、奶油餅乾,加些水,柑橘、柑橘柚子皮

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Bowmore 34yo 1989 花魁.jpg

時間:2024/9/21
總分:89

Nose:一開始很輕淡的煙燻,輕微的紫羅蘭花香和,沒錯,肥皂味,類似薰衣草,但也快速的轉換成香草、甜桃、蘋果等果甜,一些蜂蜜蛋糕加上淺淺的奶油,時間拉長後,油脂、香水般的蜜甜伴著少許皂味越來越濃豔,甚至隔著杯子老遠都能隱約的聞到

Palate:油脂相當多,紫羅蘭、薰衣草等香水般的肥皂味立即在口中綻開,許多的青草、香草、蜂蜜、麥芽甜,微微的泥煤感、結實的煙燻橡木桶,木質單寧加上大量荳蔻、薑片等辛香料,奶油、乳脂,一些麥芽牛乳,薄荷暗示

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高原騎士Cask Strength No.5

Highland Park "Cask Strength #5" (64.7%, OB, Btl.2024)
時間:2024/9/18
總分:87

Nose:一開始的酒精器雖然刺激,但乾果甜撲鼻而來,淺淺的油脂與淡煙燻,葡萄乾、蘋果乾、一些太妃糖、無花果和蜜棗,很清新的森林感,薑片、丁香、藥草等辛香料越來越多,柳橙皮、甘草

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新舊版Redbreast 121.jpg

謝謝保樂力加送來我很喜愛的Redbreast紅馥知更鳥12年,瓶身上黏貼著晶光閃耀的水鑽很捨不得開,不過當我與手中的舊版比較時,發現新版酒標上多了一小段文字寫著「with toasted oak and sherry undertones」,咦,新舊版本有差? 

Redbreast 12yo (40%, OB, Btl.+/-2022)
時間:2024/9/5
總分:86

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Glenfiddich 31yo (47.6%, OB, B

時間:2024/9/4
總分:89

Nose:柔順甜美的蜂蜜蛋糕與水果蛋糕,淺淺的奶油油脂與香草甜,再慢慢透出一絲紅酒風味,少量的焦糖馬卡龍等甜點,很輕的木質與辛香,十分舒服

Palate:入口清楚的紅酒風與橡木桶木質單寧,很豐盛的蜜餞、蜜棗、蜂蜜與柑橘,一些柑橘柚子皮,許多荳蔻與薑汁辛香,微微的堅果,木質,可可

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Glengoyne 12yo PluX 2024, Tai

時間:2024/8/31
總分:88

Nose:沉沉的糖蜜、乾果甜,少許油脂與許多橡木桶,稍後片刻浮出較為輕盈的蜜糖、蜜李、柑橘、少許蜜餞、酒漬櫻桃,上端還飄著一絲花香,年輕的木質感加上肉桂、薑汁辛香,放得越久,微微的甘草,油脂感居然隨時間拉長而增加

Palate:深沉的糖蜜、乾果甜,具有厚度的燒烤橡木桶、可可,一些果醬、水果蛋糕甜點綴著柑橘、柚子皮,奶油油脂微帶著蠟質,清楚的肉桂、荳蔻辛香,年輕的木質與單寧,一些堅果和少許咖啡

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Glenfa紅門窖藏原酒系列.jpg

Glenfarclas 2014/2024 "Warehouse Select No.23, Ed.#014 " (59.3%, OB, 3188 Bts.)
時間:2024/8/18
總分:87
Nose:油脂充分,許多略帶鹹味的葡萄乾與一點點硫味,大量果醬、蜜餞和龍眼乾甜,一些柑橘、黑莓,慢慢的透出一絲橡木桶與年輕的木質,一點點辛香,時間拉長後浮出一些麥芽與可可,不過酒精感也逐漸上升

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Glenlivet 22yo 酒水沙龍8週年.jpg

時間:2024/7/20
總分:75

Nose:一開始的雪莉香氣不算重,帶著微微的醬香甜和少許的油脂感,一些發酵味和黃色李子,揮發性溶劑,輕燒烤橡木桶飄著沉沉的甜味,加些水,葡萄乾果乾浮了上來,許多熟李,底部的橡木桶顯得厚實,一點點木質單寧和辛香料

Palate:入口的雪莉感比香氣重,油脂充分,揮發性溶劑和刺激感,一些略顯沉重的甜,微微的發酵酸感和黃色核果暗示,李子、柑橘加上大量的果乾、一點點木炭,許多荳蔻、胡椒辛香,沉沉的燒烤橡木桶捲在底部,黑巧克力與苦甜可可亞

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財訊第717期.jpg

今年六月底南港展覽館舉辦了「台北國際食品展」,我收到美國在台協會農業貿易辦事處的邀請,與南達科他州一間小型蒸餾廠BlackFork Farms的創辦人見面,並試飲了幾款威士忌。南達科他州位在美國中央偏北地區,是一個不太受到我們注意的小州,最著名的地標大概只有拉什莫爾國家公園裡的四個總統雕像。不過這間酒廠十分特殊,採用古老的印地安玉米及德國黑森林裸麥為原料,並以壺式蒸餾器進行二次蒸餾,來製作波本、裸麥,以及我從未喝過的燕麥波本威士忌,每年的產量不到200顆標準橡木桶,展現十足十的工藝精神。

美國威士忌的法規雖然繁複,卻非常鼓勵創新,愛怎麼做就怎麼做,只要符合規範中某個類別的框架即可,但必須詳盡告知的義務,維持消費者知的權利。因此在我眼中,應該是、絕對是全球工藝酒廠最蓬勃發展的地區,2,000多間小酒廠各展奇技,不斷挑戰愛酒人士的味蕾。只不過有一件事讓我相當納悶,許多酒廠鼓吹,同時也早已推出裝瓶的「單一麥芽威士忌」,至今依舊缺乏定義,到底是為了什麼?

其實美國也有「麥芽威士忌」,從二十世紀初便跟著波本、裸麥、小麥和裸麥芽威士忌被一起被定義,但是和我們理解的麥芽威士忌不同,使用的原料中,麥芽只需要超過一半即可,不用百分之百。但由於我們都是喝蘇格蘭威士忌長大的(笑),對於這種定義一定感覺匪夷所思,看到酒標時還可能造成混淆。另一方面,美國境內少數幾間酒廠,例如位於波特蘭的Westward(台灣譯名為威特堡)以及西雅圖的Westland,一心一意的製作單一麥芽威士忌,酒標上也大剌剌的寫著「美國單一麥芽威士忌」,更讓人感覺迷糊,因為所謂的「麥芽威士忌」,到底是依循美國還是蘇格蘭規範?使用的是一半以上的麥芽,還是百分之百的麥芽?

由於美國是蘇威最大進口國,專賣店內普遍可見單一麥芽威士忌,絕無法置身於全球化之外,因此這個議題越來越急迫。「美國單一麥芽威士忌委員會」(ASMWC) 從2016年起,便開始推動單一麥芽威士忌的立法,只是官方進展牛步,好不容易在2022年7月,主管機關「菸草酒精稅務及貿易管制局」(簡稱為TTB)終於提出原則方案供大眾討論,主要修訂的內容包括:使用百分之百的大麥麥芽為原料,所有的製程在美國境內進行,而且必須由單一酒廠生產;蒸餾完成的最高酒精度不得超過80%,橡木桶必須小於700公升,裝瓶酒精度則須高於40%。

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The Lakes NAS Equinox The Whi

時間:2024/07/22
總分:88

Nose:很甜美的蜂蜜、蜜棗、柑橘、烤蘋果派、派皮,奶油油脂十分豐厚,底部許多深沉的橡木桶,一些巧克力與掠苦的可可,淺淺的荳蔻辛香,稍待一段時間後,浮出很奇妙的白蘭地風味

Palate:入口的第一印象是許多清甜的柑橘、柳橙、蔗糖、蜂蜜和清晰、年輕的橡木桶,也帶著白蘭地的暗示,加上一些蘋果茶和微微的伯爵茶感,柑橘、柳丁皮和荳蔻、肉桂等香料,少許乳脂,淺淺的麥芽與木質

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Kilchoman 2016/2023 (55.6%, OB

時間:2024/7/17
總分:88

Nose:一開始便是清楚的木炭煙燻和泥煤,似乎還冒著煙的燒烤橡木桶,許多蜂蜜果醬和焦烤甜,隱約的海風鹹味,焦烤甜慢慢釋出醇厚的奶油油脂,微微的深烘焙黑咖啡,放一段時間後依舊是繚繞的木炭煙燻,加些水,釋出較多的奶油和果甜,讓人垂涎的奶油餅乾、奶油泡芙 

Palate:第一印象是重重的燒烤木炭煙燻和帶著刺激感的泥煤,隨後浮出柑橘、麥芽和微酸的檸檬、莓果、鳳梨,油脂豐厚帶了點蠟質,麻麻辣辣的胡椒辛香,微微的海鹹和橡木桶,一些乳脂,咖啡牛奶糖、烘烤麥芽、略苦的可可

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麥克勞德 產區系列.jpg

正如許多酒友一樣,看到黑松與麥立得雙手聯彈起麥克勞德,不禁大為驚訝,想到去年與黑松的BA德諺聊起桶陳高梁時(YT影片見留言),他還在感嘆黑松手中沒有威士忌,不旋踵,今年年初已接下了「富士山麓」,相隔不到半年,麥克勞德上市。

兩邊都是老朋友了,各霸Cask broker & trading與即飲市場和通路的一方,所謂雙強聯手,良有以也。「產區系列」為第一波強打,價格很具有競爭力,而發表會上除了這4款,還加碼一支數量稀少的年份款。麥立得李總私下透露,未來標示酒齡的12年、15年等等(不清楚有哪些)也將陸續推出,就拭目以待吧!

Macleod's Lowland NAS (40%, OB, Btl.2024)
輕柔的花果香,許多柑橘、檸檬、青瓜、青蘋果與微微的奶油和香草,十分清爽明亮;入口為清爽甜美的青瓜、哈密瓜與柳橙,奶油帶了一些蠟質,與印象裡的低地迥然不同,大家都在猜測會是哪一間低地?(Glenkinchie?)

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