憑高酹酒，此興悠哉

星崎(Hinch)威士忌的發表會上，品牌大使展示了一張統計圖，顯示到2023年為止，全愛爾蘭(含英屬北愛)營運中的威士忌蒸餾廠一共有50間，若加上興建中的15間以及計畫中的11間，總共有76間蒸餾廠，未來當然可能繼續增加。這種蓬勃發展的情況不禁讓我憶起先前與老友聊起寫作計畫，他力勸我千萬不要寫愛爾蘭，因為「會比美威賣得更慘」(笑)。

根據The Spirit Business的統計，2022年全球最暢銷的威士忌品牌，扣除印度，愛爾蘭的Jameson排名第四(應為第五，次於Johnnie Walker、Jim Beam、Suntory Kakubin和Jack Daniel’s)，而去年的出口總值可達1億美金，絕對不可小覷。不過老友的規勸有其道理，盡管威士忌風潮在臺灣席捲十多年，大多數的酒友對於威士忌的定義和製作方式都如數家珍，但都侷限於蘇格蘭，其他國家或種類的威士忌，如愛爾蘭，除了威士忌的名稱"Whiskey"以及三次蒸餾之外，理解似乎有限。事實上，愛爾蘭威士忌法規將"Whiskey/Whisky"並列，也未規定非得要用三次蒸餾不可，因此假如看到二次蒸餾的愛爾蘭"Whisky"，千萬不要大驚小怪。

其實愛爾蘭威士忌的定義很簡單：「所有種類的愛爾蘭威士忌都必須在愛爾蘭(包括北愛爾蘭)製作，使用發芽穀物及/或其他全穀物為原料，蒸餾所得的烈酒」，其製作原則和蘇格蘭威士忌大同小異，只有2個明顯差異：1. 糖化時除了使用麥芽之外，也可以添加外源酵素；2. 熟陳在木桶(wooden casks)中至少3年，而非「橡木」桶。

外源酵素可快速有效的把穀物內的澱粉轉化為糖，就我所知，全世界球僅有蘇格蘭因遵循傳統而禁用。至於木桶，大概只有蘇格蘭和美國規定非使用橡木桶不可，因此愛爾蘭威士忌多了許多自由度，也讓愛酒的我們多了許多獵奇目標。

不過當我們拿起一支愛爾蘭威士忌時，必須仔細端詳酒標，因為分類方式和我們熟悉的蘇格蘭威士忌大不相同。根據製作規範(Technical File)，愛爾蘭威士忌可依原料和蒸餾方式分成4大類：

1. 壺式蒸餾愛爾蘭威士忌（Pot Still Irish Whiskey）：這是最特殊，也是最愛爾蘭的威士忌，須使用30%以上的未發芽大麥以及30%以上的非泥煤麥芽為原料，可添加燕麥、裸麥等其他穀物，但最多只能加入5%。所有的原料經糖化發酵後，利用壺式蒸餾器做二次或三次的批次蒸餾。

2. 麥芽愛爾蘭威士忌（Malt Irish Whiskey）：須使用100%的麥芽為原料，並使用壺式蒸餾器做二次或三次的批次蒸餾。

3. 穀物愛爾蘭威士忌（Grain Irish Whiskey）：使用玉米、小麥、大麥等穀物以及麥芽為原料，其中麥芽含量須小於30%，利用柱式蒸餾器進行蒸餾。

4. 調和式愛爾蘭威士忌（Blended Irish Whiskey）：將上述3種威士忌中的任2種以上進行調和。

我必須特別說明，製作規範並未嚴格限制「壺式蒸餾愛爾蘭威士忌」一定須使用非泥煤麥芽，但是在另一份「驗證計畫(Verification Scheme)」中，卻明確標明non-peated malt，這一點讓我有些疑惑，也許是為了保留解釋空間。至於台灣消費者最熱衷的「單一」呢？如果1~3種威士忌都來自同一間酒廠，那麼便可標上單一，但並非強制，不像蘇格蘭，非得在「單一」和「調和」之中擇一不可。

另外會造成困擾的是，愛爾蘭威士忌時常以「品牌」來行銷，同一間酒廠可能裝出各種不同品牌，酒標上卻找不到酒廠名稱，例如「紅馥知更鳥」及「尊美醇」，我們只看到Redbreast和Jameson，並不知道都產自 Midleton。這種情況對熟悉蘇格蘭威士忌的酒友來說可能難以適應，但仔細想想，雲頂、布萊迪和托本莫瑞不也是如此？此外，使用其他酒廠的原酒自行開發出品牌，在愛爾蘭也十分普遍，因此許多品牌－可能是OB或IB－不僅陌生，也容易混淆，進而形成親近的障礙。 

不過在全球威士忌的版圖上，愛爾蘭威士忌可說是歐洲最古老的蒸餾烈酒之一，1405年的《Clonmacnoise誌》便已經出現文字記載，比1494年的《蘇格蘭財務卷》還要早，怪不得敢宣稱蘇格蘭的威士忌技藝承襲自愛爾蘭。雖然從二戰後開始沒落，1970年代幾近滅亡，但從21世紀開始展現大反攻氣勢，是不是值得我們多花一些心思好好的認識它呢？