憑高酹酒，此興悠哉

時間：9/6/2022
總分：88

Nose：第一印象是許多的糖甜味，融在油脂中的蜜糖、糖霜、糖葫蘆、糖漬櫻桃、楊桃汁和微微的柑橘、草莓果醬，淺淺的薄荷與少許青草調，少許偏向丁香、八角的辛香料，再慢慢浮出一些木質、堅果
Palate：入口的奶油油脂十分圓潤，許多肉桂、胡椒、丁香等辛香料，略酸的葡萄乾、許多柑橘、鳳梨、蜜餞、酒漬櫻桃和一些蘋果、糖霜，一些略為刺激的年輕木質、單寧，淺淺的麥芽甜漂浮在後端

上個月參加桃園古華飯店舉辦的「威士忌品味展」，在「貓尾崎」攤位與工作人員聊著這間新興酒廠時，巧遇桃園市觀光局長。局長本就負有振興地方觀光的使命，因此對於酒展或新酒廠都極感興趣，我見機不可失，立即對「酒廠觀光」提出建言。依據台灣的菸酒管理法，蒸餾業者取得設立許可後，須檢附工廠登記文件才能領到產製及營業執照，而既然是工廠，就必須設立在工業區。不過，且讓我們想想，世界著名的酒廠哪一間不是毗鄰清幽的鬱谷深林，或是面迎壯闊的名山勝水，工業區的水泥森林如何吸引國內外訪客？

「貓尾崎」位在蘆竹區MIT透天工業園區，酒廠名稱來自蘆竹舊地名，區內筆直的道路和廠辦建築，就和台灣其他的工業區一式一樣，僅具備服務功能，與觀光八竿子打不著。不單是貓尾崎，我的幾位有志於蒸餾製酒的好朋友，無不奉公守法的依法申請，而且還遭遇另一個問題，由於管理辦法中的蒸餾酒類只包含白蘭地、威士忌、白酒與米酒，其餘所有的酒種通通歸類於「其他蒸餾酒」，也就是說，朋友所做的蘭姆酒或地瓜酒，都只能登記為「其他蒸餾酒」。

這個問題乍看不嚴重，因為酒標標示沒那麼嚴苛，不過當老字號的國營企業台糖公司在上月中發布新聞，將啟動蘭姆酒開發計畫時，可能會被凸顯出來。台糖過去肩負製糖使命，但甘蔗的生長期長達一年半，採收後還須清洗、榨汁、過濾、濃縮才能製成結晶糖，不僅耗時，而且「做一公斤賠一公斤」的毫無利潤，怪不得只剩下虎尾、善化兩間糖廠仍在運作。眼見南投酒廠的麥芽威士忌以及臺中酒廠的穀物威士忌都已經在國際上嶄露頭角、揚名立萬，自然也思考多角化經營的可能，而自十七世紀開始，製糖便和蘭姆酒的關係密不可分，能大幅提高甘蔗作物的經濟價值。

根據新聞報導，台糖已經選定了幾種不同的甘蔗進行試做，預計可在4年後上市。可問題來了，當台糖申請蒸餾執照時，將發現法規中並沒有「蘭姆酒」選項，難道就只能填寫「其他蒸餾酒」？

山崎「Tsukuriwake 職魂之作」2022年版雖然已經推出一段時間了，不過台灣晚到8/16才上市。字面上Tsukuriwake是"artisanship through a diversity of making"的意思，可以翻譯成「製作工藝的多樣性」，但更深的含意包括了從原料、蒸餾到橡木桶的選擇，都是山崎蒸餾所製作多樣性威士忌的基礎，也是調和技藝的基石。所以將Puncheon、Spanish Oak、Mizunara和Peated Malt列為四大元素(2020年版還多了一支Bordeaux Wine Cask)，可稱之為山崎風味的四本柱。

眾所皆知的，因為日本威士忌的價格已經攀高到不可思議程度，未來喝到這4款酒的機會堪稱渺茫，所以認真寫下品飲紀錄，只是香氣裡的烤麵包和奶油味會不會來自小點心啊？(搔頭)

Yamazaki "Tsukuriwake Selection 2022, Puncheon" (48%, OB, Btl. 2022)

翻開我的護照，最後一次入出境紀錄停留在一九年十月，雖然只是因公出國，但從此再也沒機會踏入桃園或松山機場，想來不禁唏噓。不過人類被禁錮的忍耐力有限，目前幾乎所有國家都已敞開國門，台灣大概也無法抵擋這股開放潮，或許今年尚有顧忌，但明年應該就能海闊天空的自由飛行，國際機場的免稅商店早已摩拳擦掌，準備迎接停滯近三年的榮景。

不熟悉酒類商業模式的我，直到一五年讀到《麥芽威士忌年鑑》的統計資料，才發現蘇格蘭單一麥芽威士忌的出口值中，美國和台灣的排名分居一、三，而第二名，竟然是我從未留意過的免稅市場。驚訝之餘，也讓我了解原來「免稅」一向被視為獨立市場，其規模遠遠超過絕大部分國家。這項資料自一五年後再也沒出現在《年鑑》中，但可想而知的是，疫情前國際往來密切，旅遊風氣盛行，免稅經濟不高也難。

確實，旅客們提早到機場辦理登機手續並檢查過關後，接下來免不了長時間滯留候機。候機時能做什麼？除了吃吃喝喝或無聊發悶，還得想辦法把當地貨幣花完，或思考著該帶回什麼伴手禮，所以順理成章走入免稅店逛逛。這種想花錢的心理，古人與今人並無不同，成為一九四七年開辦免稅商務的契機。

二次世界大戰結束後，橫跨大西洋兩岸的航線逐漸興盛，但由於長程飛機的性能不夠優越，多半必須停靠在愛爾蘭西岸的香儂(Shannon)機場加油，乘客也趁此步下飛機伸展麻痺的手腳，並喝杯咖啡暖暖身子。負責機場業務的布蘭登博士很快的嗅到商機，認為身在海關外的旅客不適用國內稅制，因此開辦了全球第一間免稅店。第一年的營業額不大，區區二十萬美金而已，但隨即呈指數成長，十年後法國將免稅生意擴展到飛機上，韓國的首爾則在七○年代開啟了第一間市內免稅店，加上七、八○年代歐洲度假風氣大起，業績持續飆高，到了疫情前的一九年，總營業額已經超過八百億美金。

這場品酒會從4月延宕到7月舉行，原因當然是疫情。主辦人Stephen是創社元老之一，想當年也是看著他的文章長大的，所以在我心目中一直是大師級人物，只因家庭和工作因素淡出威界很長一段時間，我記憶中由他主辦的最後一次品酒會應該是2006年8月的Balblair品酒會。

說到Tobermory，我的初體驗是2007年的社員大會(https://chiutefu6354.pixnet.net/blog/post/223721120)的舊版10年，記憶中是Steven (不是Stephen喔) 帶來的，但印象不好，充滿大量的青草和苔蘚味。便因為這個刻板印象，讓我在這次品酒會中不斷聞、或甚至嚐到這種風味，不過隨著經驗值增加和喜好轉變，這種風味對我而言已經不是瑕疵，而且酒廠的製作和調和技藝也有所改變，所以就品酒會的8款酒而言(最後一款32年是K大帶來的插花)，都十分華美，尤其是從Tobermory切換到Ledaig時，泥煤帶來的衝擊力量讓我精神一振，打頭陣的年輕10年Chapter 7更成為我的最愛，最後不惜巨資標購下來。

以下是品酒會中留下的記錄，雖然越喝越多之後字跡越來越潦草，但大概仍代表了我的喜好。

Tobermory 12yo(46.3%, OB, 1st Fill Ex-Bourbon & Virgin Oak Finish)

Renaissance 4yo 2018/2022 (62.3%, OB, Limousin and Bas-Armagnac Finished, C#18035, 483 Bts.)
時間：7/25/2022
評分：87
Nose：酒精蒸氣略刺鼻，但掩藏不住底部的蜜甜，強勢而濃的蜂蜜、焦糖、龍眼乾甜當中，一絲熟果甜悠悠升起，油脂顯得特別溫柔，淺淺的橡木桶，少許肉桂、甘草，綿延不盡的蜜糖，非常舒服

身為威士忌老鳥(在某人眼中依舊是菜鳥)講起歷史事蹟，可以堂而皇之的不講武德，更何況我留下從2005年來幾乎所有過往的品飲紀錄(除了2017~2019那段拚老命寫書的艱苦時期)，總之，我的Aberlour A'bunadh經驗包括了第7、10、11、14、16、20、22、34、36和66批次(36~66中間發生了什麼？)，總數雖然不算多，卻也包含了從早期到近期的品項，加上其他的OB、IB，絕大部分都是雪莉桶或雪莉+波本的調和，純波本桶只有3款，包括由Blackadder在2003年裝出的12年、LMdM在2006年裝出的25年，以及That Boutique-y在2020年裝出的6年。

就因為波本桶品項如此稀少，當亞伯樂在2019年推出A'bunadh Alba時(Alba當然就是美國白橡木桶的學名Quercus alba)，不禁讓我眼睛一亮，可惜台灣持續風行雪莉桶而遲遲沒被引進。一直到最近，版次已經來到#006，才首度在台灣亮相，也才有機會再一次好好品嚐酒廠的另一重風格。

Aberlour A'bunadh Alba #006 (62%, OB, Bourbon Oak Barrel, Btl.2022 )

Morris NAS (40%, OB, Btl.2022)
時間：7/17/2022
總分：75
Nose：第一印象是明顯的麥芽甜，混合了許多焦糖、砂糖、蜂蜜甜，但很快的消散，取而代之的是一些穀物和少許辛香，不過底層依舊是糖甜，並逐漸透出豐厚的油脂感，很出乎預料的舒服，放久之後浮出一些茶葉暗示

時間：7/11/2022
總分：88

Nose：一開始的酒精氣十分強烈，大量的煙燻烏梅和許多的炭烤，甜蜜蜜的蜜李、蜜餞還灑上少量甘草粉，讓人口內生津啊~ 蜂蜜與水果糖甜越來越盛，猶如刷上糖漿的水果蛋糕，放久之後木炭的灰燼感慢慢累積，篝火慢慢熄去

Palate：入口的油脂充分，大量的蜜甜和木炭煙燻一湧而出，許多不算太甜、微酸的炭烤烏梅、蜜餞和一點點梅子，再釋出許多麥芽和一些微甜微苦的黑咖啡與黑巧克力，黑胡椒、荳蔻的辛香調從一而終，尾端少許柑橘皮暗示

疫情逐漸趨緩，酒類活動跟著陸續增多。前些時候參加一場格蘭哥尼新酒發表會，品牌大使講述家族歷史時，提到英國最富有的前十位酒類大亨。第一名不意外的是格蘭父子家族，我曾有幸與當今掌門人同桌晚宴，實屬人生不可思議的際遇之一；第二名是把擁有大摩品牌的懷特瑪凱公司售出的南非投資專家，這筆交易讓他賺進大筆鈔票；第三名大家都不熟，旗下主要商品為琴酒和通寧水，居然能夠累積如此財富，讓人嘖嘖稱奇。

不過最叫人驚訝的莫過於第四名了，這位名人大家都不陌生，時常在大小螢幕或廣告中出現，他就是好萊塢著名的型男大叔喬治庫隆尼，身價高達近三億四千美元。不過既稱酒類大亨，當然不計入拍片所得，而是他在2013年與兩位合夥人－其中之一為名模辛蒂克勞馥的老公－共同創立的Casamigos龍舌蘭酒，據說喬治克隆尼與製酒團隊研發了5年才上市，目前是全美成長最快速的龍舌蘭品牌。不過早在2017年，Casamigos就以7億美金賣給了全球最大的酒類公司Diageo Plc.，另包含接下來10年成長表現的3億美金承諾。

我嘗說喜愛威士忌的朋友們「不知有rum，無論wine gin」，對於其他酒種都沒有太多研究－至少我是如此。根據The Spirits Business網站剛公佈的全球前150名烈酒銷售排行，第一名是萬年不敗的韓國燒酒「真露」，去年的業績已逼近1億箱(9公升/箱)的天文數字，但朋友私下透露酒質爾爾，純粹只是以量取勝。同樣以量取勝、萬年不敗的第二名印度威士忌，出乎所有人預料的被一款名為「白色利爪White Claw」的RTD(Ready to drink)取代。什麼是RTD？這是一種將伏特加、龍舌蘭、蘭姆酒或威士忌等烈酒調入風味原料，製作出酸甜口味的低酒精飲料，冰冰涼涼的可大口暢飲，聚會場合特別受年輕人－尤其是年輕女性的歡迎，怪不得逐步侵占同樣低酒精，但具有苦味的啤酒市場，銷量直衝雲霄。

那麼我們喜愛的蘇格蘭威士忌呢？常銷冠軍「約翰走路」第11名，「百齡罈」第28名，遠遠落在許多伏特加、蘭姆酒或RTD品牌之後，甚至還落後美國、愛爾蘭和加拿大威士忌。至於台灣進口「值」－請注意，台灣專買高價酒－高居全球第三的蘇格蘭單一麥芽威士忌，排行最高的是格蘭利威，第二為格蘭菲迪，在總排中已滑落到百名之外，分居第119和121名。

時間：7/7/2022
總分：87

Nose：一開瓶便是許多香草、奶油和甜甜的柑橘、柳橙，上端飄著隱約的白色花香，果然彰顯著Speyside區的風格，濃郁的蜜糖、果糖和柑橘果醬甜持續湧出，清爽的木質和淺淺的薑汁、肉桂，一些清爽的麥芽甜帶著微微的薄荷感，許多水果軟糖

Palate；入口的麥芽、蜂蜜和果乾甜具有重量感，清楚的奶油油脂帶著許多柑橘、柑橘果醬和柑橘皮、薑汁、荳蔻的辛香料刺激，以及一些木質單寧，淡淡的燒烤麥芽、一點點麥芽牛乳和麥芽餅乾、薑餅

時間：7/5/2022
總分：87

Nose：濃濃的蜜甜香氣上方漂浮著清雅的花香，大量的蜜蘋果、青蘋果和一些青色的香瓜和清爽的柑橘，淡淡的木質鋪在底層，逐漸浮出烤麥芽和阿華田暗示，時間拉長後，蜜李、哈密瓜依舊隱隱浮動

Palate：入口的蜜瓜甜十分清爽，猶如咬入滿口多汁的蜜蘋果，許多柑橘、蜜李、莓果、香瓜等種種綜合水果滋味，年輕的木質、略有咀嚼感的烤麥芽、烤麵包，微微的甜巧克力和許多荳蔻、老薑的辛香感，微微的油脂和奶香飄盪在尾端

喜愛威士忌的酒友們，基本上眼中只有威士忌，悠游自在的處在同溫層中，不知有rum，無論wine gin。不過世局已經悄悄改變了，全名為「國際葡萄酒及烈酒研究」的IWSR (Internatinal Wine and Spirits Research)，以大量的酒精類飲品資料和分析著稱，近幾個月來發送的電子報，標題全都是無或低酒精飲料(no- or low-alcohol drinks)，讓我不關注也難。

根據IWSR的統計，若從銷售量的角度來看，啤酒從2010年來連續成長的幅度逐漸趨緩，16~19年的年均複合成長率(CAGR)約為+0.2%，主要是吃下低價的中式白酒和俄國伏特加的市場。若從銷售金額的角度來看，更遠遠不敵烈酒，例如10~19年間，啤酒的銷售金額衰退了46~39%，烈酒則從29%提高到38%，單單2021年，啤酒就掉了37%，烈酒則成長40%。這種趨勢，符合「less but better」的高端化現象，也就是飲用量減少，但飲用金額提高。

不過和上述趨勢相左的是，低酒精性飲料RTD (ready to drink)從2019年開始，呈一支獨秀的異軍突起現象，侵占了各種酒類的市場，其中又以啤酒市場被瓜分得最為嚴重。以量而言，RTD在10~19年間，每年成長約10%，以北美地區的成長幅度最是驚人，從16到21年，美國的CAGR創紀錄的來到34%，加拿大也有26.1%。就算是疫情最嚴峻的時期，這種加速成長的情形依舊在全球各地都觀察得到。

不是只有IWSR，The Spirits Business網站也公布類似的統計數字(詳附表)。表中顯示，20年的疫情打亂了酒精銷售市場，尤其是酒吧等夜間通路，導致即飲市場幾乎全面封閉。在這種情形下，幾乎所有的烈酒銷售數字都下滑，只有龍舌蘭及Mezcal上升，而RTD的上升幅度的確驚人(龍舌蘭等白色烈酒為RTD的重要基酒)。另外Nielsen市場研究公司針對英國的統計也顯示，無酒精和低酒精飲料銷售量在20年逆勢成長了32.5%。

創立於1953年的皇家禮炮，歷年來堅持21年以上的長期熟陳，雋永的風味早已深化在消費者的記憶裡，加上堂皇高雅的瓶身設計、王冠造型的瓶塞，以及英國皇家徽章，多種元素融合成不凡的象徵，也因此突出於眾多頂級威士忌品牌之中，很難不讓人留下深刻印象。但是來到品牌創立70年後的今天，面對完全不同的消費世代，如何能在持續滿足大眾口味之外，創造出更多的風味驚喜？

這一點，對創作力旺盛的皇家禮炮首席調酒師Sandy Hyslop來說，完全不是問題。細數我們熟知的皇家禮炮品項，大多數人都可隨口說出21年、命運之石38年以及62禮讚，但如果再仔細想想，還包括完整收集了首款經典調和(藍瓶)、調和麥芽(綠瓶)和調和穀物(「王者之鑽」透明瓶)的核心調和系列、擁有皇室血統和文化傳承的馬球系列(藍玉髓、海灘、雪地和阿根廷馬球)、融合生活美學的新奢時尚限定系列(藍玫瑰)、從21年到30年酒齡的年份臻藏系列，以及為台灣量身打造、具有東方美人茶香的23年、高酒齡(28年及29年)的瓷藝限量系列、年份高達半世紀(50年以上)的恆久限量系列等，林林總總令人目不暇給，另外還因應如農曆春節等推出的節慶包裝，在在說明了所謂經典，不但不會隨著時間的輪轉而消失，反而跟著時代遞變，不斷吸收世界各地豐富多元的素材，幻化出各種多變的可能。

只不過當眾多皇家禮炮系列滿足了威士忌饕客及收藏家所執著、關注的年份、酒齡、設計、包裝或甚至原料，接受一陣陣讚賞與驚嘆之後，似乎必須沉澱下來思考，什麼是蘇格蘭威士忌的本質？什麼能吸引消費者持續追隨？當我們端起酒杯，聞嗅著香氣並啜飲杯中酒液，是不是酒中風味讓我們沉醉其中並回味不已？而造就、影響這些風味的重要元素又是什麼？確實，如果將一系列的皇家禮炮一字排開，某個基本又關鍵的課題便呼之欲出了。

百富品牌大使Daniel曾提到，行銷工作一個很大的重點，就是：
講故事！

2019年開始裝出的故事系列做了最好的示範，而且最精采的是，這些故事並不是行銷編織出來、虛幻縹緲的神仙故事，而是每一支系列酒款最初的發想。酒友們如果像我一樣好奇，一定會對「為什麼做出這支酒」的源頭感興趣，難道不嗎？為什麼好好的全新橡木桶拿來再做一次烘烤？為什麼突然做起泥煤麥芽？為什麼想要做深烘烤麥芽？為什麼想把乾燥石楠丟進窯爐？為什麼為什麼？追溯源頭會發現，原來和我們糾纏著提問的理由一樣，全都來自當年的好奇，因為酒廠也想知道，嘗試不一樣的做法接下來會有什麼奇異的發現。

故事系列從2019年開始逐年推出裝瓶，首發編號1~3分別為12年「糖心橡木桶」、14年「泥煤週」，以及26年「深烘焙麥芽」。2020年由於新冠疫情關係，原本裝給免稅通路的4、5號暫緩，所以先裝出編號6的19年「石楠蜜香」。不過去年還是推出了編號4無酒齡標示NAS的「百富經典之作」、編號5的21年「傾城玫瑰」、以及編號7的超高年分42年「馴犬密令」，接下來會如何延續？就看David Stewart和Kelsey McKechnie師徒兩人的巧思與妙手了。