憑高酹酒，此興悠哉

喜愛威士忌的酒友們，基本上眼中只有威士忌，悠游自在的處在同溫層中，不知有rum，無論wine gin。不過世局已經悄悄改變了，全名為「國際葡萄酒及烈酒研究」的IWSR (Internatinal Wine and Spirits Research)，以大量的酒精類飲品資料和分析著稱，近幾個月來發送的電子報，標題全都是無或低酒精飲料(no- or low-alcohol drinks)，讓我不關注也難。

根據IWSR的統計，若從銷售量的角度來看，啤酒從2010年來連續成長的幅度逐漸趨緩，16~19年的年均複合成長率(CAGR)約為+0.2%，主要是吃下低價的中式白酒和俄國伏特加的市場。若從銷售金額的角度來看，更遠遠不敵烈酒，例如10~19年間，啤酒的銷售金額衰退了46~39%，烈酒則從29%提高到38%，單單2021年，啤酒就掉了37%，烈酒則成長40%。這種趨勢，符合「less but better」的高端化現象，也就是飲用量減少，但飲用金額提高。

不過和上述趨勢相左的是，低酒精性飲料RTD (ready to drink)從2019年開始，呈一支獨秀的異軍突起現象，侵占了各種酒類的市場，其中又以啤酒市場被瓜分得最為嚴重。以量而言，RTD在10~19年間，每年成長約10%，以北美地區的成長幅度最是驚人，從16到21年，美國的CAGR創紀錄的來到34%，加拿大也有26.1%。就算是疫情最嚴峻的時期，這種加速成長的情形依舊在全球各地都觀察得到。

不是只有IWSR，The Spirits Business網站也公布類似的統計數字(詳附表)。表中顯示，20年的疫情打亂了酒精銷售市場，尤其是酒吧等夜間通路，導致即飲市場幾乎全面封閉。在這種情形下，幾乎所有的烈酒銷售數字都下滑，只有龍舌蘭及Mezcal上升，而RTD的上升幅度的確驚人(龍舌蘭等白色烈酒為RTD的重要基酒)。另外Nielsen市場研究公司針對英國的統計也顯示，無酒精和低酒精飲料銷售量在20年逆勢成長了32.5%。

RTD有許多不同的名稱，如即飲酒精飲料、氣泡式水果酒或是調和風味再製酒等等，可直譯為「調好等你來喝」(笑)。台灣沒有特殊的定義或規範，可歸類為再製酒：「以酒精、蒸餾酒或釀造酒為基酒，加入動植物性輔料、藥材、礦物或其他食品添加物，調製而成之酒精飲料，其抽出物含量不低於2%者」。日系品牌如三得利的「微醉」、Kirin的「冰結」、Asahi的「調情聖手雞尾酒」，或是台灣在地的「冰火」、金車推出的「烏龍蘇打調酒」或「Safari Club」，酒精度都不高，容易喝且產生微醺快感，又不會出現啤酒花的苦味，夏日裡冰冰涼涼的十分暢快，怪不得能受到年輕人－尤其是女性的歡迎。

烈酒商很清楚許多年輕族群是藉由RTD進入烈酒的世界，根據他們的研究，只要與品牌建立起連結，便能夠自動導航到相同的烈酒品牌，這就是各大品牌陸續推出RTD的原因。但事實上，除了這些大廠，許多小廠－如美國工藝酒廠，使用他們以地區性的原料、香料創造出的烈酒來調製RTD，不僅增加更多風味的可能，也提高了RTD的價格，但也浮出一些社會問題，例如飲用RTD的年齡層和飲用時機，以及摻入的物質如大麻二酚等。另一方面，RTD也影響了酒吧的調酒文化和供酒方式，為了與市場競爭，先在吧檯後方調製以便快速的服務，可說是RTD興起後激發的創意。

至於零酒精飲料，在國內各類飲品推陳出新，市場已趨飽和的情況下，必須與手搖茶飲、咖啡等完全無酒精的飲料競爭，似乎還有待觀察。不過前些時候我和家人到Friday餐廳吃飯，點了一份附飲料的組合套餐，服務生告訴我們菜單上的飲品除了第一款含有酒精之外，其餘都無酒精，我有點疑惑，指著Mojito問，難道這杯也是無酒精？她點頭稱是，兒子毫不猶豫的選擇這杯，顯然對年輕人來說，這種掛著傳統調酒之名，又無酒精的前衛飲品，具有一定吸引力，而幾乎不涉足酒吧的我，則受到不小的驚嚇。

這股風潮會吹往何方尚難看清，烈酒－包括我們深愛的威士忌－會不會因此而遭受打擊，猶如1970年代的戰後嬰兒潮投向白色烈酒的懷抱，或是1980年因養身風氣大起而轉向葡萄酒世界，又或者是千禧年後摒棄干邑白蘭地而迎接威士忌？新世代消費者的喜好而引發的風潮轉向，似乎逐漸可預期，但新興威士忌酒廠持續興建，看在我眼裡，不禁有點杞人憂天起來。