憑高酹酒，此興悠哉

時間：3/21/2021
總分：84

Nose：甜甜的柑橘、蘋果、香草在前端，再慢慢轉換為清盈的蜂蜜和麥芽甜，年輕的木質很是清爽，帶著一點點煙燻，頂層舒捲著紅豔的花香，時間拉長後麥芽融合著乳脂浮出溫和的麵包宇拿鐵咖啡暗示 

Palate；柔和的麥芽與輕蜂蜜甜在前端，許多柑橘皮、肉桂、荳蔻的辛香料刺激和一些年輕的單寧，以及略帶酸味的柳丁、柑橘，少許乳脂，一些麥芽牛乳和一點點烤麵包

農曆春節連假閒得發慌，追完了一部老動漫作品「進擊的巨人」。說追完其實不盡然，因為原著漫畫還剩最後一話未完成，動漫顯然得等得更久。不過我幾乎不看漫畫或動漫，「鬼滅之刃」熱潮引發了我的好奇，而後驚喜的發現，「進擊的巨人」建構的異世界更為複雜、龐大，足以讓漫迷們反覆探究深埋的伏筆，推敲結局的各種可能。只是為什麼突然討論起漫畫？因為上個月日本威士忌業界發生一件驚天動地的大事件，宛如「地鳴」般撼動了全球酒友。

五年前我於專欄發表過一篇《進擊的日威》，將日本威士忌比擬成大口吞食酒友荷包的巨人，這種慘狀不僅至今未改且猶有過之，尤其屢創新高的拍賣價格叫人瞠目結舌。舉個例子，去年原售價三百萬日圓的山崎五十五年，因為價格親民，必須以抽籤方式決定買主，兩個月後在香港邦瀚斯拍賣場出現了一瓶，最終的落槌價，買方必須付出六百二十萬港元，約二千三百萬台幣，或是當初售價的三十倍，才能將這瓶酒帶回家。

這種日威盛況，十年前大概沒人能夠預料，爆炸性的成長大概就落在近十年間。我的好友告訴我，她於○八年行銷日本威士忌時毫無把握，因為日本國內的銷售量恰在谷底，除了努力銷往國際，酒廠產量也因而減少。當日威從谷底翻身之後，需求量呈指數型反彈，在供需失衡的情況下，連無酒齡標示的平價款都不再平價，相較之下，蘇格蘭威士忌的售價根本瞠乎其後。

對歐美人士來說，日本威士忌裡被形容為「禪寺」、「線香」的風味具有神秘吸引力，纏繞著酒友或投資客瘋狂追逐。部分酒廠抓準時機，快速推出瓶身上書寫了漢字的酒款，用來迷惑不識之無的西方人。只不過這些裝瓶的酒廠，若不是不具蒸餾執照，便是傳統只做燒酎的酒造，顯然瓶中物與日本並無血緣關係，卻不違法，因為所謂的「日本威士忌」根本沒有製作規定！

Renaissance Single Rum 3yo (63.5%, OB, First fill STC Noble Rot and PX Cask Finish, C#18033)
時間：3/17/2021
評分：88
Nose：前方微微的塑膠味，旋即被大量油脂淹沒的糖蜜甜所覆蓋，許多PX雪莉桶標準的葡萄乾、乾果、蜂蜜甜，加上醇厚的奶油、淡淡的燒烤橡木桶、微微的龍眼乾，蜜裡調油般的在鼻腔持續瀰漫，似乎也有少許花香

時間：3/9/2021
總分：88

Nose：豐盈的果香下有淡淡的油脂與微微的泥煤，木炭般的煙燻氣息很快的蒸出，少許青蘋果、水梨，一些麥芽和穀物甜，很快地轉換為輕盈細緻，恍惚間有一絲鹹味

Palate：入口的衝擊性相當大，具有震撼感的煙燻泥煤與強勁的酒精刺激，加上黑胡椒、荳蔻的辛香料，不過水果滋味豐盈，蘋果、草莓、櫻桃，微微的橘子果醬，尾段持續飄著略苦、烤焦的麵包和黑咖啡、可可，少許堅果

時間：3/7/2021
總分：85

Nose：年輕的新酒感在前端，檸檬、莓果酸，香草、柳橙甜味和一些柳丁皮，微微的乳脂與燒烤麥芽甜，少許清雅的花香，底層淡淡的鹹味慢慢浮出，木炭煙燻逐漸增加，一點點薄荷，少許可可、巧克力，十分清爽，但延續不長

Palate：入口的酒精刺激相當強勁，但立即浮出濃郁的熟果甜，微微的柑橘點綴，一些柑橘皮，許多乳脂與木炭煙燻、烤麥芽、烤焦的吐司、微甜巧克力，胡椒、荳蔻辛香與木質單寧，再慢慢吐出少許咖啡牛乳、麥芽餅乾

時間：3/1/2021
總分：88

Nose：輕淺的花香與鳳梨、柑橘甜，酸味十分清楚的鳳梨、柑橘、檸檬，一些青草，加上檸檬汽水、雪碧汽水，相當乾淨清澈，底層浮出一縷煙燻，慢慢的濃厚的乳脂上升，微微的麥芽牛乳、果汁牛乳暗示

Palate：一入口便是舒服的香草、鳳梨甜，清冽的青草、檸檬和少許檸檬皮，在充分的乳脂中浮出許多蜜甜、果醬甜，很微弱的橡木桶煙燻，年輕的木質單寧加上胡椒、荳蔻等辛香料的刺激性高，似乎有一點點微微的鹹滋味，堅果、麥芽牛乳、少許可可亞、略為烤焦的餅乾

Renaissance Single Rum 2yo, 2018/2020 (63.5%, OB, Noble Rot cask matured and Mizunara Alligator Finish, C#18058)
時間：2/21/2021
評分：88
Nose：油脂非常豐富，大量的太妃糖、黑糖、燒焦的焦糖、糖漿、咖啡、巧克力甜和微微的木炭煙燻，整體十分厚重結實，也浮出一絲較為輕盈的甘草甜，不過油脂與焦糖甜依舊濃重，可延續非常久

前些時候－就在部桃群聚感染尚未爆發、疫情還不是那麼緊張的時候，我參加了一場餐酒會活動，現場媒體、達人和品牌全都是老朋友，兩道菜後，很自然的端起酒杯四處遊走聊天抬槓。一位我十分敬重，也是台灣最資深的品牌大使，基於教導晚輩的愛護立場，苦口婆心的一再「大聲」告訴我：「威士忌是要用心去感受、去欣賞的，不要用腦袋去分析」，我敬受教誨，連番認錯，舉杯齊眉一飲而盡。

其實我並非情急之下的塘塞，我完全贊同威士忌的美好如果不能用心去感受，大概就只剩下酒精而已。不過在那一瞬間，我稍微擴大解釋了所謂的「心」，可不只嗅覺與味覺而已，喝酒的環境與人所共同塑造的氛圍，全都是用心的範圍。酒對環境不對，或環境對了而酒不對，都無法達到醺陶陶的境界。什麼是酒對環境不對？例如聲光宴飲場合，手中美酒受到食物影響，便難以體會杯中物醞釀的荏苒時光。而什麼又是環境對了而酒不對？凜然冬夜一燭燈火，翻遍家中僅存冰涼的啤酒，可能淒寒意起，更添孤寂。

所以影響酒中風味的因素絕對不是只有嗅覺與味覺。假設，當我們有機會端起一杯五十年老酒，理智基本上斷線，只想一頭埋入杯中去好好享受。但且慢，這裡的「五十年」是極度誘惑的關鍵字眼，若加上琥珀色的酒液、晶瑩剔透的水晶杯和主持人娓娓道來的歷史掌故，視覺、聽覺或手指尖端傳來酒杯的觸覺，立即在我們大腦聯合運作，甚至嗅覺與味覺尚未發揮作用之前，已經先為這杯酒刻上「珍稀而美」的標籤，以致入口後，讚嘆與吁訝齊飛，笑顏共辭藻一色。

沒有對錯，我們的大腦就是這麼容易受導引，或欺瞞，以致各大國際烈酒競賽，通常會將不同酒齡、不同區域(國家或地區)的酒款分開評比，原因在於，假如美感的體驗是如此主觀，又如此受制於外在條件，不如先行區分以示公平。相對於分類競賽，我獨鍾酒齡、桶型、地域、風味屬性全數被打破的「麥芽狂人大賽」，無論是四十年的波本桶或無年分的初填雪莉桶、台灣的重泥煤與印度的風味桶，都在相同的基準下較勁，而所謂的基準，則是評審們毫無頭緒、完全盲飲的情況，取其感官的平均，每位評審都擁有相同的權重，答案公開前沒有人知道自己喝的酒款是什麼。

Benriach 21yo "The Twenty One - Four Cask Matured " (46%, OB, 5 cl., +/-2020)
時間：2/16/2021
總分：89
Nose：在沉沉的橡木桶中浮出許多優雅的乾果、蜂蜜甜，很快地轉變成酸甜滋味的蜜李、莓果、柑橘果醬、蜜餞，讓我不由自主的生出口水，淡淡的煙燻下隱約的硫味，一些黑巧克力與木質和肉桂辛香，蜜餞味越來越多，少許燻烤柑橘皮

Benriach 12yo " The Twelve - Three Cask Matured " (46%, OB, 5 cl., +/-2020)
時間：2/15/2021
總分：84
Nose：甜甜的鳳梨、鳳梨罐頭、很輕的蜂蜜、焦糖，許多的糖漬乾果和水果軟糖，一點點輕軟的乳脂和淡淡的橡木桶，清新的木質單寧點綴著新鮮柑橘皮和肉桂的辛香感

Benriach NAS "Quarter Cask" (46%, OB, Bourbon and Quarter Cask, 5 cl., +/-2020)
時間：2/14/2021
總分：83
Nose：前方很乾淨清新的檸檬、香草、少許葡萄柚，乳脂感隨即飄出，一些柳丁、柳丁皮，很年輕的木質，少量的丁香、八角，這種略為果皮辛香的甜氣息，慢慢轉變為較為溫和的麥芽甜，一點點吐司、麵包抹上桔子果醬

Benriach 10yo "The Original Ten－Three Cask Matured" (43%, OB, +/-2020)
時間：2/6/2021
總分：84
Nose：甜甜的蜂蜜、蘋果、香草、柑橘、柳丁和微微的香蕉暗示，很年輕活潑的木質，許多夏日水果的輕甜，一些香草蛋糕，少許奶油，淡淡的肉桂、薑汁辛香，還有一些柑橘皮

Teeling Single Malt Irish Whisky 18yo "Renaissance Vol.II" (46%, OB, Bourbon, Australian Shiraz Cask Finish, 9,000 Bts.) 
時間：1/30/2021
總分：85
Nose：許多葡萄柚飄在前端，清涼而乾淨的香草、奶油，在轉化成柑橘、蜂蜜甜，以及越來越濃的薰衣草花香和櫻桃甜，逐漸增多的草藥、辛香料，少許燒烤橡木桶、油脂、牛奶糖，一點點木炭

答案是：不需要！

這也就是為什麼威士忌的規範－我指的是大部分酒友都很熟悉的蘇格蘭威士忌法規，雖然製作時仍有種種要求，但酒標上只簡單的要求一定得標註這支酒的類型(單一麥芽、調和麥芽等五大類)，不需要告訴消費者使用的穀物、酵母菌和水源，也不必透露橡木桶種類、尺寸或填裝次數，有沒有添加焦糖著色、是否經冷凝過濾，甚至生產的酒廠、產區、熟陳時間等等，通通都不必講。顯然立法機構認為除了與價格相關的必要資訊，如容量、酒精度及裝瓶地址之外，其餘都可以由消費者「盲飲」後，根據風味喜好來決定買不買單。

酒友們對於上段說明會不會感覺奇怪？這些資訊不是我們習以為常，且認為理所當然的嗎？沒錯，一般酒廠、酒公司或裝瓶商在設計酒標時，凡是有利銷售且合乎法規，通常都會標上酒廠名稱、酒齡、橡木桶尺寸、種類或使用方式等，如果是非冷凝過濾也沒添加著色劑，更要清楚宣揚。其道理也明白，消費者仍需要一些資訊來作為購買準則，舉個鮮明例子，過去曾因存酒不足而讓無酒齡標示的NAS大行其道，但酒廠加足馬力生產後，立即更換包裝用力彰顯酒齡數字，無非是酒齡在消費者心目中與酒質存在正比關係。

我於修撰《新版威士忌學》的橡木桶部分章節時，對於「消費者需不需要知道那麼多」的問題尤其有感。不知大家有沒有發現？任何場合談論起酒款，橡木桶的說明已經是標配，酒友們只要稍微認真，大概都能對波本桶、雪莉桶琅琅上口，甚至其他較稀有的波特桶、馬德拉桶、貴腐酒桶或水楢桶，以及各式各樣的葡萄酒桶都略知一二。部分酒款或許還公佈調和比例，如著名的麥卡倫Edition系列，或是布萊迪的經典來迪，成為鑽研有術的酒友喝酒之餘討論的重點。

Teeling Single Malt Irish Whisky (46%, OB) 
時間：1/24/2021
總分：84
Nose：很輕的蜂蜜甜和新鮮柑橘，帶著單寧感的柳橙皮，再變化成清爽的柳丁甜與少許的肉桂，淺淺的燒烤橡木桶，油脂逐漸釋出，一點點隱藏的花香，較為沉厚的橡木桶慢慢增多，不過底層依舊是讓人口內生津的柑橘