憑高酹酒，此興悠哉

近2個月來酒商的活動相當密集，免不了跟酒商、媒體朋友們聊起市場情況，基本上景氣低迷已是老生常談，展望來年似乎也無法樂觀。但即便如此，並沒有減少酒商引進酒款的勇氣，各種來自老酒廠、新酒廠、舊世界、新世界，以不同的酒齡、桶型、調和手法、包裝或品牌系列投入市場，除了讓人應接不暇之餘，也似乎意味著威士忌挾過去10年的榮景，不會因一時挫折而停止向前邁進的腳步。

不過我也觀察到重點，烈酒市場逐漸的將一部分重心轉移到二大族群，一是女性，一是年輕人。前些時候跟朋友細數，以蘇格蘭威士忌產業而言，目前有幾位女性首席調酒師？就我所知便有6位，而且都在大集團負責調製銷售量極大的品牌，顯然女性較為敏銳的感官，有助於重新塑造品牌風格與形象。確實，最近新上市的某些酒款，如麥卡倫Classic Cut 2023、約翰走路藍牌Umami、帝王Dewar’s、百富門的格蘭多納、格蘭索和班瑞克、百富的故事系列19年，以及汀士頓的蛻變系列三「蘊育者」，品飲時都能夠感受到女性纖細而感性的特質，大幅降低過去威士忌陽剛粗獷的刻板印象，非常值得讚許。

至於說年輕族群，由於酒精耐受度、經濟以及時尚潮流、同儕壓力種種因素影響，親近的方式就必須多迂迴一些。近年來低酒精或甚至無酒精飲料在歐美國家大為流行，成長幅度驚人，也因此酒商發展出一套策略，利用即飲市場，如RTD、高球等罐裝飲料的低價及便利性，讓年輕族群逐漸熟悉品牌並培養出忠誠度。等到這個族群的年齡漸長，經濟能力也增強，再帶入純飲的領域。

威士忌本來就不是民生必需品，銷售量隨著景氣好壞起起伏伏一直是常態。過去2、3年的疫情以及近一年來的酒價上漲，許多人居安思危的囤積了不少酒，短時間內無須加購，導致流動性不足。不過我在《酒徒之聲》播客頻道中訪問了不少專業人士，將我涉獵的酒類範疇擴展到啤酒、葡萄酒、香檳、干邑、琴酒、蘭姆酒、清酒、燒酎，除了片面滿足了我的好奇心與求知欲，另一方面，藉由了解這些酒種，慢慢讓我沉澱並且歸納出結論：每個人終歸都要喝威士忌。

以蒸餾烈酒而言，全球銷售量最大的酒種應屬中式白酒，其經濟規模根本不是其他酒種所能望其項背，但由於絕大部分都在中國消耗，所以很難得知實際數字。扣除中式白酒，韓國的燒酒已獨佔銷售榜鰲頭多年，其他琴酒、伏特加、蘭姆酒，在歐美市場攻城掠地，整體銷售量都比威士忌來得大，更不用說啤酒、RTD等非蒸餾烈酒了，所以到底我是如何得到這個結論？

人生階段有不同的悲歡際遇，不同的階段須有適合的酒種。在鮮衣怒馬、快意恩仇的年輕時期，總愛呼朋引伴的與友共歡，此時一邊大塊吃肉，一邊大口暢飲負擔較低－無論是酒精或花費－的啤酒、RTD、高球，不用與酒作太多對話，但求微醺的快意。逐漸步入中年後，紛紛成家立業，商業、人際往來的應酬似乎不可避免，或是在酒吧飲調酒，餐宴喝葡萄酒、高粱，但其實喝什麼酒並不重要，因為酒只是種融合氣氛的媒介，能達到酒酣耳熱、賓主盡歡的目的即可。但由於正式餐宴場合仍以擁有數百年搭餐文化的葡萄酒為主，也因此許多仕紳淑女重拾課本，努力學習博大艱深的葡萄酒系統，背誦各種語言書寫的酒莊名稱，同時牢記地質、地理與微氣候所形成的特殊風土。

那麼我所謂終極須喝的威士忌呢？

威士忌是將昇華的靈魂(spirit)囚禁於橡木桶多年，幻化成最為複雜且層次變化豐富的香氣；最初發展自粗獷貧脊的土地，是農民辛勞之餘的慰藉，歷史文化雖不及葡萄酒那般久遠，卻又牢牢牽扯政經社會的脈動。在西方餐飲文化中，威士忌因風味個性過於突出，並不適合搭餐，通常扮演餐後酒的角色，讓賓主結束整套繁複的宴席後，得以閒適的靜下心來談天說地，聽著壁爐裡偶而爆裂的柴火聲。杯中酒不必盡快喝完，殘酒放到隔日，依舊悠悠散發著深遠的香氣。這就是威士忌，永遠靜謐、溫暖的陪伴，不僅讓人安心眷戀，也足以倚賴。

宋朝詞人蔣捷曾寫下一闕《虞美人》，人到中壯年，終歸要喝威士忌：

少年聽雨歌樓上。紅燭昏羅帳。壯年聽雨客舟中。江闊雲低、斷雁叫西風。
而今聽雨僧廬下。鬢已星星也。悲歡離合總無情。一任階前、點滴到天明。