憑高酹酒，此興悠哉

ChucK Cowdery是一位著名的美威作家，出版了三本書並長期在Whisky Advocate雜誌發表文章，享有「肯塔基上校」的尊銜，2009年成為「肯塔基波本名人堂」的一員。最近他在長期經營的部落格發表了一篇文章「Are Basil Hayden and Old Grand-Dad the same?」，再度讓我證實了美威和蘇威飲者認知上的差異。

Basil Hayden(台灣一般稱為「巴素海頓」)和Old Grand-Dad(台灣沒有引進)都是波本威士忌品牌，也都由金賓Clermont蒸餾廠生產，但是與金賓其他產品有不同的血緣，而故事必須從Old Grand-Dad談起。這個品牌是在十九世紀時由Raymond Hayden創造，禁酒令前曾多次換手，禁酒令後則由國民蒸餾者公司(National Distillers)擁有。美威在1970年代遭逢大蕭條(與蘇威相同)，國民公司掙扎許久，最終還是在1987年拆分了飲料事業，將Old Grand-Dad和其他品牌一起打包賣給金賓。不過Old Grand-Dad的威名並未因景氣差而下滑，以價格論，仍屬於最高的premium等級，因此金賓不想做任何改變，採用原本的高裸麥配方、相同的酵母菌種、新酒酒精度以及入桶酒精度等，都與金賓其他品牌不同。

當時金賓的蒸餾大師為Booker Noe，他在買入Old Grand-Dad的同一年裝出了Booker's小批次原桶強度裝瓶，這款酒與Buffalo Trace的Blanton's單一桶，以及Heaven Hill的小批次Elijah Craig，同被視為拯救波本產業的三大創作。到了1992年，Booker一口氣創造出另外3個暢銷至今的小批次品牌，包括Baker's、Knob Creek和Basil Hayden，只是在構想Basil Hayden的風味譜時，他希望與前三個小批次有所區隔，決定選用Old Grand-Dad的配方，又因為當時的Old Grand-Dad並沒有80 proof (40%) 的裝瓶，因此他選定了80 proof，希望能藉由低酒精度和高裸麥，吸引蘇威的消費者進入波本的領域。至於品牌名稱，眼尖的讀者應該可以看穿系出Hayden家族，沒錯，Basil Hayden正是Old Grand-Dad創造者R. Hayden的阿公名字，算是貨真價實的「老祖父」。

不過問題來了，今天的Old Grand-Dad持續暢銷，同一個品牌的產品線已擴充到80、86、100和114 proof四種品項，所以消費者不免懷疑，同樣是80 proof的Basil Hayden和Old Grand-Dad，兩個品牌的風味是不是應該相同？

這就是ChucK Cowdery試圖與美威愛好者溝通的重點。Old Grand-Dad從來就沒標示酒齡，一般猜想約4~6年，而Basil Hayden眾所皆知為8年，單純以酒齡論，兩者確實不同。不過美威並不以酒齡論英雄，法規上超過4年的「純」(straight)威士忌，酒齡可標可不標，原因在於美威飲者普遍的認知酒齡不算太重要，風格主要由穀物配方和酵母菌種來塑造，成為酒廠宣揚(或秘而不宣)的重點，至於後期的熟陳，按規定都必須使用全新燒烤橡木桶，且每間酒廠的橡木桶燒烤程度固定在3或4級(金賓為4級)，熟陳環境又多為7~9層的巨型倉庫，所以只要控制前期作業，就能固守酒廠及品牌風格。

但是熟悉蘇格蘭麥芽威士忌的酒友都知道，大部分酒廠使用的都是商業麥芽和商業酵母，再利用發酵時間和蒸餾時的酒心切點來管控新酒風味。到了熟陳階段，則使用各種合乎法規的橡木桶，在不同的倉儲環境內，歷經不同的熟陳時間，裝瓶前還需要調酒師精心調配。因此即便在同一間酒廠，新酒的風味都相同，依舊可以做出風格截然不同的單一麥芽威士忌。

金賓擁有數千桶的Old Grand-Dad基酒，分別放置在不同的倉庫位置、受到不同微氣候的影響，調酒師有充分的素材來打造Basil Hayden和Old Grand-Dad兩個不同品牌，這一點，熟悉蘇威的酒友應視為理所當然。但是美威不同，消費者早就被教育為每個品牌都有獨特的穀物配方或酵母菌種，不太在意熟陳和調配的差異，所以會出現「Weller 12年是窮人的Pappy Van Winkle」這種說法(Weller和Pappy Van Winkle系出同門，但後者等同於美威中的麥卡倫)。再舉個例子，四玫瑰酒廠利用2種穀物配方和5種酵母菌製作出10種不同的新酒，而後填注在相同燒烤程度的橡木桶，再放置於一層樓高、熟陳環境相仿的倉庫內，酒廠裝出的單一桶讓愛好者根據編碼(包括倉庫、木層架的編號)趨之若鶩的四處蒐集。

總結而言，蘇威的製作「同中求異」，而美威反其道「異中求同」，長期教育下，形成美威和蘇威飲者認知上的最大差異。