憑高酹酒，此興悠哉

近一、兩年來日本威士忌堪稱炙手可熱，以山崎50年為例，去年在香港邦漢斯拍賣會上，這支在推出時「僅」8萬港幣的老酒，最終以24.5萬港元落槌；同樣是去年於台北舉行的羅芙奧拍賣會上，一瓶1963年的輕井澤創下新台幣98.6萬元的驚人價格；到了今年，輕井澤1960年更以近92萬元港幣刷新日本威士忌的拍賣紀錄。怪不得Whisky Luxe酒展上，進場酒友迅速的在三得利攤位前排成人龍，無非是為了試試手氣，看看能否以60萬的「低價」購入唯一的一瓶山崎50年，且據不可靠的馬路消息稱，當中籤的酒友喜孜孜的付款取酒後，馬上有人趨前探詢有否加價讓渡的可能。

除了以上叫人咋舌的天價老酒外，近期與威士忌相關的最大話題，莫過於日本Nikka公司旗下余市及宮城峽兩座蒸餾廠的核心酒款，因原酒存量不足而於八月停產。消息一出，全球各地酒友奔相走告，形成一陣搶購熱潮，台灣早年由三商行進口的余市20年水漲船高，立即跳漲五倍仍缺貨，據聞對岸更直奔八倍之多。駭得我趕緊返家看看養在深「櫃」人未識的酒是否安好，即使並不特別欣賞酒裡的硫磺火藥味，但看在孔方兄份上，也不禁敝帚自珍起來。

身為世界五大產國之一的日本威士忌，其生產歷史已近百年。最早的山崎蒸餾所於1924年在大阪附近成立，邀請曾到蘇格蘭習藝的竹鶴政孝擔任廠長，只不過竹鶴政孝一心想製作充滿強壯酒體的蘇格蘭風威士忌，與山崎創辦者鳥井信治郎理念不合，因此離開山崎到北海道興建了余市蒸餾所。其後隨著威士忌銷量的成長，今日我們熟悉的羽生、 輕井澤、宮城峽和白州陸續成立，整體產量逐年提升，並在1983年達到高峰。但自斯以降，由於全球威士忌產業的蕭條，加上經濟泡沫化的衝擊，消費者買不起較高消費額的威士忌，轉向如燒酎的平民飲品，導致產量一路崩跌，2008年觸底時僅及極盛時期的四分之一。在這一波長達25年的跌勢下，缺少大集團支持的羽生和輕井澤都被迫在2000年停產，而後分別在2004年和2011年關廠打烊。

為了在逆境中求生存，山崎、余市等蒸餾所積極參加國際烈酒競賽，並從本世紀初開始，不論是單一麥芽或是調和威士忌都頻頻獲獎，讓以蘇格蘭威士忌為馬首是瞻的國際市場好似打開了一扇驚奇之門，突然發現充滿神祕東方調性的日本威士忌竟是如此美好。至於日本國內，過去一直認為只有老一輩的人才懂得欣賞威士忌，為了拓展消費人口，力推以一定水酒比例調製的水割以及highball喝法，不僅簡單易學，且降低了酒精刺激，逐漸融入年輕世代的酒食生活中，整體市場愈發活絡。

不過威士忌與其他消費品不同，從新酒製作到裝瓶推出，少則七、八年，多則二、三十年，無法在短時間內因需求而趕製。以此而言，今日日本威士忌的短缺現象，無非是過去產量大幅下滑的結果，即便從2008年開始加爐添灶的提昇產量，但至今也不過短短數年，難以填補全球消費者的殷切需求。日本威士忌的出口量本來就少，僅佔產量的5%不到，今年NHK製作播出以竹鶴政孝為主角的晨間劇《阿政與艾莉》，更推波助瀾的讓余市銷量爆增，一時之間，日本國內的貨架上都找不到有年份的威士忌了，遑論國外，供需嚴重失衡下，酒價之飆漲完全符合市場規則。

面對酒價飆漲的現實，不如回過頭來思考威士忌的價格結構。假若不計裝瓶後的包裝行銷，單純的從成本估算，所需費用包括原料、蒸餾製程、橡木桶、倉儲管理、設備維修以及人事開銷等等，但主要還是落在生產階段，其後的桶陳每多一年不過增加倉儲費而已。少數蒸餾廠對外販售剛入桶的新酒或初入桶的年輕酒，譬如三得利便曾推出Owner’s Cask，但絕大部分的蒸餾廠仍待熟陳後才裝瓶。以此種結構而言，年輕酒與老酒的價格差距幾希？

日本威士忌如同《進擊的巨人》，攫住酒友的口袋將荷包吞噬，消費者若無力頑抗，或可另謀生存之道。今年初三得利發表的無年份「響」，和諧、纖美的特質傳達著細膩的調製工藝；Nikka宣稱即將推出的無酒齡余市和宮城峽，以過去低酒齡的酒款為指標，絕對精彩可期；至於羽生和輕井澤或許一瓶難求，但後起之秀如秩父早已展頭露角。這種種年輕酒款逐漸集結成軍後，放眼未來，日本威士忌仍將擄獲全球酒友們挑剔的味蕾。