憑高酹酒，此興悠哉

時序進入新的一年，威士忌產業界卻有些愁眉苦臉，只因過去一年來受制於全球經濟不景氣，非屬民生必須品的烈酒當然也大受影響。根據統計，蘇格蘭威士忌的整體業績掉了超過一成，不過台灣既然身為威士忌消費大國，銷售量依舊上揚，成為全球的指標性市場，各方威士忌裝瓶持續不斷的湧入，風潮似乎熾熱不減。

綜和威士忌相關的年鑑、年報、雜誌、網站對2016年趨勢走向所做的預測，所有的觀察重點都可追溯到單一現象：老酒存量不足。上個世紀的八零年代產業低迷蕭條，以蘇格蘭的麥芽威士忌而言，產量僅及目前的二分之一，即便進入二十一世紀，生產者對於前景依舊有些踟躕猶豫，以至於如今面臨無酒可裝的窘境。為了因應，各酒廠於這一、二年來莫不大舉擴充設備，譬如台灣的員山蒸餾廠便預計在今年年底將產能一舉提升到六倍之多，但這些擴充在短期內依舊難以填補需求。以此為基準出發，可觀察到以下的重點。

觀注焦點一：無酒齡標示(NAS)威士忌。這一股潮流自兩、三年前開始加溫，去年則大行其道，無論是酒專或機場免稅店，貨架上無酒齡標示的酒款越來越多，而且價格差異極大，從數百元到上萬元都有，讓習於以酒齡評斷酒質、價格的消費者難以適從。展望未來，這股趨勢在供需失衡下應無停歇可能，但消費者若能破除拘錮已久的年份迷思和魔障，回歸到個人感官的原點，自然不必斤斤計較於酒標上的數字。

觀注焦點二：美國波本威士忌。台灣市場長期由蘇格蘭威士忌所獨佔，目前極夯的日本威士忌遲至六、七年前方開始受到矚目，但美國威士忌因原料、製程不同而產生較為辛辣的口感，台灣少有人純飲，向來只在吧檯作為基酒供調酒使用。不過近幾年來，美國威士忌在本土大為流行，除了波本、田納西等傳統威士忌酒廠之外，其他上百家採用各種穀物原料、各式配方和專屬製程的小型工藝蒸餾廠(craft distillery)更是百家爭鳴，試驗風格極強。預期這股美威風潮將吹入台灣，尤其是小批次裝瓶或實驗性產品，絕對能讓勇於嚐鮮的消費者一新耳目。

觀注焦點三：新世界威士忌。吉姆莫瑞在2016年版的「威士忌聖經」中，將加拿大Royal Crown的裸麥威士忌選為年度最佳威士忌。雖說吉姆的影響力早已式微，不過見微知著，百花齊放的威士忌時代已經來臨，無論是台灣市場一向忽略的舊世界威士忌如加拿大、愛爾蘭，其他來自印度、瑞典、英格蘭、威爾斯、澳洲、比利時等等的新世界威士忌也開始佈局。重要的是，這些新興國家的威士忌品質不輸舊世界，甚或猶有過之，引發的後續效應相當值得期待。

觀注焦點四：單一穀物威士忌。調和式威士忌至今仍佔據威士忌總量的九成，但用於調和的穀物威士忌盡管產量遠大於麥芽威士忌，卻因連續式蒸餾的酒精度高而口味較為清淡，罕有以單一穀物的方式裝瓶。這種情況於近年來有了新發展，利用穀物威士忌純淨的特性搭配陳儲工藝，可在短時間達到極佳的熟成，多家大公司如格蘭父子、帝亞吉歐、三得利等，都推出自家的單一穀物威士忌，意圖分食麥芽威士忌市場的競逐態勢逐漸明顯，可睜大雙眼持續留意。

觀注焦點五：價格M型化的市場。近兩年來的羅芙奧「尊釀雲集」拍賣會成為酒價飆升的指標，其中又以屢破紀錄的日本威士忌為甚，各大酒廠更紛紛裝出稀有、罕見的高年分或已關廠的威士忌品項，價格動輒上萬、十數萬或近百萬，讓荷包深度不足的升斗小民立顯寒酸。但便在同時，來自平輸的酒款憑低價大舉搶市，讓許多咸認是十分優質的酒款價格崩跌，消費者似乎撿到便宜，長遠來看卻無異殺雞取卵。未來的高端收藏市場將因物極稀而價更貴，基本酒款的流血競爭則因產能的加大而更趨熱烈，導致M型化的價格結構愈發確立，雖說各取所需，但總大違製酒人的本意。

老酒存量不足，導致年輕酒款以及新興酒廠投入競食大餅，形成一股莫可抵禦的趨勢。只是當酒廠的產能都呈倍數成長的時候，橡木桶爭奪戰已悄然進行，雪莉桶依舊是王道，但可預期各式各樣的過桶處理也將出現。至於M型化的高價端會不會泡沫化？身為消費者的我當然如此希望，且另一方面，網路賣酒終於開放，在比價容易之下，市場生態即將重整，是喜是憂尚難判定。