憑高酹酒，此興悠哉

楊柳絮飛、紅梅綻笑，祝所有讀者財納四海慶新春、門迎八方喜洋洋。

春節免不了吃吃喝喝，無論是除夕圍爐或拜年閒談，大家喝了哪些絕妙佳釀和夢幻逸品？又搭配了什麼南北小菜、磕牙零嘴？當酒斟入杯，是純飲、加水、加冰塊？還是調入蘇打水、可樂、綠茶？細細品嚐亦或有酒方酣的大口乾杯？

絕大部分的酒友，都是將「酒」當作媒介開始喝起，不刻意去追究嗅覺或味覺，只著重在酒精功效。所以三兩好友歡聚，在美食、音樂或口沫衡飛的話題圍繞下，酒成了興奮劑或融合劑，將所有元素拌合在一起。喝什麼酒並不重要，啤酒、葡萄酒、紹興、高梁、伏特加、威士忌，只要能達到賓主盡歡目的就好。而事實上，一旦達到眾人皆high的暈淘淘境界，喝下肚子的內容物到底是什麼也無人聞問了。

這種喝酒方式應該是最為大家所熟悉的，換個場合心境，或許可以咖啡、茶或其他飲料代替，但酒發揮的畫龍點睛功效絕非其他飲料所能取代。酒之為用大矣，君不見「烹羊宰牛且為樂，會須一飲三百杯」的酣暢淋漓，「酒入愁腸，化作相思淚」的婉轉低迴，或是「醉裡挑燈看劍，夢迴吹角連營」的慷慨激昂？更不論酒宴歌席裡，少了舉杯的豪情，就缺乏酒酣耳熱的意思。所以「呼兒將出換美酒，與爾同消萬古愁」中，「消萬古愁」是目的是主體，而「美酒」則是客體，千萬不要搞混了。

若將酒的主體性往前推一步，號稱飲食大國的法國最歷史悠遠了，無論是以酒搭餐或入餐，一場完美的饗宴絕不能缺少酒。可惜這套飲食文化仍以葡萄酒為主，威士忌由於酒精度偏高、風味太突出，過去均以餐前或餐後酒的型式出現。不過近幾年來，威士忌搭餐的風潮逐漸成形，譬如法國美食家Martine Noue便著力長期推廣，我曾在她的帶領下，品嚐了幾款約翰走路和艾雷島海鮮的搭配，至今猶津津回味。蘇格登近幾個月打造的五感體驗空間，特別請名廚江振誠製作了「蜂蜜繽綴野莓冰霜」，鮮果與威士忌在口中繽紛迸裂，衝擊、顛覆了參加者的想像。最近的一次，則是以「焦糖海鹽馬卡龍」搭配最尋常不過的格蘭利威12年，威士忌既存的甜與酸，融合了馬卡龍提供的海鹽鹹、焦糖苦，以及奶油油脂的鮮酯味，恰恰達到五種味覺的巧妙平衡。這種種妙不可言的經驗，提昇了飲、食層次，威士忌不再附從於環境氛圍，更進一步成為主角之一。

以「味覺五星盤」為基礎，威士忌的獨特個性不再是限制，反而提供了更寬廣的風味譜，讓酒食搭配發展得更為多元。前年曾舉辦過一場品酒會，由旅遊飲食作家葉怡蘭主持，以輕重不一的泥煤款威士忌，搭配了包括綠竹筍沾醬油、杏仁豬肉紙、滷花枝、牛肚和豆乾等不同中式食物，參加者恍如歷經一場味蕾大冒險，每一口都有點驚心，以及非預期的驚喜和樂趣。有了這次經驗，未來各式各樣的威士忌都值得巧思開發，譬如湯湯水水的中式餐點，除了獨沽一味於趨甜口味，有否更佳選擇？

但最終，源自於荒野大地的威士忌，仍屬於孤獨者的飲品，最適合萬物沉寂的凜冽寒夜。屏除所有外界環境刺激後，酒沉澱為唯一的主體。無須燈光美氣氛佳，單純的倚靠嗅覺與味覺，或許加上摀握著酒杯傳遞溫度的觸覺，以及昏黃燈光下閃耀著酒色的視覺，在寂靜無聲的時光裡，去細緻分辨裊裊蒸醺而出的香氣屬性，以及入口感觸的質地，以知性拆解酒的來源、歷史、地域、土壤、氣候特色，以感性融合酒齡、年份、批次、產區帶來的獨特風格。

這種喝酒方式考驗著所有感官記憶和敏銳程度，是我最熟悉的品飲方式，時常獨自沉耽於於桌前，一杯酒放至天荒地老，細細去體驗酒質隨時間遞延而產生的變化。但也可以三五好友相聚或舉辦品酒會，以同一間酒廠作垂直品飲，深入去探究追溯蒸餾廠的歷史軌跡，或一人帶一款酒的一支會型式，相互分享每支酒的獨特故事。無論如何，酒是話題的聚焦點，拋棄俗世紛爭干擾，讓酒液貫通所有人的任督二脈。這種喝酒方式走進去是不歸路，但也無限寬廣，其中雅趣實難與外人道。

蘇東坡寫「濁醪有妙理賦」，所謂「酒勿嫌濁，人當取醇」「常因既醉之適，方識此心之正」，雖說神聖功用無捷於酒，但從純粹外物，內觀至完整的主體，無非外寓於酒，撫古思今，良有以也！