憑高酹酒，此興悠哉

「丸」紅甘蔗蘭姆酒 NINE TO ONE Rum "Red Sugar Cane" 63%
時間：2023/7/18
Nose：酒精刺激還是多了，隱隱約約可以聞到新酒的甜和一些酵母暗示。等酒精器散去，砂糖甜逐漸明顯，乾淨無雜味。
Palate：入口的油脂感和糖甜交融在一起，還有許多酒精帶來的甜味，但我無法聯想到甘蔗甜。加一些水，香氣和口感裡的蔗糖甜清楚許多。

Teeling Small Batch Collaboration "India Pale Ale Cask" (46%, OB, , Btl. 2022)
時間：2023/7/11
總分：88
Nose：前方淡淡的啤酒花一掃，甜甜的粉嫩花香和蜜糖很快的浮出，香草冰淇淋和淺淺的麥芽、麵包甜，一些奶油酥餅、太陽餅，微微的青蘋果和辛香感，柑橘奶酪暗示，十分療癒舒服

近日來三款格蘭哥尼吹起一陣風潮，包括了專為台灣量身訂製的12年PluX以及森藏雪莉2007和2009單桶，台灣限定+限量基本上已立於不敗之地。由於忙著做YT，我lag了好一陣子，所以相關資訊大家都已經恨熟悉了，我單純的寫下我的品飲心得供參：

Glengoyne 12yo "PluX" (43.8%, OB, Taiwan Exclusive PX Cask)
時間：2023/7/9
總分：89

近半年來開始經營我的YouTube頻道，攤開酒廠地圖一間一間仔細的講。為了製作效果，除了故事性或技術細節較多的酒廠之外，也挑選了幾間過去很不為然的酒廠來解析，研究他們如何力圖變革，把過去讓許多酒友嫌棄到不行的酒質調整到位。我在小螢幕前苦口婆心的告勸年輕的酒友，由於早年的製酒工藝未臻完善，所以品質難以恆定，「新不如舊」絕非必然，甚至常常只是我們這些老一輩的飲酒人在失去後的追思與緬懷。

就以Ardbeg酒廠為例，我們總念念不忘早期酒款中，繚繞的泥煤煙燻夾帶著猶如海浪與礁岩激盪出來的灰燼雜味。我自作聰明的以為，近代的雅柏因裝置在林恩臂上的淨化器，所以能製作出較為乾淨且充滿果甜的酒體，也因為有別於過去的風味，所以這個神奇的裝置應該是21世紀前才裝上去。這個合乎邏輯的推理，被文獻資料狠狠的打臉，原來早在20世紀初就可能裝上淨化器了，至於那些讓我們想念的滋味，其實是酒廠在產業大蕭條時期，為了在短期內製作大量的酒液來謀求生存，加速趕工產出的「瑕疵品」。

蒸餾廠於製作過程中不時會出現意外，這些意外可能發生在任一階段，有些可在後續的製程中被抹去，但也有極少數被保留下來。我的老朋友，也是酒友們非常敬佩、喜愛的比爾博士，便曾講述一個同樣發生在Ardbeg酒廠的意外：2007年的某一天，酒廠的鍋爐很不尋常的故障了，導致發酵完成的酒汁無法蒸餾，眼看就要銷毀。比爾博士本來就充滿許多天馬行空的點子，此時他心一橫，下令將發酵槽的蓋子掀開，讓空氣中的雜菌侵入，進行長期發酵實驗。

酒廠的發酵時間原本頂多3天，但這個實驗拉長到3星期，產生極酸、極刺激的發酵酒汁，就好像－沒錯，比利時酸啤酒。經過二次蒸餾後，新酒的風味當然也大異於常，除了泥煤煙燻，還多了許多刺鼻的尖銳感和蠟質。這樣的酒能喝能賣嗎？去年Ardbeg Fermentation上市後不到一小時賣光，香氣和口感中的小白花風味融著泥煤海風，不僅特別，而且十分吸引我一口接一口的試探。中文把它命名為「起酵」，我的品飲紀錄中寫著：應該會讓許多酒廠起而效尤吧！

先丟個問題：在各種雪莉桶都被拿來做熟成或過桶的今天，為什麼Fino這麼少見？

識見不廣、孤陋寡聞的我，最早看到的Fino桶是噶瑪蘭的Solist，不過那支Fino跟我印象裡的Fino雪莉酒一點都不相干。至於為什麼那麼少的原因，我認為一方面可能是Fino雪莉酒的潤桶效果不好，所以必須使用雪莉酒莊使用的橡木桶，而雪莉酒莊能釋出的桶子本來就稀少。二方面是使用Fino桶，不論是熟陳或過桶，風味偏清淡且顏色偏淺(噶瑪蘭的Fino Solist為什麼酒色那麼深？這是個未解之謎)，在今天都不討喜，以致不常被使用。

這就是為什麼我們要珍惜Royal Brackla在今年裝出的這2款小批次，雖然價錢有點貴，但也是反應了物以稀為貴啊！

Royal Brackla 15yo "Small Batch" (46%, OB, Fino Sherry Cask #RB 121F, 2328 Bts, 2023)

凡走過，必留下痕跡，福與伸二先生於2015/4/19來台發表他的最新創作Hibiki Japanese Harmony，我的部落格留下完整的紀錄(https://chiutefu6354.pixnet.net/blog/post/419571160)
今日再度來台，居然一晃眼已經是8年了，回顧當年的日威猶在狂飆的初升段，有誰能預知今天會如此飛黃騰達？

就如同大家所知，福與先生來台主要是為了慶祝山崎蒸餾所建廠一百周年，為此發表了山崎、白州的12年及18年紀念款，也特地在微風廣場9樓打造了House of Suntory展覽會場(我以前常去的微風影城啊~)，除了展示三得利在過去一百年來的歷史軌跡，也可付費品飲任一酒款。至於餐酒會，可喝得到山崎、白州18年的正常版和百年紀念款，還包括角瓶、響Harmony以及壓軸的「感謝」，這是一支以超過30年酒齡所做的調和，超級驚艷！

我一如往常的，趕緊將一期一會的酒款記錄下來：

時間：2023/6/16
總分：90
Nose：香氣十分優雅，充滿脂粉花香與輕柔的油脂，豐美的香草甜和微微的酒漬櫻桃，很甜的棉花糖慢慢透出一絲木質感，少許的米香暗示，不經提醒可能會忽略，有麴味嗎？(我認為沒有)，盛開的花香長長沿續，慢慢的浮出微微的波本桶調性
Palate：入口的刺激感稍微多了一些，不過很快的被奶油油脂撫平，比起香氣甜味略減，但卻有一股略顯妖冶的甜，喝大口一些可以感受到較為清楚的麴感和一點點米香暗示，荳蔻丁香與八角辛香料，淺淺的木質與蠟質

時間：5/24/2023
總分：89

Nose： 溫和的蜂蜜、香草甜，微微的柑橘果醬和許多的黃砂糖甜，淺淺的油脂下浮出淡淡的可可亞、巧克力，少許的辛香料和一些柳橙皮油脂，隨時間拉長，蜜糖甜越來越多，微微的焦烤焦糖甜浮在上緣，許多的硬水果糖

Palate：充滿奶油油脂的蜂蜜蜜糖與許多的柑橘甜，紅豔豔的花香暗示，許多柑橘皮油脂和單寧、荳蔻等辛香感，淡淡的燒烤橡木桶轉變為很豐腴的可可亞與巧克力，一點點的椹果、堅果、消化餅乾，感覺有一種可咀嚼的飽足感

前些時候在網路上看到一則讓我感到震驚的新聞，日本威士忌大廠賓三得利，為了慶祝白洲蒸餾所創立50週年，將在廠內的#27酒窖成立Haku27俱樂部，成為全球第一間可在酒窖裡喝酒跳舞的會所。此外，他們也宣布為了進行橡木桶熟陳實驗，將在酒窖內不間斷的播放音樂，讓低頻震動加速橡木桶物質的釋放。新聞也提到，三得利計畫把播放的音樂壓製成黑膠唱片，而後在禮品部販售。

我的第一個念頭是：怎麼可能？一向保守的日本公司怎麼可能構想出如此大膽又荒誕的計畫？而且既然這麼驚悚，為什麼網路找不到其他報導？這些疑問，在我留意到新聞發布的時間為4月1日之後，一切都明白了，原來是一場愚人節玩笑，老實的我居然信以為真。

我之所以一時糊塗的受騙上當，顯然是受到某種「知識障」的矇蔽，因為我知道利用低頻震動來加速熟陳的方法並不稀奇，美國某些酒廠便曾在酒窖裡播放重金屬搖滾，或進一步利用超音波來震盪橡木桶儲存的酒液。純粹就物理而言，這種方式有其可信之處，只是沒機會嘗試，無法得知最終成效如何。不過許多酒廠前仆後繼的發明各種加速方法，如美國酒廠Lost Spirits在2017年的時候，便利用特定波長的光和熱來照射橡木桶，6天後裝出兩款泥煤威士忌，還獲得法國大叔Serge－這是酒友最信任的網路品評家－86分的高分。

這些層出不窮的「奇技淫巧」，至少都依循傳統方法製酒，再盡可能的縮短桶陳時間，但仍有人想另闢蹊徑，連橡木桶都省下來。由於香氣、口感及尾韻等感受，本來就是數百種化學分子刺激大腦相對區域，組合形成所謂的「風味」。假設，如果能直接將這些分子依種類、比例加以調合，是不是也能合成出威士忌？這個構想由美國舊金山Endless West公司提出，於2018年推出第一款「分子烈酒」，稱為Glyph Original，創作靈感來自日本威士忌，而後再接再厲的裝出以波本威士忌為藍本的Glyph Spice，以及仿造雪莉桶風味的Glyph Royal。

Signatory聖弗力是老朋友了，我就是喝聖弗力長大的啊！

「創辦人精選系列」(Symington's Choice)顧名思義，便是以創辦人Andrew Symington命名的系列酒款，首批3款Macallan、Bowmore和Laphroig都是在1997年蒸餾的25年老酒，在今天的市場上十足珍稀。感謝廷漢邀約，讓即將成為無業遊民的我有幸一嚐其中之二(Laphroig裝瓶數少，台灣僅有10支，老闆開不下手)，果然華美，以下是我快速記錄的心得：

yo, 1997/2023 "Symington's Choice" (55%, Signatory, 1st-fill Oloroso Sherry C#12/4, 660 Bts.)
時間：4/20/2023

班瑞克16年在相隔多年之後重新上市，我喜愛的首席調酒師Rachel Barrie聊起她所鍾愛的酒廠和酒款，可感受到她的驕傲和得意。這支酒跟過去的16年不一樣，而是調和了3種不同的木桶，包括波本桶、雪莉桶和新桶，試飲時確實可以充分感受到雪莉和木質的調性。我快速記下的品飲筆記如下：

Benriach 16yo "Three Cask Matured" (43%, OB, 2023)
時間：4/13/2023
總分：88

Glenfarclas 15yo 2007/2022 "WSD Issue No.200" (62.6%, OB, Sherry C#1622, 284 Bts.)
時間：4/12/2023
總分：85
Nose：微帶著一點點鹹味的楊桃汁，不很甜的蜜李、蜜餞，一些酒漬梨子，少許的糖葫蘆，年輕的木質、淺淺的油脂感，蜜糖甜隨時間拉長而越來越多，一些硬水果糖和奶油糖暗示

驚濤駭浪的2022年已經遠離，不過疫情與俄烏戰爭的影響尚未褪去，酒友們臉色鐵青的迎接酒價齊漲的消息，只能四處蒐羅囤積。對愛好威士忌的消費者而言，新年並未帶來太多值得興奮的新氣象，接下來的趨勢有可能改變嗎？全球產業又有什麼變化？

就投資角度來看，舉Rare Whisky 101的APEX 1000指數為例，從2012年以來一路上漲，就算疫情嚴峻的2020年頂多上漲幅度趨緩。但是到了2022年中，趨勢反轉向下，線型為10年來首見，會不會只是漲多後的修正？但同樣的情形發生在台灣，去年底羅芙奧的「尊釀雲集」秋拍，不僅流標數出乎預期，拍賣價也喊不上去，許多品項都是以底價成交，與五月春拍時的熱絡不可同日而語。顯然威士忌的投資市場，因通膨壓力導致的經濟衰退而遭逢挫折。

不過讓我驚訝的是，全球的烈酒產業似乎不受疫情、戰爭和景氣影響，反而更加蓬勃。根據眾多網站的統計和觀察，2022年整體威士忌市場持續走揚，規模已經超越了800億美元，預期今年將攀升到2019年的水準，且未來5年每年的平均成長率將超過5%。比較不同市場的規模，亞太地區成長最為快速，其中又以印度的漲幅最大，已經超越美國成為全球最大的市場。就因為走勢如此驚人，怪不得英國政府趕忙與印度談判，假如把目前的150%進口關稅降低或甚至取消，想想看，未來英國(蘇格蘭)的威士忌的出口份額會做怎樣的調整？另一個可能分食大餅的隱憂是中國，威士忌只要搶占1%的白酒市場，那麼全世界的威士忌產量都不夠填補這個空缺。

這就是為什麼全球各地紛紛投資興建酒廠的原因。先不論美國難以統計的微型工藝酒廠，我的日本通朋友告訴我，許多清酒、燒酎酒造改建為威士忌酒廠，取得蒸餾許可的酒廠已逾80間，而稼動－即開始營運生產的酒廠已超過40來家。大陸的情況略同，目前正在營運的酒廠約莫10間，但已有60多間酒廠申請獲准。蘇格蘭在過去10年間興建了不少酒廠，去年再成立The Cairn、Rosebank、Toulvaddie和Uilebheist等4間，更無須說萬眾矚目的Port Ellen即將在今年完工投產。台灣在這一波趨勢中也不落人後，據說傳統飲料、化工大廠正在申請酒廠興建執照，顯然看準的就是未來的可預期性。

這陣子最讓威士忌愛好者感到驚惶的消息，莫過各大品牌發出通告，旗下酒款價格將在四月初全面調漲，奔相走告下，酒專開始鎖貨而酒友們想盡辦法囤貨。另一方面，根據Statista統計資料庫的預測，今年的威士忌銷售規模將恢復到疫情前，且此後的五年將以每年平均大於百分之五的幅度成長，全球各地紛紛興建酒廠或擴大產能因應。這些多而凌亂的資訊，莫不反映著過去一年因疫情、戰爭、通膨等多項因素導致的總經變易和不安，有喜有憂，世局混沌不明。

前些時候與某威士忌藏家聊起趨勢，他很樂觀的預測威士忌將持續看漲。確實，威士忌與藝術品收藏最大的不同在於複數性，也就是說同樣的品項不會只有一件，但也因為如此，同品項數量會因開瓶飲用而逐漸減少，讓原本不那麼珍稀的酒款越來越珍稀。不過威士忌的投資價值－我認為是根深蒂固的農業副產品成本因素－還是有天花板，就算拍賣價屢創新高，但創造的高度遠遠不如毫無限制的藝術品。過去十年威士忌確實走大多頭行情，英國威士忌投資網站Rare Whisky 101的指數一路攀高，但去年年中之後反轉向下，會是漲多後的修正，還是熊市的開端？

我的不樂觀是有歷史緣由的。在一九七○年代，全球的威士忌產業面臨第二度大蕭條，一個極重要的原因是，當時的戰後嬰兒潮已經進入大學就讀，他們反戰、反權威、反習俗、反中產階級價值觀和反政治文化，而威士忌代表著舊威權喜好的棕色烈酒，是「老爸喝的酒」，當然也是被反抗的對象。到了下一個十年，這些年輕人步入社會並成家立業，開始著重養身而興起新一代飲食主義，棄絕酒精度過高的烈酒，轉投向(據研究)有益健康的葡萄酒，導致威士忌產業沉寂了二十多年。

在酒價高漲的今天，我隱隱約約的聞嗅到相似的味道，舉一個例子來說明。我的兒子不喝威士忌，更別說蘭姆酒、琴酒、龍舌蘭等烈酒，老實說，這讓我有些小苦惱，因為雖然我不是個收藏家，不像許多酒友擁有滿櫃滿室或甚至滿倉庫的佳釀珍藏，但雜亂堆置在房間的酒，如果只靠著我每夜孤單品飲，這輩子絕對喝不完。所以當兒子成年後，多次嘗試邀請他與我共飲，某些高年份且超昂貴的酒也會讓他聞一聞、啜一小口，基本上他都不會拒絕，可要他再多喝一口就不願意了。曾問他朋友聚會時也喝酒嗎？喝啊，但以啤酒為主，RTD也歡迎，不過烈酒就缺乏吸引力了。

時間：1/18/2023
總分：87

Nose：前端一陣麥芽甜之後，立即傳出清楚的燒烤煙燻和微微的木炭，較為深沉的果乾、蜂蜜甜，帶著少許咖啡和可可、巧克力，以及隱隱約約的泥煤、一些熟成水果甜味，時間拉長後，乾淨的煙燻更為清楚

Palate：甜甜的麥芽、乾果和輕蜂蜜甜在前端一掃，很快地浮出大量的木炭、燒烤煙燻和微量的泥煤暗示，一些清亮的奶油油脂帶著些許的蠟質，年輕的木質與少許甘草、藥草、薄荷，荳蔻、薑汁等辛香微刺激，皮革、堅果和少量可可、巧克力