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十周年-1.jpg

Nantou OMAR, 2008/6 (54%, OB, PX Sherry finish, C#22160022, 262 Bts.)
時間:12/23/2018
總分:90
Nose:甜甜的深雪莉,PX風味較#0022更為清晰,蜂蜜、鳳梨、蜜餞、柑橘果醬,加上輕微的乳脂,很讓人心曠神怡,時間拉長後,一點點焦苦感的橡木桶和黑巧克力,深沉的蜜糖、太妃糖甜,以及微涼薄荷 24

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中寮鄉柳丁.jpg

熟悉蘇格蘭威士忌法規的各位,一定很清楚所謂的Scotch唯一能添加的只有水和E150a焦糖著色劑,不過這條法規的精神在於Scotch必須" retains the colour, aroma and taste derived from the raw materials used in, and the method of, its production and maturation",也就是完整保留、呈現原料的天然色澤和風味,不容許添加任何外來物質。但由於法規的解釋在SWA手中,只要原則不變,仍有許多巧妙手段可以使用,其中又以橡木桶的規定最寬鬆,所以造就了現在五花八門、層出不窮的酒款,提供嗜酒之徒冒險的機會和樂趣。

當然以上的法規只限定在Scotch,其他國家不需要依循,譬如全球最大的威士忌消費國印度所生產的IMFL(Indian-made foreign liquor),按一般烈酒定義應屬於Rum,但印度法規愛怎麼稱呼就怎麼稱呼,他人無從置喙。雖說如此,由於Scotch仍是大家心目中的第一品牌,絕大部分的國家所生產製作的威士忌仍以蘇格蘭法規為依歸,譬如台灣,儘管只需要「貯存於木桶二年以上」,但無論是噶瑪蘭或南投酒廠所製作的威士忌,仍在「橡木桶」內熟陳三年以上,印度唯二的麥芽威士忌蒸餾廠John以及Amrut也是如此。

由於橡木桶的法規寬鬆,提供遊走法規邊緣的空間,以致出現千奇百怪的橡木桶玩法,如何界定是否屬於傳統製作範圍,再再考驗SWA的審查人員。譬如白蘭地桶,如果是歐陸產製的水果白蘭地,確實在過去有可能被蘇格蘭的威士忌產業界使用,但其他屬於熱帶或亞熱帶地區的水果呢?當然,不自稱Scotch一切好談,所以以水果酒起家的南投酒廠,既然擁有各式各樣的水果酒桶,自然不會放過這個先天優勢。2015年推出梅子酒桶和荔枝桶,2017年黑后葡萄酒桶,另外,根據我的探訪和猜測,還有其他實驗中的水果酒桶,只因事關機密,就算曾深入酒窖得以一嚐,惟入窖前已簽下生死狀,只能封口不談,不過傳說中的柳丁桶終於在年底的高雄WhiskyFair中現身。

根據了解,這款柳丁桶威士忌做法頗為繁複,首先先以南投縣中寮鄉所種植的柳丁,經挑選、清洗、切割、壓榨,加入部分糖水後進行發酵,再以減壓蒸餾方式製作新酒,放入橡木桶熟陳8個月裝出柳丁白蘭地,而空桶即為柳丁白蘭地桶。至於威士忌部分,則將儲放於first fill波本桶3年的酒填注入柳丁白蘭地桶作2年的過桶,但顯然風味尚難以達到裝瓶的標準,因此調和了2nd fill雪莉桶5年和first fill波本桶4年的酒,放入2nd fill波本桶1年半,再灌注入3rd fill波本桶半年,歷經這一連串的過桶、調和和換桶,品飲小組方點頭稱可,其最終成果,便是我們現在喝到的柳丁桶威士忌。

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南投酒廠挑桶-3.jpg

1. Nantou NAS 2013 (55.6%, OB, C#11130603)
時間:7/12/2018
總分:84
Nose:濃厚的麥芽、蜂蜜甜,具有紮實的酒體,淡燒烤橡木桶與溫潤的乳脂,微微的烤餅乾,只是維持不久,很快的只剩下酒精氣 21

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南投8年.jpg

南投酒廠推出8年的裝瓶在台灣可說是頭一等大事,主要原因除了2008年開始小量試生產的南投酒廠,於2009年正式生產至今剛好,咦,9年?先不細算時間好了,在台灣如此燠熱的氣候條件下,Angel’s share動不動就是7、8%以上,殘留的量不僅少,酒質更是堪慮,所以從來沒有人看好台灣可以裝出標示酒齡的酒款。

但是不少造訪過南投酒廠的酒友,大概都知道許多早年蒸餾的桶子都繼續保存著觀察,甚至也有幸喝過。我於二年前曾嚐過最早一批蒸餾,風味上確實有機會持續陳年下去。果然,酒廠終於在今年決定選出7桶波本桶裝瓶,每一桶數量不一,而我們這群嗜酒之徒在酒款尚未上市前,先幫消費者一試其真面目。

品酒會由前廠長潘結昌主講,原因無他,這些酒全都是他任內照看成長的。潘廠長(目前為桃園酒廠的廠長)就「時間」與「熟成」有許多思考和感慨,包括所得所失、所增所損,而總歸一句,南投酒廠的酒在這段長時間裡增減得失後的風味表現令他相當滿意。

南投8年-2.jpg

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南投酒廠品酒會-1.jpg

有關昨日的社團品酒會,我先簡單的寫一點感想,其餘必須放著再慢慢整理發酵。

對品飲、酒款已經進入「佛系」的我來說(佛系大家都懂吧?就是不強求,緣份到了就喝得到),我確實對分辨批次差異沒有太大興趣。我目前的認知是酒廠(無論是新酒廠或老酒廠)的調酒師(無論有或沒有)在手中擁有的各式木桶中,必須調製出符合市場需求的酒款,因此即便是core range,也都有可能因應市場需求而作些微調整,更何況要維持每個批次完全一致實在太困難了,所以怪不得Dr. Bill Lumsden時常講述他與marketing如何抗爭,如何最終取得彼此的認可,譬如捨棄Glenmorangie 25年而改用vintage版本。

在上述前提下,加上南投酒廠在裝出46%普飲款採用類似Solera的策略,批次差異當然存在,不過越到後面的批次差異越小,表示品質維持穩定,這是相當可喜的現象,也希望酒廠更有信心便持續往前走。

所以回到我最感興趣的實驗。其實從去年開始,我最希望進行的實驗便是「冷凝過濾CF」或「非冷凝過濾NCF」,主要原因在於,從我開始認真喝威士忌以來,所有的人都告訴我NCF有多厲害,而CF又折損多少酒中風味,影響所及,NCF對某些酒友來說已經成為神主牌,是焉?非焉?《威士忌學》書中我引用了一位德國工程師Horst Lüning於2014年所進行的大規模實驗,實驗方式及成果都可以在網路上找到,有興趣的酒友可以自行參考。綜整其結論,就算是認真的品飲者,對於CF或NCF的答對率相當於50:50的猜測,也就是毫無可信,不過我也指出,因為市面上不可能找得到2種分別作CF與NCF的產品,所以Horst Lüning是購買NCF的酒款自行作CF,而家用設備與酒廠的商用設備是完全不同的,這一點絕對是上項實驗的致命傷。

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南投OMAR梅子桶.jpg  

時間:8/13/2015
總分:84

Nose:倒酒入杯便有略帶點鹹味的梅子滋味漂浮在空中,但剛開瓶顯得悶,等候約10分鐘浮出奶油油脂十分豐厚的麥芽甜,青鹹梅滋味依舊,淺淺的橡木桶,簡單平順少了層次,搖晃擾動似乎並無幫助,只提升酒精氣,加點水則浮出奇妙的蜂蜜、乾果甜,久放之後則增加柑橘、麥芽甜 20

Palate:入口的鹹味相當清楚,少許梅子滋味,大量的奶油油脂,許多麥芽、乾果、輕蜂蜜甜,以及微微的柑橘、莓果酸,似乎也有些許硫味暗示,襯著乳脂橡木桶顯得溫厚,胡椒、丁香和少許單寧刺激,舌面上塗佈了臘質,核桃、可可 22

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TTL泥煤新酒.jpg  

時間:5/16/2014
總分:

Nose:以水梨、檸檬為主的新酒風依舊旺盛,但立即釋出濃濃的燒烤煙燻和陣陣泥煤,很快將new make的稚嫩感壓抑,透出很溫暖的海風和微微的乳脂,少量鹹火腿,再慢慢的析出一些蛋糕甜和檸檬派的微酸,搖晃之後的酒精氣逼人,但靜置下來又溫和可喜,一些柑橘、柑橘皮油脂

Palate:前端的檸檬酸略微刺激,一些稍微割舌頭的鳳梨,大量的泥煤、燒烤、煙燻和許多的鹹味和胡椒辣,相當粗壯、似乎具有許多木炭、灰燼等雜質,乳脂慢慢的釋出,與木炭溶出略苦的巧克力和咖啡

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TTL-Bourbon  

TTL Bourbon Cask #045, 2009/4~2013/9
時間:9/15/2013
總分:86

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TTL-Sherry    

台灣菸酒公司南投酒廠在近年內聲名崛起,以台灣第二間麥芽威士忌蒸餾廠之名,讓許多團體紛紛去拜訪。TSMWTA社團也在4/22/2013相約了20多人共同前往,在潘副廠長的帶領下,參觀了製酒的整個流程,也來到酒窖作桶邊試飲,共試了波本、雪莉桶各一,也嚐了一些new spirit,我對其中波本桶的表現暗暗稱奇。當時副廠長告知,可能會在八、九月份的時候正式裝瓶,對於台灣的愛酒人士來說堪稱一件大事。

一晃幾個月過去,K大那邊傳來訊息,收到TTL寄過去的sample,波本、雪莉桶各三,很認真的一一試過後,大聲宣布台灣絕對擁有第二間堪與世界相衡量的蒸餾廠了!我從K大手中接收了這6個sample,即使工作再忙,也務必好好、仔細的品評一番,先從3支雪莉桶開始。

TTL Sherry Cask #755, 2009/5~2013/9
時間:9/13/2013

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