憑高酹酒，此興悠哉

多謝麥卡倫送來免稅專賣的Color Collection【臻彩系列】15年，這個系列應該是在這1、2個月中討論度相當高的酒款，一方面色彩鮮麗，一方面是酒齡十分完整，還沒機會踏出國門的我趕緊來試試。

Macallan 15yo "Colour Collection" (43%, OB, Sherry Seasoned Oak Casks, Btl.2023)
時間：2023/10/30
總分：87

最近很沉迷於觀看吉他演奏指法中的推弦技巧，利用手腕發力把按住琴弦的手指往上頂，可將原本固定在某個把位的音符提高一個半音或全音。由於吉他琴頸上的每個把位，就如同鋼琴上的黑白琴鍵，都代表獨特的音符，但透過推弦，無須更換把位可從某個音符平滑移動到另一個音符，跳脫琴衍的物理限制，等於把人工制定的音階無限切分，其間微妙的聲音轉換完全無法形容，卻又激盪著心弦觸動共鳴。

這種無法形容、難以言喻的微妙感受，對我而言，經常發生在喝威士忌的時候，每每聞香啜飲時，某些風味就懸在鼻翼唇舌，似熟悉又陌生，想用言語描述，卻讓我抓耳撓腮的難以訴說。原因在於擅用的形容詞句實在太有限了，而且往往是用一個混合了多種風味的詞去形容另一個風味。舉個例子來說，「柑橘」可能是在許多品飲紀錄中最常見的詞彙，但是柑橘類水果包括了橘、柳、橙、柑、桔或甚至檸檬、萊姆，每一種都不同，單純記下「柑橘」，只是盡人事的籠統描述。

這就是為什麼我從吉他推弦可跳躍聯想到威士忌的原因，雖然分屬於不同的感官體驗，卻同樣是無從形容的搔到癢處。我的威士忌經驗是，年輕的酒款個性鮮明，風味較容易分辨，而陳年越久、越老的酒款，由於在橡木桶中歷經長期的氧化、酯化反應，滋味複雜且層次豐富，許多似有若無的暗示很歸類為單一風味。

前些時候接受某雜誌的專訪，為了能精準回答問題，我先請教了雜誌屬性以及閱讀受眾。不意外的，這是一本以Life Style為主題的月刊，受眾為都會男女，不過編輯的問題頗有深度，包括臺灣消費者口味喜好的變化、威士忌產業的走向發展、如何擴大年輕消費族群等等，當然也包括如何賞析風味。對於風味，我一直努力宣揚培養「氣味記憶」的重要性，利用生活週遭環境去建立起自我的風味譜，但也不是每個人都有這種習慣，所以我推薦了一個簡便的方法：風味輪。

Craigellachie 13yo (46%, OB, Btl. 2023)
時間：2023/10/21
總分：85
Nose：前方許多的乾果蜂蜜甜和少量柑橘甜酸，頗有厚度的油脂感混合了一點點蜜蠟，結實的輕燒烤橡木桶，很乾淨清爽的薑片、肉桂辛香，少許烤餅乾、烤麵包

Trinidad Ten Cane 10yo, 2012/2023 "岩樺" (53.4%, Whisky Picnic Bar, Bourcon C#77, 89 Bts.)
時間：2023/10/14
總分：87
Nose：大量的塑膠味、酯味、很厚的油脂底下透出越來越清楚的蜜糖甜、微微的香草甜以及細緻的奶油，一點點龍眼蜜、龍眼乾，少許的黑糖、焦糖，這些厚重的香氣不斷增加並佔據了整體

Maclean's Nose Blended Scotch Whisky (46%, Adelphi, Btl.2023)
時間：2023/10/11
總分：88
Nose：淡淡的煙燻泥煤帶領著甜甜的香草和許多麥芽甜，十分溫和舒適，少許海洋鹹香，一些烤麥芽餅乾、微微的木炭，辛香料點綴，慢慢浮出些許檸檬皮暗示

Silent spirits這個名詞最早可能是1884年英國的Journal of the Society of Arts所發表的一篇文章中出現,，用於反映當時酒館裡經常販售的6種酒類飲料中的一種，但因為缺乏風味，必須調入添加劑才適合飲用。1913年的另一篇文章中也提到，這種蒸餾烈酒只是酒精和水，沒有獨特的風味，香氣或口感上也讓人無法分辨原料到底是裸麥、小麥、玉米或甚至糖。由於毫無個性可言，銷售時取了一個較具詩意的說法Silent spirits，相較之下，個性突出、風味十足的麥芽威士忌就被稱為Loud spirits了。

從這些19世紀末、20世紀初的說法可以得知，當時的威士忌衛道人士把壺式蒸餾器和麥芽威士忌視為不容動搖的傳統，因此以連續式蒸餾器製作的穀物威士忌只能沉默的扮演基酒角色。但若從商業角度分析，連續式蒸餾器可說是威士忌發展史上最重要的發明，不僅大幅提升產量，同時也壓低成本，以致調和式威士忌成為市場主流，進而讓蘇格蘭威士忌名聲享譽全球。即便今日由單一麥芽威士忌引領風騷，但根據SWA的出口統計，調和式威士忌依舊占據2022年出口總值(value)的59%，單一麥芽威士忌則為32%，顯然穀物威士忌的貢獻功不可沒。

但是再怎麼說，穀物威士忌依舊是小眾裡的小眾，同樣是SWA的統計，「單一穀物及調/穀物威士忌」在所有威士忌種類的出口占比僅僅0.3%，根本就是微不足道，不禁讓我憶起前年皇家禮炮推出一款調和穀物威士忌「王者之鑽」時，老實說，很為行銷團隊捏把冷汗，但奇妙的事情發生了，或許是物以稀為貴，這款酒居然一炮而紅且賣到缺貨。我後見之明的思考另一種可能，喜好威士忌的大眾口味或許悄悄轉變了，當琳琅滿目的各種麥芽威士忌不斷衝擊市場、讓人目不暇給時，一向被視為無味、輕淡的穀物威士忌逐漸浮上檯面，雖然0.3%的占比確實很低，但與去年相較，成長率卻高達150%，是所有威士忌種類中最高的一類！

蘇格蘭威士忌受到GI地理保護，法規較為嚴格，其中麥芽威士忌獨特的風味廣為全世界喜好，製作上的限制更多，除了2019年修訂完成的Technical File，法規不足之處，都由SWA解釋。規範嚴謹的好處是劃清底線，因此能保障恆定均一的品質，但也不是沒有缺點，例如從原料到用桶的方式都一板一眼，絲毫沒有彈性，只要在麥芽中摻入其他穀物，就不能稱為麥芽威士忌，又例如最近流行於IB的「湯匙桶」，只要在一整桶酒中加入一湯匙其他酒廠的酒，哪怕是同一個集團的相鄰酒廠，而且還完全不影響風味，但只能標示為調和麥芽威士忌。

時間：2023/9/24
總分：88

Nose：水果滋味豐富、甜而不膩的雪莉桶，清爽的果乾、蜜餞、太妃糖、柑橘果醬，淡淡的燒烤橡木桶，微微的黑巧克力在底層，一些薑汁、肉桂的辛香感，慢慢浮出些麥芽、烤麵包的焦甜

Palate：入口滿滿的葡萄乾、乾果、蜜餞、焦糖和聖誕水果蛋糕的甜味，油脂十分豐腴，許多荳蔻、肉桂的辛香料，木質單寧、柳丁皮，一點點藥草暗示，微微的可可亞、巧克力

我真是孤陋寡聞，一心以為印度只有3間麥芽威士忌蒸餾廠，等到英勃特寄來這支我從來沒聽說過的Indri，才慌慌張張地翻開2023年版的Malt Whisky Yearbook，一數之下，列名年鑑書中的印度酒廠就有8間，而裝出Indri這個品牌的蒸餾廠Piccadily早在1967年便已經成立，但中間可能停止生產很長一段時間，直到1994年才恢復生產。目前的產量高達400萬LPA，另外也做穀物威士忌，因此成為印度最大的威士忌酒廠！(我是不是孤陋寡聞到爆啊？！)

他們在2020年便已經裝出第一支麥芽威士忌Kamet，Indri為第二款作品，調和了波本桶、葡萄酒桶和PX雪莉桶，調酒師Surrinder Kumar先前在Amrut工作，當時他來過台北，我也曾跟他聊過。

以上是2023年鑑的簡單說明，不過英勃特官網卻提到2012年才投產，也沒提到Kamet，而日產量為1.5萬LPA，好像年產量更高。總之，擁有如此大的產量，Piccadily未來的能見度應該會越來越高。

Indri NAS "Trini-The Three Wood" (46%, OB, Btl.2022)

Lindores Abbey "MCDXCIV" (46%, OB, Btl.2021)
時間：2023/9/8
總分：84
Nose：輕盈的花香很快的一掃，許多麥芽、香草、柑橘甜再快速轉變為蜜糖甜，些許莓果、果醬，少量的奶油和年輕的木質，一點點辛香感，微微的穀物、薄荷，放久後浮出很輕的燒烤與木炭

大谷翔平於2017年依入札制度與MLB的天使隊簽約，優異的表現立即在隔年獲選為美聯新人王，2021年球季摘下美聯年度MVP，2022年則與賈吉競逐MVP屈居第二。但無論如何，從日職到美職，他以投打雙絕的「二刀流」獨門功夫創下無數紀錄，不僅前無古人，在分工日細的未來應該也是後無來者。不過全世界都知道他的遺憾，因為就算個人成績再耀眼，天使隊依舊無法打入季後賽，前個星期更驚傳右手肘韌帶撕裂而不再上場投球，顯然這個遺憾短期內無法彌補。

來自塞爾維亞的尼古拉．約基奇，2014年在NBA選秀會中於第二輪第41順位為丹佛金塊隊選中，2020~2021年球季獲選為例行賽MVP，成為聯盟史上第一位奪下MVP的二輪選秀球員，而且在隔年完成MVP二連霸。到了2022~2023年賽季，金塊隊一償宿願的拿下總冠軍，約基奇身為中鋒，卻毫不含糊的得分、搶籃板、分球助攻加抄截，以全能之姿成為總決賽MVP，得分、籃板及助攻數均名列季後賽第一，為NBA史上首次出現。

就在投手大谷打者翔平捲起MLB千堆雪的時候，我與一位品牌大使好朋友對於「明星」的存在價值有一些不同的看法。他認為明星帶起的商業效益難以估算，除了票房收入，整個產業都可能因此而興盛，更能招攬潛在的觀眾和鼓動運動風氣。天生反骨的我卻認為，團隊運動的目標是團隊勝利，個人的成績、光環有其極限，不一定能帶領球隊獲勝，必須倚靠身邊做苦工的綠葉隊友們。君不見NBA聯盟多少身價超凡的明星球員抱團後仍鎩羽而歸，而不管大谷或約基奇多厲害，也難以隻手撐起整個球隊。

我不是專業運動評論員，頂多在重大賽事當個一日球迷，以上的論點純粹只是抬槓。不過任何產業絕大多數的品牌都會推出明星商品，以我較熟悉的威士忌產業而言，過去只要抬出「單一麥芽威士忌」的名號，似乎身價立即上升一截，如果是限量、單桶、原桶強度、臺灣獨獻獨賣或特殊XX桶，通常也會造成一波追逐。只不過當每間酒廠都推出同等級的產品後，行銷團隊就必須絞盡腦汁的在酒標、瓶身及包裝設計上推陳出新，如攝影大師、藝術創作、跑車、動漫或名人的各種聯名加持，如果形成系列，又能多延續幾年的風騷。

Ballachin 13yo "Cask Strength Edition #001" (54.9%, OB, Btl.2023, 50 cl.)
時間：2023/8/13
總分：88
Nose：明顯的煙燻泥煤底下透出一絲焦甜香，恍如烤成黑焦色的麵包塗上奶油，淋上一點點蜂蜜、楓糖，微微的烘烤咖啡，胡椒、肉桂辛香逐漸增多，但底層依舊飄著木炭煙燻和和少許的藥草暗示

時間：2023/8/5
總分：84
Nose：前端淡淡的煙燻與鹹味輕輕一掃，隨即浮出許多麥芽甜，感覺十分輕鬆明亮，年輕的木質，少許柑橘、蜂蜜、水果蛋糕，一點點薑片辛香，以及越來越清楚的Pale Ale暗示，香氣也逐漸的沉穩，有趣
Palate：麥芽、蜂蜜甜帶了一點點的鹹味暗示，少量油脂，一些瓜果、柑橘、柑橘皮油脂和微微的燒烤橡木桶與胡椒、荳蔻的辛香刺激，尾端浮出少許的苦可可亞

Glenfarclas 2013 "Warehouse Select No.18 Warehouse" (61.5%, OB, Ed.#009, Btl.2023, 50 ml.)
時間：2023/7/31
總分：89
Nose：蜂蜜、果乾、砂糖甜，融著許多油脂，略陳的麥芽甜、麥芽糖和微微的咖啡糖，一些苦可可、黑巧克力，少量的木質、橡木桶，奶油油脂瀰漫，居然顯得很溫馴舒服

時間：2023/7/30
總分：87

Nose：暑氣蒸起的酒精氣顯得有些悶，不過仍可清楚的感受很甜的蜂蜜、麥芽、焦糖和微微的草本、土地感，等酒精氣散去，許多柑橘和少許檸檬，一些柑橘果皮和薑汁，淺淺的果酸與木質很是清爽

Palate：入口大量的蜜糖、蜜餞、麥芽、甘草、藥草、薄荷和許多的穀物、草本感，奶油油脂豐富帶了點蠟質，柑橘、柑橘檸檬皮，清爽的木質與薑汁汽水等辛香刺激，微微的乳脂、可可

威士忌的愛好者對於位在愛丁堡的Heriot-Watt大學應該都不陌生，尤其是成立於1989年的「國際釀造及蒸餾研究中心」 (The International Centre for Brewing and Distilling, ICBD)，不僅是產業界極重要的推手和搖籃，名聲更遠播全球，以致台灣也有許多狂熱的酒友遠赴異鄉逐夢及築夢，讓我既敬佩又深感汗顏。

ICBD的成立宗旨為實用與研究兼具，除了培養釀酒廠及蒸餾廠所需要的人才之外，也持續進行許多研究，其中之一，便是在今年年初釋出的新聞訊息。他們與位在愛丁堡的Holyrood蒸餾廠合作，在接下來的6年裡，將培育、栽種至少8個傳統的大麥品種做為威士忌的原料，測試這些古老品種在現代製法下的可能表現。

有哪些品種？其中之一是大約在1820年便發現的Chevallier，由於優異的特性(顆粒均勻、飽滿、發麥修飾度高)，很快的成為英國的主流品種長達百年之久，而且還傳播到全球，但由於英國在十九世紀末麥芽稅大漲，逐漸減少栽種面積而沒落。除此之外，他們也嘗試復育在1842年首度作為金黃皮爾森啤酒(blond Pilsner)原料的Hana品種，更近代一些，便是我們較為熟悉的黃金諾言(Golden Promise)大麥。

問題在於，為什麼要耗費大筆經費、時間，大費周章的復育早已被淘汰的大麥品種，難道今日的主流大麥已經無法滿足現代人的口味了嗎？帶領研究團隊的Holmes博士認為，近代農藝科技定期開發的大麥新品種，的確可以提高加工性和酒精產出率，同時也佔據很長一段時間的主導地位，不過古老的大麥品種可能擁有某些已經消失的風味特色，並具備潛在的環境抗壓性，成為研究機構和蒸餾廠找尋的動機和方向。