憑高酹酒，此興悠哉

大選前最夯的酒款，莫過於許多人從小喝到大的約翰走路(未滿18歲禁止飲酒喔)，朋友們紛紛在社群媒體上轉發「1/13約翰走路品酒會」的梗圖，沖淡一些開票前的緊張氣氛。不過我很納悶，明明Johnnie Walker的發音較接近「強尼沃克」，這個被喊了3、40年的名稱是怎麼來的？我的猜測是，早期並無官方譯名，純粹只是地方菸酒專向客人介紹這支高檔洋酒時，直接用順口又接地氣的方式稱呼，久而久之就約定俗成了，也不會有如我這般的無聊人士去探究。

約翰走路風行全球，在我有限的近五年資料中，除了疫情最險峻的那一年屈居第二，其餘4年都是銷售量最大的威士忌，而且遙遙領先第二名。只是絕大部分的約翰走路都是調和式威士忌，在獨尊單一麥芽威士忌台灣人眼中，難免被小覷。不過去年年底約翰走路連續重磅出擊，與日本名廚小林圭合作推出具有神奇「鮮」味的Umami、生肖系列的龍年特別款，以及在免稅通路販售、過法國干邑橡木桶的Xordinair。這三款酒都是以藍牌為基礎再加以變化，品牌的第一位女性首席釀酒師Emma Walker展現推動轉型的企圖，終究這是一個超過200年的老牌子，面臨風潮快速輪動的世代，變是唯一的選擇。

說到200年，今年兩家大品牌同時展開200周年慶，分別是全球單一麥芽威士忌的銷售冠軍格蘭利威，以及叱吒時尚精品界的麥卡倫。在蘇格蘭威士忌的歷史上，1823是個極重要的年份，在這之前全蘇格蘭的私釀業者超過一萬家，即便英國政府不斷祭出胡蘿蔔和棒子，在天高皇帝遠的高地幾乎家家戶戶都在蒸餾。不過英王喬治四世簽署了貨物稅法(Excise Act)之後，酒稅大幅降低，我們熟悉的慕赫酒廠立即在當年成立，相隔一年，除了格蘭利威與麥卡倫，卡度、費特肯以及另外兩間較不知名的酒廠Balmenach和Miltonduff也相繼合法化。

我極喜愛麥卡倫剛發佈的全新品牌視覺「200 Years Young」，除了由兩個○○所構成的「無限」數學符號外，young字更畫龍點睛的告訴世人：「我們還年輕，一點都不老，還有無限的創意以及無限的可能」，不過至今尚未推出掛著新視覺意象的酒款。至於格蘭利威，以連續三款12年的「黑市聖水Illicit Still」、「黑市聖水二代Licensed Dram」以及200周年紀念款，來記錄酒廠從非法轉為合法的歷程，一方面讓消費者緬懷「篳路藍縷，以啟山林」的思古幽情，一方面也邁開再度出發的腳步，期盼未來繼續裝出更精采的酒款。

周年慶不可不提日本最老的威士忌品牌「山崎」，去年舉辦一系列的活動來熱烈慶祝100周年，邀來首席調酒師福與伸二先生，為台灣揭開山崎和白州的建廠百年紀念款。我們認知裡所謂的「威士忌五大產國」，除了日本之外，其餘4國－愛爾蘭、蘇格蘭、美國、加拿大－都在十八世紀打下堅實的蒸餾基礎，唯獨日本遲到二十世紀初方派遣「日本威士忌之父」竹鶴政孝先生到蘇格蘭學藝，返國後協助創立山崎蒸餾所，從此奠定了日本威士忌的百年基業。如今日本威士忌酒廠如雨後春筍般林立，發出的蒸餾執照已超過160張，為了競逐市場，除了深耕傳統、本土技能，也不斷研發創新工藝，對威士忌愛好者來講當然是無上福音，但酒廠與酒廠之間免不了展開淘汰賽。

這種小廠林立的情況不唯日本獨有，近日發現已斷絕威士忌生產超過一世紀的英格蘭，竟然已成立了49間蒸餾廠，不覺大吃一驚，而這些酒廠全都是二十一世紀後才興建；印度一向為全球最大的「威士忌」－通常只是糖蜜蒸餾的中性酒精加調味－生產及消費國，但也在不知不覺中興建了9間「本格派」的威士忌酒廠。台灣呢？除了我們熟悉的噶瑪蘭、南投和台中酒廠，還包括合力、恆器、貓尾崎、虎尾釀、鴻興、萬家香，加上2間仍在興建、尚未生產的酒廠，如此一來就有11間，產業發展的動能十分驚人。

所謂以史為鑑，前些時候重讀了日本威士忌的發展史，深刻了解今天日本威士忌的大爆發有太多的艱苦卓絕，也深刻明瞭做酒從來就不能急功近利。所以山崎酒廠能延續百年殊為不易，麥卡倫、格蘭利威的200周年更是艱辛，看看今日興盛的威士忌產業，高雄文藝復興蘭姆酒廠的好朋友歐利文曾引述波爾多Chateau Mouton-Rothschild 莊主的一句話 : 「做一支好酒不難，難的是前300年」，這是所有酒廠都該銘刻在心的一句話。