由於我從剛開始喝威士忌就認識了Signatory,所以一直以為聖佛力是一間數十年的裝瓶廠,也所以發現35周年還算年輕啊(誤)。開場時廷漢老闆Michael講了他與聖佛力創辦人Andrew Symington認識的經過,聽了真的會心一笑,想像Andrew開著堆高機的畫面十分草根,那個想開酒廠的誰誰誰,快去考個堆高機駕駛執照吧!
為了慶祝35周年,廷漢大手筆的推出8個單桶,每一桶都是目前越來越稀有的高酒齡,從32年(1991/2023)起跳,最高48年(1975/2023),而更驚人的是價格,害我聽了心動不已,如果想找自己的年份酒,這批單桶我覺得很可以。
感謝Michael,午宴開了3款酒請大家喝,我的紀錄如下:
Mortlach 32yo, 1991/2023 (54.1%, Signatory, 1st fill Oloroso sherry butt, 580 Bts )
成立於2008年的The Last Drop, 一心一意尋找並裝出全球稀有且古老的烈酒,不限於蘇格蘭威士忌,還包括其他地區的威士忌以及干邑白蘭地、蘭姆酒或波特酒,至今總共只裝出36款酒。2016年被美國的Sazerac公司買下-大家可能不熟悉Sazerac,但這間公司擁有Buffalo Trace(野牛仙蹤)、Barton 1792,以及印度的Paul John,也因此這3間酒廠的酒均由長懋代理。
長懋這次邀請Rebecca Jago來到台灣,她是The Last Drop創辦人之一Tom Jago的女兒,也是目前公司的Managing Director(相當於總經理吧?)。這次帶來3支酒款,我快速的記下紀錄:
The last drop No.28 Signature Blend by Drew Mayville (60.7%, 1458 Bts.)
麥卡倫去年11月在101大樓「双融域」舉辦「Harmony系列III:黃金麥穗Amber Meadow」發表會,打造了一個以永續、環保為主軸的展示空間,十分具有啟發性。酒廠邀請了Paul McCartney的2個女兒-沒錯,《披頭四》的保羅麥卡尼-服裝設計師Stella McCartney以及攝影師Mary McCartney,與調酒師創造並完成這一款作品。
當時我不知道的是,其實完成的作品不是只有一款,而是2款,也就是這支免稅專賣的「翠綠麥穗Green Meadow」。外包裝盒採用回收的麥稈來壓製,摸起來粗糙厚實,用以體現酒廠對於環境永續的支持理念,而酒液則與「黃金麥穗」相似,調和了波本桶與雪莉桶,風味如何?來喝喝看吧!
Macallan "The Harmony Collection III: Green Meadow" (40.2%, OB, Btl. 2023)
時間:2024/03/17
大選前最夯的酒款,莫過於許多人從小喝到大的約翰走路(未滿18歲禁止飲酒喔),朋友們紛紛在社群媒體上轉發「1/13約翰走路品酒會」的梗圖,沖淡一些開票前的緊張氣氛。不過我很納悶,明明Johnnie Walker的發音較接近「強尼沃克」,這個被喊了3、40年的名稱是怎麼來的?我的猜測是,早期並無官方譯名,純粹只是地方菸酒專向客人介紹這支高檔洋酒時,直接用順口又接地氣的方式稱呼,久而久之就約定俗成了,也不會有如我這般的無聊人士去探究。
約翰走路風行全球,在我有限的近五年資料中,除了疫情最險峻的那一年屈居第二,其餘4年都是銷售量最大的威士忌,而且遙遙領先第二名。只是絕大部分的約翰走路都是調和式威士忌,在獨尊單一麥芽威士忌台灣人眼中,難免被小覷。不過去年年底約翰走路連續重磅出擊,與日本名廚小林圭合作推出具有神奇「鮮」味的Umami、生肖系列的龍年特別款,以及在免稅通路販售、過法國干邑橡木桶的Xordinair。這三款酒都是以藍牌為基礎再加以變化,品牌的第一位女性首席釀酒師Emma Walker展現推動轉型的企圖,終究這是一個超過200年的老牌子,面臨風潮快速輪動的世代,變是唯一的選擇。
說到200年,今年兩家大品牌同時展開200周年慶,分別是全球單一麥芽威士忌的銷售冠軍格蘭利威,以及叱吒時尚精品界的麥卡倫。在蘇格蘭威士忌的歷史上,1823是個極重要的年份,在這之前全蘇格蘭的私釀業者超過一萬家,即便英國政府不斷祭出胡蘿蔔和棒子,在天高皇帝遠的高地幾乎家家戶戶都在蒸餾。不過英王喬治四世簽署了貨物稅法(Excise Act)之後,酒稅大幅降低,我們熟悉的慕赫酒廠立即在當年成立,相隔一年,除了格蘭利威與麥卡倫,卡度、費特肯以及另外兩間較不知名的酒廠Balmenach和Miltonduff也相繼合法化。
我極喜愛麥卡倫剛發佈的全新品牌視覺「200 Years Young」,除了由兩個○○所構成的「無限」數學符號外,young字更畫龍點睛的告訴世人:「我們還年輕,一點都不老,還有無限的創意以及無限的可能」,不過至今尚未推出掛著新視覺意象的酒款。至於格蘭利威,以連續三款12年的「黑市聖水Illicit Still」、「黑市聖水二代Licensed Dram」以及200周年紀念款,來記錄酒廠從非法轉為合法的歷程,一方面讓消費者緬懷「篳路藍縷,以啟山林」的思古幽情,一方面也邁開再度出發的腳步,期盼未來繼續裝出更精采的酒款。
]]>時間:2024/02/02
總分:90
Nose:上端一陣花香,大量的熱帶水果酸甜滋味立即傳出,鳳梨、柳丁、甜橙、蜜蘋果,微微的酒漬櫻桃和一些紅色莓果,油脂感慢慢地浮出,也出現一點點煙硝味,輕燒烤橡木桶、烤麥芽和偏沉的焦甜,少許薑汁辛香,時間拉長後,沉沉的麥芽甜和肉質、油脂感越來越多
Palate:一入口便是許多柑橘、柳橙、鳳梨等熱帶水果酸甜,加上木質單寧很新鮮潑辣,一些具有咀嚼感的麥芽、蜂蜜甜和微微的煙硝味,伴隨著豐厚的油脂,柑橘、柳丁皮和一點點藥草暗示,胡椒、荳蔻辛香刺激,一點點蠟質下,焦烤橡木桶融著油脂,少許堅果和微微的黑咖啡
泥煤形成的環境通常為沼澤、湖泊或淺海等低窪地區,生長在鄰近的喬木、灌木、蕨類、苔蘚或藻類死亡後,掩埋在水裡並與土砂等雜物混合,植物中的碳水化合物等有機質將被微生物分解。假如分解環境中的氧氣逐漸耗盡,無法轉化成二氧化碳排出,將逐漸炭化成為煤炭的前身。
Highland Park的全球品牌大使Martin曾告訴我,每1公尺的泥煤層需要1,000年的時間來堆積,以人力或現代機械所能挖掘的泥煤層而言,都屬於頂部3公尺內的淺層堆積,其炭化程度偏低(<60%),含水量偏高(>75%)。假如堆積時間夠長、掩埋深度夠深(>100公尺)且溫度提高,那麼泥煤層將逐漸轉變為褐煤,若時間繼續拉長並伴隨著溫度持續升高,這種低階煤層將轉化為次煙煤和煙煤,並在一定條件下轉化為無煙煤。
就因為泥煤的形成環境不算太特殊,所以分布在全球各地。根據統計,泥煤地(peatland)約占全球陸地面積的3%,前4大泥煤產地分別為芬蘭、愛爾蘭、白俄羅斯和瑞典,連台灣都有泥煤,稱做泥炭土,屬於濕地環境的特殊類型,工程上若遭遇泥炭土則是個大麻煩,我先前從事工程顧問業時便曾處理過。在前述泥煤地普遍存在的地區,若缺乏木柴或煤炭,即便泥煤的含水量偏高,晾乾後仍可作為燃料使用。不過燃料的使用量不大,絕大多數都是轉作農業園藝用途,可提高砂質土壤的保水性或粘土的滲透性,也可添加在栽植土壤以滿足某些盆栽植物的需求。此外,泥煤也用於過濾都市逕流及生活污水,這類工業用途的需求量也大。
根據International Union for Conservation of Nature的統計,英國(不含北愛)的泥煤總面積近3萬平方公里,只比台灣面積(3.6萬平方公里)小一些,2/3都在蘇格蘭(68%),英格蘭23%、威爾斯9%,而全蘇格蘭的泥煤則占土地面積的20%。至於全英國每年採收約2萬噸的泥煤,主要提供農業園藝使用,威士忌產業的使用量極其微小,以蘇格蘭而言,還不到開採量的1%。因此International Peat Society估計,假如使用量保持不變,則2,000年內泥煤的供給量絕無問題。
]]>時間:2024/01/27
總分:87
Nose:遠遠就能聞到淡淡的泥煤煙燻,甜甜的柑橘柳橙和香草,有那種橢圓檸檬蛋糕的暗示,加上少許果醬和一些蜂蜜,放久之後,泥煤煙燻依舊纏捲著香橙甜,上端仍偏著淺淺的花香
Palate:大量的蜂蜜、焦糖甜伴著濃濃的泥煤煙燻滋味,奶油油脂豐富,許多炭烤、焦烤麵包,一些黑巧克力、深烘焙咖啡,少量黑胡椒刺激,年輕的木質單寧,麥芽糖、咖啡牛奶糖
]]>時間:2024/01/26
總分:85
Nose:上端淺淺的花香,許多奶油、柑橘、香草和微微的莓果,一些香草蛋糕、鳳梨奶酪,少許新刨的柳橙皮和年輕的木質調,時間拉長後,桂花香氣愈發清楚
Palate;很標準的波本桶風格,許多奶油、椰子、香草和微微的鳳梨甜,也有許多花香調,油脂帶了些蠟質感,一些胡椒、荳蔻的辛香伴著木質單寧,微微的燒烤麥芽、杏仁
早在2015/12/8便認識了The Lakes這間位在英格蘭的小型蒸餾廠,當時是在老朋友Cathy的邀請下,與酒廠創辦人Paul Currie見面,在座還有Steven及K大兩位大師(https://reurl.cc/RWW1Zx)。到了隔年2016/10/4,Paul再度來台,晚宴中包括Otto、重哥、蘇兄與我(https://reurl.cc/nrr0K6)。可惜The Lakes於2014年才開始蒸餾s,當然都沒有自己製作的酒。
時光飛逝7、8年後,The Lakes的酒早已在國際間打響知名度,代理商也轉了兩手換成威爵國際,邀來行銷總監Kirsty Taylor舉辦一場小型品酒會。Kirsty非常健談,講述了非常多技術細節,其中最吸引我注意的包括非常特殊、借鏡干邑白蘭地的換桶熟陳工藝釀造élevage,應該在威士忌界是獨一無二的。此外,英格蘭的熟陳法規與蘇格蘭略有不同,不強制規定使用橡木桶,而是木桶,因此酒廠的Whiskymaker Sarah Burgess-前麥卡倫的Whisky Maker-以及Master Blender Dhavall Gandhi超級高興,因為有大量來自世界各地的木材可以實驗,例如原生在南美洲的Amburana樹。
根據官網,目前酒廠釋出的裝瓶可分為兩大系列:"The Whiskymaker's Reserve"和"The Editions",前者屬於核心系列,風味偏向較重的雪莉桶風,而後者則是在雪莉基調上,試驗加入其他不同的風味屬性。品酒會喝了5支酒,但是我太專心聽Kirsty的說明,所以都沒留下紀錄,不過手中有2支酒,就來喝喝看吧!
]]>Royal Salute 21yo "The Jodhpur Polo Edition 印度沙漠" (40%, OB, 2023)
時間:2024/01/12
總分:87
Nose:輕柔而甜的柑橘、芒果、香瓜等種種夏日水果,上端飄著一縷淡雅的花香,微微的奶油油脂、椰奶、新港飴、芒果奶酪,香草甜越來越多,也有少許堅果、花生,加上清爽的木質感,整體非常甜美舒服
時間:2024/01/10
總分:84
Nose:偏輕柔的雪莉果乾、蜂蜜、葡萄乾、黑棗、黑糖種種甜味,一些聖誕水果蛋糕,淡淡的燒烤煙燻、微微的黑巧克力與少量乳脂,少許薑片、薑糖,也有一點點的柑橘皮、甘草
Palate:帶著些許沉重感的葡萄乾、果乾、蜂蜜、焦糖,襯著燒烤橡木桶、木炭和微微的煙燻並不顯得太甜,烤焦的麵包、深烘焙咖啡、黑巧克力,少許藥草,一點點胡椒、荳蔻的辛香感,再釋出烤焦的爆米花和奶油餅乾
]]>時間:2024/01/09
總分:88
Nose:一開始浮出些油脂感,蜂蜜、柑橘甜夾著淡淡的煙燻,慢慢的葡萄乾、微酸的果乾和蜜餞、一點點梅子、楊桃汁(?),一些柑橘皮、金桔和少許薑汁,煙燻感則逐漸的清晰,甚至也出現一絲泥煤的暗示
Palate:非常豐富的蜜餞、煙燻烏梅、蜜糖、柑橘,許多的煙燻以及微微的木炭,酒精感略顯刺激,大量的丁香、豆蔻等辛香料,燒烤橡木桶,烤焦的麵包,一點點深烘焙咖啡,加點水,柑橘蜜糖甜和莓果酸更是清晰
]]>Benromach 2013/2023 "Taiwan Exclusive 2nd Release" (60.9%, OB, 1st fill Sherry Hogshead C#301, 304 Bts.)
時間:2024/01/02
總分:86
Nose:油脂充分的蜂蜜、太妃糖、葡萄乾、果乾、焦糖,加上許多蜜餞甜,少許柑橘、莓果,加上一些粉粉的花香調漂浮在上端,一些薑汁和明顯的肉桂辛香,放一小段時間浮出許多乳脂感與柔和的聖誕水果蛋糕,非常舒服甜美-
Speyside 43yo, 1973/2017 (50.5%, TWA for the Whisky Bower, Fino Sherry Hogshead C#11, 116 Bts.)
時間:2024/01/01
總分:90
Nose:前方一陣糖霜、糖葫蘆的甜,馬上轉變為油脂豐腴的蜂蜜、葡萄乾、果乾甜,微微的粉嫩花香調漂浮在上緣,輕柔的杏桃和一點點柑橘、柳橙、酒漬櫻桃摻著些許薑汁、少許甘草,淺淺的木質,慢慢也浮出一絲柑橘皮澀感
Lochside 46yo, 1964/2011 "Single Blend" (42.1%, TWE)
時間:2023/12/31
總分:76
Nose:上端一陣很甜的紅花香,大量的蜂蜜、糖漿、果醬甜撲鼻而來,但這種甜味並不膩,因為很快的從底部浮出輕柔的粉甜,奶油、牛奶糖、香草蛋糕,慢慢的釋出越來越多的脂粉花香,一點點軟軟甜甜的北港飴暗示,相當舒服
時間:2023/12/25
總分:89
Nose:一開始的香氣居然是如乳酪蛋糕般甜美的奶油,然後煙燻、泥煤才展開,但舒緩有致並不強勁,融著一些紅花的艷香與甜甜的莓果、櫻桃、蘋果,微微的柑橘果醬,點綴少許肉桂,燒烤風帶著一絲鹹感,非常舒服
Palate:柑橘、鳳梨和蘋果酸第一時間就佔據味蕾,木炭、煙燻、泥煤和鹹滋味隨後橫掃,莓果、果醬甜,許多木質單寧的刺激和黑胡椒的辛香感,燒烤橡木桶,微微的麥芽糖、咖啡、巧克力
]]>終於,美好的時光來到最終章了!
不過我還是要潑冷水(這麼冷的天氣潑冷水很痛!),所謂「美好的時光」是跟社員們一起討論酒的時候,而不完全是酒,因為這些早期的年輕酒,就如同主辦人Herford所講的,要不是當時供不應求(大爆發的1970年代),就是為了趕快換現金(大蕭條的1980、1990年代),所以是無法完全顧慮到品質的。至於主辦人也問到,為什麼歷年來5次的「美好時光」都沒有比較重的雪莉桶呢?我提出我的「倖存者偏見」理論,我認為這些酒都是大量裝瓶的產物,所以比較容易找到零星幾瓶保留到今天,而一些風味較為討喜或酒齡比較高的酒款,反而在這幾十年中被消費光了,就算有,數量也非常稀少,當然標價就高了。
回到酒。Herford很誠實的再提一次,這些年輕的老酒基本上都是為了分攤auction的寄送費用而買,所以過去4場品酒會其實是大概抓個幾瓶來辦。來到最後一場,就不能隨隨便便了,所以Herford端出了壓箱寶,以下就是我的簡單紀錄。
先說明,8支酒喝到最後已經力不從心了,不過喜好仍是明顯,尤其是很久沒喝到如此風格的Springbank,而放在最後的泥煤款Caol Ila其實是勝之不武啊!
]]>近2個月來酒商的活動相當密集,免不了跟酒商、媒體朋友們聊起市場情況,基本上景氣低迷已是老生常談,展望來年似乎也無法樂觀。但即便如此,並沒有減少酒商引進酒款的勇氣,各種來自老酒廠、新酒廠、舊世界、新世界,以不同的酒齡、桶型、調和手法、包裝或品牌系列投入市場,除了讓人應接不暇之餘,也似乎意味著威士忌挾過去10年的榮景,不會因一時挫折而停止向前邁進的腳步。
不過我也觀察到重點,烈酒市場逐漸的將一部分重心轉移到二大族群,一是女性,一是年輕人。前些時候跟朋友細數,以蘇格蘭威士忌產業而言,目前有幾位女性首席調酒師?就我所知便有6位,而且都在大集團負責調製銷售量極大的品牌,顯然女性較為敏銳的感官,有助於重新塑造品牌風格與形象。確實,最近新上市的某些酒款,如麥卡倫Classic Cut 2023、約翰走路藍牌Umami、帝王Dewar’s、百富門的格蘭多納、格蘭索和班瑞克、百富的故事系列19年,以及汀士頓的蛻變系列三「蘊育者」,品飲時都能夠感受到女性纖細而感性的特質,大幅降低過去威士忌陽剛粗獷的刻板印象,非常值得讚許。
至於說年輕族群,由於酒精耐受度、經濟以及時尚潮流、同儕壓力種種因素影響,親近的方式就必須多迂迴一些。近年來低酒精或甚至無酒精飲料在歐美國家大為流行,成長幅度驚人,也因此酒商發展出一套策略,利用即飲市場,如RTD、高球等罐裝飲料的低價及便利性,讓年輕族群逐漸熟悉品牌並培養出忠誠度。等到這個族群的年齡漸長,經濟能力也增強,再帶入純飲的領域。
威士忌本來就不是民生必需品,銷售量隨著景氣好壞起起伏伏一直是常態。過去2、3年的疫情以及近一年來的酒價上漲,許多人居安思危的囤積了不少酒,短時間內無須加購,導致流動性不足。不過我在《酒徒之聲》播客頻道中訪問了不少專業人士,將我涉獵的酒類範疇擴展到啤酒、葡萄酒、香檳、干邑、琴酒、蘭姆酒、清酒、燒酎,除了片面滿足了我的好奇心與求知欲,另一方面,藉由了解這些酒種,慢慢讓我沉澱並且歸納出結論:每個人終歸都要喝威士忌。
]]>AUGUST 17TH "Rare Cask Edition W.12" (55.3%, OB, 302 Bts.)
時間:2023/12/20
總分:89
Nose:許多的果甜,比較接近葡萄酒桶滋味,少許莓果、蘋果,一些蔗糖、蜜糖,微微的奶油油脂,一點點杏仁、堅果,稍微放一小段時間後,釋出巧克力、可可和少許的菸草暗示,相當迷人
裸麥的麥殼容易脫落,因此被稱為「裸」,又由於穀粒的色澤較深,也因此被稱為黑麥。裸麥具有優異的環境適應能力,可生長在排水不良的土地,也可以存活在貧脊或乾旱地區,而且耐寒性極佳,就算冬季被積雪覆蓋,只要春季陽光稍微露臉就能生長。不過澱粉含量較低,無法成為主要的經濟農作,通常只是農莊補充澱粉來源的第二作物,假如主要農作足以餵飽家庭,那麼裸麥便可以拿來製酒,作為市場上以物易物的重要貨幣。
基於以上的特點,裸麥威士忌在二十世紀前流行於大西洋兩岸,美國集中在阿帕拉契山脈以東的各州,而英國則為穀物威士忌的原料。不過進入二十世紀後,美國禁酒風潮漸起,等到長達近14年的禁酒令於1933年廢除,東部各州酒廠的廠房設施多已拆除而移作他用,又由於波本越來越受歡迎,裸麥威士忌不再受到重視,只能一息尚存的依附著波本威士忌酒廠而生。至於英國的穀物威士忌,由於裸麥的澱粉含量不如玉米、小麥,出酒率較低,加上糖化、發酵的處理較為麻煩,在經濟考慮下也逐漸被其他穀物取代,進而完全消失。
這種慘淡的情況延續到二十一世紀的第一個10年,裸麥威士忌的需求量和產量依舊沒有起色。不過從2006年起,美國西岸的舊金山興起調酒風氣,而後擴展到東岸的芝加哥、紐約等大都市。調酒師們研究古典酒譜後發現,許多流行在上個世紀或上上個世紀的配方常以裸麥威士忌為基酒。為了仿古酒譜以增添調酒中的辛香調,調酒師們開始四處打聽、尋覓、囤積裸麥威士忌,同時也向酒廠下訂單,讓裸麥威士忌逐漸躍上舞台。
即便如此,裸麥威士忌的產量依舊少得可憐,2009年僅售出8.8萬箱,占所有威士忌總量的0.6%而已。不過伴隨著工藝酒廠逐漸起飛,許多新興酒廠都紛紛生產裸麥威士忌,根據美國蒸餾酒協會(Distilled Spirits Council, DISCUS)的統計,自2009年起,每年裸麥威士忌的產量及產值都以2位數字成長,到了2021年已達159萬箱,占威士忌總量2,970萬箱的5.3%。
]]>由於Otto大佬的提醒,我重新看了一下蘇格蘭的地質,加上過去我對大西洋中洋脊的粗淺認識,大致理解了大西洋板塊和歐亞板塊的撞擊,導致蘇格蘭西岸的島嶼區(Outer Hebrides、Inner Hebrides)以及分隔高地區與低地區的「大格蘭斷層Great Glen Fault」的形成原因。不過我沒想要上地質課,就算要上也沒資格,我只想講位在Harris島上,2015年成立的Isle of Harris蒸餾廠,以及他們裝出的第一支麥芽威士忌The Hearach海瑞克。(話說,我收到訊息時,對「海瑞克」名稱感到一陣迷惑,後來才想到這是一間德國的大型隧道機械製造商啊~)
我在很早以前就對這個島嶼留下印象,如果有人曾細讀我的《新版威士忌學》(猜想沒有),第一篇有一段文字:
...某位蓋爾領主Martin Martin 於1690年造訪蘇格蘭西北方的路易斯島(Lewis)時,記錄了他的發現:「島民製作多種烈酒,包括三次蒸餾、強而有力的Usquebaugh或Aqua-vitae,以及四次蒸餾的Usqubaugh-baul。後者在嚐第一口時,可以喚醒身體所有的器官,2湯匙是最恰當的劑量,超過的話,即可能立刻停止呼吸並危及生命!」
地理上,Harris島位在Lewis and Harris島的南側,但為什麼Lewis島和Harris島明明連接在一起,卻又分為2個島?這一點實在不清楚。總而言之,島民早在17世紀時就已經開始蒸餾,當然是不繳稅的非法酒廠,但由於位處偏僻,加上1840年間的Pabbay人口淨零政策,19世紀中葉以後所有的蒸餾廠都關了,直到2008年Lewis島上Abhainn Dearg酒廠才興建,而Isle of Harris蒸餾廠則是島上(地理上)的第二座酒廠。
]]>Hav喝過幾次,很喜歡這種平易近人的泥煤款,但還沒認真寫下品飲紀錄。Mongolica過去在Quercus橡木桶系列曾經試過,但這一支做法不同,不是以過桶的方式來進行,所以就來試試:
High Coast "Hav" (48%, OB, 500 ml., +/-2023)
時間:2023/12/2
總分:87
大家應該知道我對實驗性作品毫無抗拒力,也因此廷漢送來由Benromach所做出來的「對比系列 Contrast Series」,完全正中下懷,而且既然是「系列」,那麼顯然接下來還會有其他的比對,希望更多酒廠跟上啊!我知道你們做了非常多的實驗,何不公開呢?
回到這系列。我時常講,由於「明智已開」,當純的講波本桶、雪莉桶或其他各式各樣的桶子已經滿足不了現代消費者的求知欲望,因為橡木桶真的沒那麼簡單。過去High Coast的Master Class I便探究橡木桶的烘烤程度對風味的影響,Quercus系列也嘗試讓我們分辨4種不同的橡木產生的風味,那麼業界用得最多的美國白橡木,我們都(應該)知道在組裝前需要一定時間的風乾-這裡所謂的「風乾」指的是將裁切好的木材堆疊在一起放在戶外,接受雨雪風吹的自然洗禮,所以並不一定能達到組裝前設定的含水量,也就是並不一定能「乾」,所以通常還是要人工乾燥處理,但如果風乾的時間不同,例如24個月和36個月,但是把24個月風乾的木材放入烤箱,以高溫、短時間將木材烘乾,做成的新橡木桶拿來裝威士忌,最後會出現怎樣的風味差異?
我的結論是,Kiln Dried Oak甜味明顯,但刺激性也強,很能在第一時間強佔味蕾;而相對的,Air Dried Oak就顯得溫順、細緻許多,需要靜下心來細心體驗。
Benromach 10yo, 2012/2023 "Contrasts: Kiln Dried Oak" (46%, OB, New Oak)
多謝麥卡倫送來免稅專賣的Color Collection【臻彩系列】15年,這個系列應該是在這1、2個月中討論度相當高的酒款,一方面色彩鮮麗,一方面是酒齡十分完整,還沒機會踏出國門的我趕緊來試試。
Macallan 15yo "Colour Collection" (43%, OB, Sherry Seasoned Oak Casks, Btl.2023)
時間:2023/10/30
總分:87
最近很沉迷於觀看吉他演奏指法中的推弦技巧,利用手腕發力把按住琴弦的手指往上頂,可將原本固定在某個把位的音符提高一個半音或全音。由於吉他琴頸上的每個把位,就如同鋼琴上的黑白琴鍵,都代表獨特的音符,但透過推弦,無須更換把位可從某個音符平滑移動到另一個音符,跳脫琴衍的物理限制,等於把人工制定的音階無限切分,其間微妙的聲音轉換完全無法形容,卻又激盪著心弦觸動共鳴。
這種無法形容、難以言喻的微妙感受,對我而言,經常發生在喝威士忌的時候,每每聞香啜飲時,某些風味就懸在鼻翼唇舌,似熟悉又陌生,想用言語描述,卻讓我抓耳撓腮的難以訴說。原因在於擅用的形容詞句實在太有限了,而且往往是用一個混合了多種風味的詞去形容另一個風味。舉個例子來說,「柑橘」可能是在許多品飲紀錄中最常見的詞彙,但是柑橘類水果包括了橘、柳、橙、柑、桔或甚至檸檬、萊姆,每一種都不同,單純記下「柑橘」,只是盡人事的籠統描述。
這就是為什麼我從吉他推弦可跳躍聯想到威士忌的原因,雖然分屬於不同的感官體驗,卻同樣是無從形容的搔到癢處。我的威士忌經驗是,年輕的酒款個性鮮明,風味較容易分辨,而陳年越久、越老的酒款,由於在橡木桶中歷經長期的氧化、酯化反應,滋味複雜且層次豐富,許多似有若無的暗示很歸類為單一風味。
前些時候接受某雜誌的專訪,為了能精準回答問題,我先請教了雜誌屬性以及閱讀受眾。不意外的,這是一本以Life Style為主題的月刊,受眾為都會男女,不過編輯的問題頗有深度,包括臺灣消費者口味喜好的變化、威士忌產業的走向發展、如何擴大年輕消費族群等等,當然也包括如何賞析風味。對於風味,我一直努力宣揚培養「氣味記憶」的重要性,利用生活週遭環境去建立起自我的風味譜,但也不是每個人都有這種習慣,所以我推薦了一個簡便的方法:風味輪。
]]>Craigellachie 13yo (46%, OB, Btl. 2023)
時間:2023/10/21
總分:85
Nose:前方許多的乾果蜂蜜甜和少量柑橘甜酸,頗有厚度的油脂感混合了一點點蜜蠟,結實的輕燒烤橡木桶,很乾淨清爽的薑片、肉桂辛香,少許烤餅乾、烤麵包
Trinidad Ten Cane 10yo, 2012/2023 "岩樺" (53.4%, Whisky Picnic Bar, Bourcon C#77, 89 Bts.)
時間:2023/10/14
總分:87
Nose:大量的塑膠味、酯味、很厚的油脂底下透出越來越清楚的蜜糖甜、微微的香草甜以及細緻的奶油,一點點龍眼蜜、龍眼乾,少許的黑糖、焦糖,這些厚重的香氣不斷增加並佔據了整體
Maclean's Nose Blended Scotch Whisky (46%, Adelphi, Btl.2023)
時間:2023/10/11
總分:88
Nose:淡淡的煙燻泥煤帶領著甜甜的香草和許多麥芽甜,十分溫和舒適,少許海洋鹹香,一些烤麥芽餅乾、微微的木炭,辛香料點綴,慢慢浮出些許檸檬皮暗示
Silent spirits這個名詞最早可能是1884年英國的Journal of the Society of Arts所發表的一篇文章中出現,,用於反映當時酒館裡經常販售的6種酒類飲料中的一種,但因為缺乏風味,必須調入添加劑才適合飲用。1913年的另一篇文章中也提到,這種蒸餾烈酒只是酒精和水,沒有獨特的風味,香氣或口感上也讓人無法分辨原料到底是裸麥、小麥、玉米或甚至糖。由於毫無個性可言,銷售時取了一個較具詩意的說法Silent spirits,相較之下,個性突出、風味十足的麥芽威士忌就被稱為Loud spirits了。
從這些19世紀末、20世紀初的說法可以得知,當時的威士忌衛道人士把壺式蒸餾器和麥芽威士忌視為不容動搖的傳統,因此以連續式蒸餾器製作的穀物威士忌只能沉默的扮演基酒角色。但若從商業角度分析,連續式蒸餾器可說是威士忌發展史上最重要的發明,不僅大幅提升產量,同時也壓低成本,以致調和式威士忌成為市場主流,進而讓蘇格蘭威士忌名聲享譽全球。即便今日由單一麥芽威士忌引領風騷,但根據SWA的出口統計,調和式威士忌依舊占據2022年出口總值(value)的59%,單一麥芽威士忌則為32%,顯然穀物威士忌的貢獻功不可沒。
但是再怎麼說,穀物威士忌依舊是小眾裡的小眾,同樣是SWA的統計,「單一穀物及調/穀物威士忌」在所有威士忌種類的出口占比僅僅0.3%,根本就是微不足道,不禁讓我憶起前年皇家禮炮推出一款調和穀物威士忌「王者之鑽」時,老實說,很為行銷團隊捏把冷汗,但奇妙的事情發生了,或許是物以稀為貴,這款酒居然一炮而紅且賣到缺貨。我後見之明的思考另一種可能,喜好威士忌的大眾口味或許悄悄轉變了,當琳琅滿目的各種麥芽威士忌不斷衝擊市場、讓人目不暇給時,一向被視為無味、輕淡的穀物威士忌逐漸浮上檯面,雖然0.3%的占比確實很低,但與去年相較,成長率卻高達150%,是所有威士忌種類中最高的一類!
蘇格蘭威士忌受到GI地理保護,法規較為嚴格,其中麥芽威士忌獨特的風味廣為全世界喜好,製作上的限制更多,除了2019年修訂完成的Technical File,法規不足之處,都由SWA解釋。規範嚴謹的好處是劃清底線,因此能保障恆定均一的品質,但也不是沒有缺點,例如從原料到用桶的方式都一板一眼,絲毫沒有彈性,只要在麥芽中摻入其他穀物,就不能稱為麥芽威士忌,又例如最近流行於IB的「湯匙桶」,只要在一整桶酒中加入一湯匙其他酒廠的酒,哪怕是同一個集團的相鄰酒廠,而且還完全不影響風味,但只能標示為調和麥芽威士忌。
]]>時間:2023/9/24
總分:88
Nose:水果滋味豐富、甜而不膩的雪莉桶,清爽的果乾、蜜餞、太妃糖、柑橘果醬,淡淡的燒烤橡木桶,微微的黑巧克力在底層,一些薑汁、肉桂的辛香感,慢慢浮出些麥芽、烤麵包的焦甜
Palate:入口滿滿的葡萄乾、乾果、蜜餞、焦糖和聖誕水果蛋糕的甜味,油脂十分豐腴,許多荳蔻、肉桂的辛香料,木質單寧、柳丁皮,一點點藥草暗示,微微的可可亞、巧克力
]]>我真是孤陋寡聞,一心以為印度只有3間麥芽威士忌蒸餾廠,等到英勃特寄來這支我從來沒聽說過的Indri,才慌慌張張地翻開2023年版的Malt Whisky Yearbook,一數之下,列名年鑑書中的印度酒廠就有8間,而裝出Indri這個品牌的蒸餾廠Piccadily早在1967年便已經成立,但中間可能停止生產很長一段時間,直到1994年才恢復生產。目前的產量高達400萬LPA,另外也做穀物威士忌,因此成為印度最大的威士忌酒廠!(我是不是孤陋寡聞到爆啊?!)
他們在2020年便已經裝出第一支麥芽威士忌Kamet,Indri為第二款作品,調和了波本桶、葡萄酒桶和PX雪莉桶,調酒師Surrinder Kumar先前在Amrut工作,當時他來過台北,我也曾跟他聊過。
以上是2023年鑑的簡單說明,不過英勃特官網卻提到2012年才投產,也沒提到Kamet,而日產量為1.5萬LPA,好像年產量更高。總之,擁有如此大的產量,Piccadily未來的能見度應該會越來越高。
Indri NAS "Trini-The Three Wood" (46%, OB, Btl.2022)
Lindores Abbey "MCDXCIV" (46%, OB, Btl.2021)
時間:2023/9/8
總分:84
Nose:輕盈的花香很快的一掃,許多麥芽、香草、柑橘甜再快速轉變為蜜糖甜,些許莓果、果醬,少量的奶油和年輕的木質,一點點辛香感,微微的穀物、薄荷,放久後浮出很輕的燒烤與木炭
大谷翔平於2017年依入札制度與MLB的天使隊簽約,優異的表現立即在隔年獲選為美聯新人王,2021年球季摘下美聯年度MVP,2022年則與賈吉競逐MVP屈居第二。但無論如何,從日職到美職,他以投打雙絕的「二刀流」獨門功夫創下無數紀錄,不僅前無古人,在分工日細的未來應該也是後無來者。不過全世界都知道他的遺憾,因為就算個人成績再耀眼,天使隊依舊無法打入季後賽,前個星期更驚傳右手肘韌帶撕裂而不再上場投球,顯然這個遺憾短期內無法彌補。
來自塞爾維亞的尼古拉.約基奇,2014年在NBA選秀會中於第二輪第41順位為丹佛金塊隊選中,2020~2021年球季獲選為例行賽MVP,成為聯盟史上第一位奪下MVP的二輪選秀球員,而且在隔年完成MVP二連霸。到了2022~2023年賽季,金塊隊一償宿願的拿下總冠軍,約基奇身為中鋒,卻毫不含糊的得分、搶籃板、分球助攻加抄截,以全能之姿成為總決賽MVP,得分、籃板及助攻數均名列季後賽第一,為NBA史上首次出現。
就在投手大谷打者翔平捲起MLB千堆雪的時候,我與一位品牌大使好朋友對於「明星」的存在價值有一些不同的看法。他認為明星帶起的商業效益難以估算,除了票房收入,整個產業都可能因此而興盛,更能招攬潛在的觀眾和鼓動運動風氣。天生反骨的我卻認為,團隊運動的目標是團隊勝利,個人的成績、光環有其極限,不一定能帶領球隊獲勝,必須倚靠身邊做苦工的綠葉隊友們。君不見NBA聯盟多少身價超凡的明星球員抱團後仍鎩羽而歸,而不管大谷或約基奇多厲害,也難以隻手撐起整個球隊。
我不是專業運動評論員,頂多在重大賽事當個一日球迷,以上的論點純粹只是抬槓。不過任何產業絕大多數的品牌都會推出明星商品,以我較熟悉的威士忌產業而言,過去只要抬出「單一麥芽威士忌」的名號,似乎身價立即上升一截,如果是限量、單桶、原桶強度、臺灣獨獻獨賣或特殊XX桶,通常也會造成一波追逐。只不過當每間酒廠都推出同等級的產品後,行銷團隊就必須絞盡腦汁的在酒標、瓶身及包裝設計上推陳出新,如攝影大師、藝術創作、跑車、動漫或名人的各種聯名加持,如果形成系列,又能多延續幾年的風騷。
]]>Ballachin 13yo "Cask Strength Edition #001" (54.9%, OB, Btl.2023, 50 cl.)
時間:2023/8/13
總分:88
Nose:明顯的煙燻泥煤底下透出一絲焦甜香,恍如烤成黑焦色的麵包塗上奶油,淋上一點點蜂蜜、楓糖,微微的烘烤咖啡,胡椒、肉桂辛香逐漸增多,但底層依舊飄著木炭煙燻和和少許的藥草暗示
時間:2023/8/5
總分:84
Nose:前端淡淡的煙燻與鹹味輕輕一掃,隨即浮出許多麥芽甜,感覺十分輕鬆明亮,年輕的木質,少許柑橘、蜂蜜、水果蛋糕,一點點薑片辛香,以及越來越清楚的Pale Ale暗示,香氣也逐漸的沉穩,有趣
Palate:麥芽、蜂蜜甜帶了一點點的鹹味暗示,少量油脂,一些瓜果、柑橘、柑橘皮油脂和微微的燒烤橡木桶與胡椒、荳蔻的辛香刺激,尾端浮出少許的苦可可亞
Glenfarclas 2013 "Warehouse Select No.18 Warehouse" (61.5%, OB, Ed.#009, Btl.2023, 50 ml.)
時間:2023/7/31
總分:89
Nose:蜂蜜、果乾、砂糖甜,融著許多油脂,略陳的麥芽甜、麥芽糖和微微的咖啡糖,一些苦可可、黑巧克力,少量的木質、橡木桶,奶油油脂瀰漫,居然顯得很溫馴舒服
時間:2023/7/30
總分:87
Nose:暑氣蒸起的酒精氣顯得有些悶,不過仍可清楚的感受很甜的蜂蜜、麥芽、焦糖和微微的草本、土地感,等酒精氣散去,許多柑橘和少許檸檬,一些柑橘果皮和薑汁,淺淺的果酸與木質很是清爽
Palate:入口大量的蜜糖、蜜餞、麥芽、甘草、藥草、薄荷和許多的穀物、草本感,奶油油脂豐富帶了點蠟質,柑橘、柑橘檸檬皮,清爽的木質與薑汁汽水等辛香刺激,微微的乳脂、可可
]]>威士忌的愛好者對於位在愛丁堡的Heriot-Watt大學應該都不陌生,尤其是成立於1989年的「國際釀造及蒸餾研究中心」 (The International Centre for Brewing and Distilling, ICBD),不僅是產業界極重要的推手和搖籃,名聲更遠播全球,以致台灣也有許多狂熱的酒友遠赴異鄉逐夢及築夢,讓我既敬佩又深感汗顏。
ICBD的成立宗旨為實用與研究兼具,除了培養釀酒廠及蒸餾廠所需要的人才之外,也持續進行許多研究,其中之一,便是在今年年初釋出的新聞訊息。他們與位在愛丁堡的Holyrood蒸餾廠合作,在接下來的6年裡,將培育、栽種至少8個傳統的大麥品種做為威士忌的原料,測試這些古老品種在現代製法下的可能表現。
有哪些品種?其中之一是大約在1820年便發現的Chevallier,由於優異的特性(顆粒均勻、飽滿、發麥修飾度高),很快的成為英國的主流品種長達百年之久,而且還傳播到全球,但由於英國在十九世紀末麥芽稅大漲,逐漸減少栽種面積而沒落。除此之外,他們也嘗試復育在1842年首度作為金黃皮爾森啤酒(blond Pilsner)原料的Hana品種,更近代一些,便是我們較為熟悉的黃金諾言(Golden Promise)大麥。
問題在於,為什麼要耗費大筆經費、時間,大費周章的復育早已被淘汰的大麥品種,難道今日的主流大麥已經無法滿足現代人的口味了嗎?帶領研究團隊的Holmes博士認為,近代農藝科技定期開發的大麥新品種,的確可以提高加工性和酒精產出率,同時也佔據很長一段時間的主導地位,不過古老的大麥品種可能擁有某些已經消失的風味特色,並具備潛在的環境抗壓性,成為研究機構和蒸餾廠找尋的動機和方向。
]]>時間:2023/7/19
總分:87
Nose:很舒服的麥芽、柑橘和少許蜂蜜甜,繾捲的花香、淡淡的莓果,粉粉嫩嫩的十分柔和,等一段時間後,浮出些許辛香與草本感,一點點藥草,但很快的又回復到溫和的香草甜,淺淺的油脂、橡木桶與少量薄荷
Palate:入口的第一印象是刺激感相當強烈,很年輕的木質,帶了點蠟質的油脂十分豐富,等熟悉後浮出麥芽、蜂蜜、蜜桃等許多甜味,但仍有許多荳蔻辛香,似乎也有一點點藥草,燒烤橡木桶、微苦的咖啡,麥芽甜纏捲在尾端
]]>「丸」紅甘蔗蘭姆酒 NINE TO ONE Rum "Red Sugar Cane" 63%
時間:2023/7/18
Nose:酒精刺激還是多了,隱隱約約可以聞到新酒的甜和一些酵母暗示。等酒精器散去,砂糖甜逐漸明顯,乾淨無雜味。
Palate:入口的油脂感和糖甜交融在一起,還有許多酒精帶來的甜味,但我無法聯想到甘蔗甜。加一些水,香氣和口感裡的蔗糖甜清楚許多。