憑高酹酒，此興悠哉

無論是威士忌或其他酒類的初入門者，最大的苦惱，莫過於如何在眾多酒款中，挑選出合乎自我口味且物超所值的酒，尤其在早期網路資訊尚未流通的時候，如果不願輕易降伏在銷售人員三吋不爛之舌下，最簡單的解決方式，便是求助於「評分」。

我的學習之旅，大抵與一般人相同，從捏著鼻、忍著酒精強度，以及刻板印象中的廣口杯加冰塊，慢慢去習得聞香小啜的樂趣。而為了開展感官、增廣識見，一心以嚐遍天下諸酒為鴻圖大志，惟一本精打細算的原則，酒款評分成為重要的倚助。當時參考資源不多，除了少得可憐的網路資訊外，手中隨身不離的便是吉姆莫瑞的「威士忌聖經」和麥可傑克森的「麥芽威士忌品飲事典」，除了用於按圖索驥，也從文字記錄裡努力揣摩大師的經驗口感，學習如何去辨識香草、柑橘、煙燻、泥煤種種滋味和描述用語。

對大多數的酒友而言，幾款酒放在一起品頭論足，喜好區分較為容易，但如何建立評分標準，所需之絕對口感則有賴長期訓練。目前流行的評分方式係由葡萄酒類發展出來，早期身負解說任務的歐陸酒評家，承襲悠遠的品味傳統，挾文化、歷史自重，慣以抽象的譬喻來描述、詠歎酒中風味而少見數字，頂多以「星級」方式給予評等。美國加州大學戴維斯分校根據葡萄酒系的研究指出，人類感官的敏銳程度難以分辨百分之一的微小差異，因此在1950年代發展出20分系統，從外觀、色澤、香氣、味覺、終感、整體評價等各予以一定的分數。至於當代葡萄酒界著名的酒評家羅伯派克，在1980年代另闢蹊徑的開創大家熟知的百分系統，評分項目與戴維斯系統大致相同，不過有趣但毫無解釋的，其基本分數是50分。

星級系統或20分系統最大的問題在於，同等級涵蓋的酒款太多，較難去說服消費者買單，不如百分系統來得細膩，況且每個人都喜歡一百分，那是一種根生蒂固的「百分百」滿足。所以當百分系統一出，可說橫掃江湖，其優勢是一目了然，對一般消費者而言，大可夸夸而談這支酒91分，那款酒89分，並且懷抱著對一百分「夢幻逸品」的崇敬和遐想而四處追尋。

至於威士忌，以大家最熟悉、自2003年開始出版至今的「威士忌聖經」為例，吉姆莫瑞同樣以百分為滿分，評分項目則簡化為香氣、口感、終感以及平衡度等四項，各佔25分。很顯然，吉姆莫瑞並不承認人類感官敏感度的研究，甚至在評定的酒款陸續增多之後，變本加厲的將評分細分至0.5分。舉2015年出版的「聖經」為例，第一名為日本山崎蒸餾所的雪莉桶威士忌，評分高達97.5分，只能驚嘆其不可思議的感官敏銳度(一笑)。另外已故的麥可傑克森於「品飲事典」中，簡要敘述酒款的色澤、香氣、結構、口感以及尾韻後，給予一個綜合分數，充滿了不羈的浪漫情懷。

評分免不了衍生商業運作。當年羅伯派克一本熱情和年輕衝勁開啟「葡萄酒代言人Wine Advocate」的事業時，大概想像不到其後的盛況，甚至成為「全球品味的制定者」。只因為酒廠為了追求市場利益，不得不追尋大師的口感，逐漸的讓酒廠風格趨於一致。同樣的，威士忌的評分一出，高分酒款立即洛陽紙貴，譬如那款97.5分的山崎雪莉桶簡直被全球瘋狂追逐，前陣子在某網站的拍賣底價高達原價10倍！至於如「麥芽狂人大獎」，由於歷年來重要獎項都由重雪莉、重泥煤風格的酒款奪下，也讓參賽酒款往重口味風格靠攏。這種種牽涉到價格或風味走向的評分問題，對愛好者來說均不樂見，卻又千絲萬縷的糾葛不清。

為了這篇文章，我曾於臉書上做了小小民調：你買酒的時候會參考評分嗎？眾酒友的回覆讓我十分驚訝，因為絕大部分的回答居然是「不！」或者回答寧願相信自己的感官判斷，顯然台灣不僅威士忌的消費能力驚人，成熟度也叫人欣慰。多年來酒商、酒專、品飲團體所舉辦的各項品飲活動，讓酒友們有機會去瞭解各種酒款的風格特色，也藉此認識自我的喜好。沒錯，評分簡單易懂，有其商業利益，惟一旦依憑，便如同魔鬼誘惑般後患無窮。因此與其追逐分數，不如跟隨著分數背後的風味描述，去感受、體認、學習酒款的知識與特色，而後建立起自我的標準，相信這才是大師們著書立說的最終目的。