目前日期文章:201509 (3)

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拾穗.jpg  

法國畫家米勒著名的畫作《拾穗》,描繪窮人在麥田裡撿拾收割後遺留麥穗的情境。聆聽大師們在格蘭傑G7高峰論壇的高論後,我也趁機撿拾了些珠璣言語,以補充貧瘠窮困的心靈(spirit)。

格蘭傑酒廠暨威士忌釀製團隊總製師比爾˙梁思敦博士分享「木桶的未來」.jpg  

老朋友Dr. Bill第一位上台,題目訂為The future of casks。幾個數字值得留意:

  • 蘇格蘭威士忌使用的橡木桶90%為波本桶,6%雪莉桶,其他加烈葡萄酒桶約2%,葡萄酒桶2%,以及少數的各類酒桶
  • 美國每年生產約140萬個ex-Bourbon橡木桶,其中35%送至蘇格蘭,約50萬個
  • Glenmorangie風味受橡木桶影響者約60%,而Ardbeg約43%
  • 美國橡木僅5%用製桶,而Missouri和Kentucky州的種植與砍伐 (GROWTH to DRAIN)比例約為2:1

對於橡木桶短缺問題,他提到已經有幾間小型蒸餾廠買不到橡木桶了,只好重複使用。不過幸好情況不會繼續糟下去,過個2~5年應該便會好轉,為什麼?是我沒聽清楚還是Dr. Bill沒說?

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財訊483期.jpg  

近幾年來,市場上不斷釋出各式雪莉桶威士忌。對於本具有雪莉桶淵源的麥卡倫、格蘭花格姑且不談,許多以波本桶著稱的蒸餾廠,同樣也推出雪莉桶品項,或盡可能的拿雪莉桶作過桶處理。某次餐酒會中,格蘭父子公司的Kevin Abrook與我聊起,探詢台灣是否也和其他國家一樣,著迷於雪莉桶的風味?我回答說是,卻有些遲疑,因為就近觀察台灣對雪莉桶的偏好,時常並非其風味特色,而是基於某些偏執或誤解。

最常聽到的說法是,台灣人喜歡吃甜,而雪莉桶偏甜,順勢簡化出台灣人喜好雪莉桶的邏輯。先不論台灣人是否都喜歡偏甜的食物或飲品,雪莉桶由雪莉酒養成,而雪莉酒涵蓋的範圍極廣,從不甜的Fino到極甜的Pedro Ximenez(PX)都有,即使最常見的Oloroso原來也是不甜的,而是調入PX讓口味偏甜。所以當我們品嚐噶瑪蘭的Fino原酒,感受到蜂蜜、葡萄乾、蜜餞、太妃糖層層堆疊的甜味,必須瞭解這種種愉悅的味覺饗宴並非來自雪莉酒,而是麥芽新酒與橡木桶的交互作用。

多年前曾於山崎蒸餾所喝過一款僅僅陳放了約3年的酒,無論香氣或口感都充滿雪莉桶特有的蜜糖滋味。當時的首席調酒師輿水精一先生說明,這款酒使用的橡木桶是由西班牙進口橡木後自行製作,並未裝過一滴雪莉酒。參加眾人都大為訝異,也因此恍然大悟過去習以為常的雪莉桶風味,與其說是來自雪莉酒,其實受到橡木桶,或橡木來源的影響更鉅。便因為如此,眾多的波本桶威士忌同樣提供香草、花蜜、甜橘或椰子糖的甜美滋味,或許不如雪莉桶的結實豪邁,但靜心品味,其娟秀柔美的細緻風格猶有勝之。所以台灣人果真對甜味情有獨鍾,倒也無須獨沽雪莉桶一味,選擇名單既廣且長。

除了甜味之外,故老相傳,年份越高的酒色澤越深,而越老的酒風味自然越好,所以酒色深淺暗示著酒質的好壞。一般而言,波本桶威士忌的酒色較淺,而雪莉桶較深,兩相對應下,成就了雪莉桶較受關注的原因。從物理現象來看,陳放時間拉長確實可能加深酒色,但與木桶的燒烤程度和使用次數息息相關,初次裝填的雪莉桶只需三五年便可讓酒色深如醬油,許多二、三十年的波本桶老酒依舊酒色清淡。但從感官刺激而言,酒色之用大矣,唐人有詩云「葡萄美酒夜光杯」,又云「玉碗盛來琥珀光」,想像深沉的酒液盛於晶瑩剔透的品酒杯中,很容易由視覺勾引起味蕾的慾望。怪不得威士忌的廣告文案無不強調其深如琥珀、黃金般的色澤,假若色如稻草或麥稈,恐難激動人心,所謂色不迷人人自迷,其來有自。

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雙L.jpg  

「這是最好的時代,也是最壞的時代;是智慧的時代,也是愚蠢的時代;是信仰的時代,也是懷疑的時代;是光明的季節,也是黑暗的季節;是充滿希望的春天,也是令人絕望的冬天……以至於最喧鬧的一些專家,不論說好說壞,都堅持只能用最高級的形容詞來描述它。」

為什麼是最好、最智慧、光明有信仰的春天?因為我們適逢自1970年代以來的Wshiky Boom,沉寂許久的威士忌市場自20世紀末開始興盛,新蒸餾場不斷成立,多到讓人眼花撩亂的酒款紛紛推出,酒友們能不為此雀躍而感到幸福快樂嗎?但也因為如此,當供需失衡,口袋深厚的大腕開始在市場上掃酒,酒價的飆漲亂象完全失控,對辛苦度日、但求一瓢飲的平民百姓如我者,能不感覺這是最壞、是愚蠢、最黑暗、需要極度懷疑的絕望冬天?

8/15~8/16的雙L酒展,恰巧描繪了這個時代的混亂和希望,我各花半天走闖兩方,有一點點不重要的心得,先舉列我心目中之最,當作是個人頒發的獎項吧!(先說明,走馬看花的我並未造訪每一個攤位,所以也沒看盡每一款酒)

山崎50年.jpg  

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