目前日期文章:201507 (11)

瀏覽方式: 標題列表 簡短摘要

Glenfiddich_8_1970s.jpg  

時間:7/25/2015 The Young in Old Good Time品酒會
總分:85

Nose:清新的香草、麥芽甜,一點點肥皂暗示輕輕掃過,濃郁的柑橘、蜂蜜甜接續,許多甜到有些膩的蜜糖,油脂相當豐富,橡木桶具有厚度,放一段長時間後浮出煙燻,少量的黑胡椒和非常輕微的肥皂感 22

Palate:許多的柑橘、蜂蜜、麥芽甜,偏弱了些,奶油油脂倒是充份,但有些臘質感,木質單寧和胡椒、荳蔻的刺激頗為豐富,微微的肥皂暗示,一點點甘草、薄荷,少許乳脂、堅果 21

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Deanston_8_1980s.jpg  

時間:7/25/2015 The Young in Old Good Time品酒會
總分:83

Nose:豐富甜美的蜂蜜、柑橘,大量蜜鳳梨、蜜餞的果酸滋味讓人口內生津,淡淡的橡木桶煙燻,淺淺的乳脂,莓果酸味持續不減,且久放之後,蜂蜜甜味調和充分的油脂而更是豐腴,似乎可到天長地久 24

Palate:調性過軟且呈水感,不過蜂蜜、麥芽甜依舊豐富,一點點柑橘,淡淡的橡木桶和少量乳脂,薑汁、荳蔻和年輕的木質單寧刺激性強,一些堅果,微微的柑橘皮油脂 20

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Glenfarclas_6_JohnGrant.jpg  

時間:7/25/2015 The Young in Old Good Time品酒會
總分:77

Nose:略顯霉味的餿麥很清楚的飄出,再慢慢的以蜂蜜甜取代,少許油脂,少量葡萄乾和麥芽甜,時間拉長後,蜂蜜甜越來越盛,但餿麥感依舊揮之不去,再多放些時間,浮出混合了麥芽與脂粉的甜香,相當有趣 19

Palate:很甜的麥芽與淡淡的蜂蜜,呈水感的乳脂下,略帶點餿麥感的老麥芽,少許肉桂、薑汁以及木質單寧的刺激,一點點略苦的柚子皮在舌兩側,一點點橡木桶、堅果 20

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Balblair_5_1980s.jpg  

時間:7/25/2015 The Young in Old Good Time品酒會
總分:84

Nose:活力十足、青春四溢的香草甜,輕柔的乳脂、淡淡的橡木桶,調和得十分舒服,稍候片刻,浮出了粉嫩的花香以及清爽的薄荷,再多等些時候則變換作豐滿的柑橘蜜甜滋味,底層流動著橡木桶和油脂,延續雖不長但相當宜人 23

Palate:香草甜如香水般入口,油脂不足、略呈水感而瘦弱了些,少許柑橘、麥芽甜,胡椒辛香刺激倒是十分明顯,一些年輕的木質,多喝些,柑橘甜較為清楚,但荳蔻辛香料持續增加,一點點薄荷 20

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Balvenie_Tun1858_4.jpg  

時間:7/22/2015
總分:90

Nose:華麗的柑橘、莓果、蜜餞、蜜李、蜜蘋果種種果酸、果甜第一時間便湧動而出,底層微微的輕蜂蜜甜,淡淡的肉桂、荳蔻刺激,很淺的橡木桶,乳脂緩緩分泌,蜜糖甜逐漸增加,久放之後,略帶杏桃的雪莉甜,奶油、很輕的燒烤 22

Palate:清楚的雪莉調,柑橘、蜂蜜、乾果、微微的葡萄乾、許多的蜜糖甜,輕燒烤橡木桶,奶油油脂充分而微帶臘質,肉桂、薑汁顯得辛香刺激,一些木質單寧感,乳脂,微苦的黑巧克力,一點點木炭暗示 23

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(1) 人氣()

Set-up.jpg  

網路上資訊很亂,包括Wikipedia和Malt Madness都提到Kininvie在2010年關廠,原因在於Kininvie的主要目的是補充Balvenie的不足,作為調和Grant’s所用。當新酒廠Ailsa Bay於2007年創立後,產能可達1200萬公升/年,對照下僅有480萬公升/年的Kininvie雖說也算中量級,但已失去了重心而被打入冷宮,最終只得黯然休停………..

且慢!我不清楚原廠是否注意到這些敘述的問題,但格蘭父子公司於2013年尾大張旗鼓的發表第一版,也是專為台灣市場訂作的Kininvie 23yo,2014年暑期推出免稅店專賣的Kininvie 17yo和UK市場的23yo,以及今年剛剛上市的第三批次Kininvie 23yo,這種種作為,完全看不出關廠的跡象。所以我詢查了Malt Whisky Yearbook 2015,Kininvie在2011年(?)確實暫停了一段時間,2013恢復生產,產量約260萬公升,2014年280萬公升。從這些決策的變動也可以看出,酒廠動輒數億的投資不能只考慮眼前的需求及利益,尤其是集團內各酒廠的調配和運作。

Kininvie.jpg

Pot_Stills.jpg    

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

財訊479期.jpg  

在威士忌仍是「生命之水」的古早年代,剛蒸餾完成、無色透明的新酒,不僅酒精度高,而且辛辣刺激,並不好喝也不適宜直接喝,通常會調入各式各樣的香料、藥草、莓果或水果,或作為醫藥使用。這種情況從十五世紀一直到十九世紀中期都未曾大改,我們熟知的「陳年」觀念當時並不存在。但由於威士忌是農作收成後的副產品,有其季節特性,必須存放在容器內以供全年飲用;到了私釀猖獗的時代,為了躲避稅務官員的查緝,更需要四處儲存和運送,手頭最好的容器,便是各類二手木桶,無論是葡萄酒桶、蘭姆酒桶、波特酒桶、啤酒桶、白蘭地桶、雪莉酒桶,甚至是裝過漁獲的木桶,無關乎質地或陳年效果,只要滲漏量小即可。

橡木桶如何成為威士忌陳年的關鍵?歷史上缺乏明確的記載,但大抵來自市場法則,也就是當消費者逐漸發現放在某些特定的木桶一段時間後,威士忌變得更好喝,聰明的店家(當時的威士忌都在雜貨店裡販售)因此追逐消費習性,慢慢的成為流行。雖說早在十九世紀初便有文件記載陳年的好處,但得等到十九世紀下半才廣為人知,不過當時絕大部分的威士忌都是調和式,並未刻意強調陳年時間。進入二十世紀之後依舊如此,僅有少數麥芽威士忌標示酒齡,並且以偏低的5~10年為主,即使1963年格蘭菲迪首度將單一麥芽威士忌的品牌推向國際時,瓶身上也看不到陳年時間,不過猜測不會超過8年。事實上,在威士忌產業大爆發的1970年代,最常見的陳年時間約僅6~8年,而且咸認最好不要超過15年,否則將因吸取過多的木桶風味而讓酒「味同嚼木」!

叫人驚訝的,如今我們所熟悉的陳年規範,一直到1988年才首次由蘇格蘭威士忌協會訂定,包括必須使用小於700公升的橡木桶,以及必須陳放3年等等。從歷史軌跡來看,由於蘇格蘭缺乏木材天然資源,威士忌熟陳於二手木桶的方式歷數百年而未變,且經久篩選下來,除了橡木之外的其他木質均被剔除,又以陳放過美國波本威士忌以及西班牙雪莉酒的橡木桶最受歡迎。

美國波本威士忌由於法規限制,全新橡木桶只能使用一次,因此成為全球木桶的最大來源。由於內壁燒烤方式和玉米原料,可熟陳出香草、奶油、椰子、杏仁種種甜美風味,也足以讓酒廠充份展現細緻花香和果甜。至於過去可整桶外銷的西班牙雪莉酒,裝瓶後遺留下來的空桶子恰可用於儲存威士忌,帶來葡萄乾、果乾、蜂蜜、堅果以及黑巧克力、焦糖等迷人的香氣與口感,讓許多人愛不釋手。只是從1983年開始禁止整桶輸出,各家酒廠 - 尤其是以雪莉風味著稱的酒廠,莫不積極保障雪莉桶的來源,形成一條從橡木森林到威士忌的完整產業鏈。

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Glenfiddich_1992_C41093.jpg  

時間:7/10/2015
總分:88

Nose:甜美的果蜜、蜜餞、麥芽、蜂蜜、柑橘,溫暖的乳脂,淺淺的橡木桶和一縷煙燻,顯得輕柔而優雅,稍候一陣子浮出些許薄荷和許多的脂粉花香,底層少量的柑橘皮,似乎可無窮無盡的延續 23

Palate:大量柑橘、輕蜂蜜、麥芽甜在前端,一絲柔美的奶油,但荳蔻、胡椒的刺激相當強,再浮出柚子、檸檬皮苦,少量橡木桶,乳脂溶著淡淡的燒烤風,略苦的可可、咖啡和巧克力 21

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

有關我們熟悉的Old Malt Cask(OMC),還是再解釋一次為什麼標明Hunter Laing而非Douglas Laing。原來執掌Douglas Laing的兩兄弟Stewart Laing以及 Fred Laing在2013年分家,前者加上兒子Andrew 和 Scott成立了Hunter Laing & Co.,擁有Old Malt Cask、Old & Rare等等系列,後者則與女兒Cara繼續經營Douglas Laing & Co.,擁有Big Peat、 Double Barrel和 Provenance 等等。

Longmorn 19_ 1994_OMC.jpg  

Longmorn 19yo 1994/2014 (58.6%, Hunter Laing OMC, Refill Hogshead C#HL10690, 258 Bts.)
時間:7/10/2015
總分:87

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

ALL-1.jpg  

感謝Cotingham Ltd.的大力支持,為TSMWTA社團於7/4/2015辦了一場Tomatin垂直品酒會,羅列了一系列的酒款共計8支。會中討論相當熱烈,每位參加者對於風味的賞析與解釋都有一番獨到的見解,讓我印象深刻,除此之外,品酒會後留下的問題也讓我思考良久。

林曉萱.jpg  

誕生在19世紀末Whsiky boom的年代,Tomatin的早年命運並不順遂,即使跌跌撞撞的生存下來,在超過半世紀的時間中,僅有的2座蒸餾器停停走走的生產。不過到了1956年情況有了改變,跟隨著威士忌市場的興盛,蒸餾器數量逐年不斷擴充,1974年不再作地板發麥,而蒸餾器也來到的23座,年產量超過1200萬公升,成為全蘇格蘭最大的蒸餾廠(作個比較,Glenfiddich擁有28座蒸餾器,產能達1400萬公升)。但到了1980年代,難以抵擋威士忌的大蕭條,1986年成為第一家賣給日本公司的蘇格蘭威士忌酒廠,而2002年將11座蒸餾器拆除,產量也從最高峰的1200萬公升下滑到500萬公升,到目前仍存在的6對12座蒸餾器中,僅有4座spirit still運作,而產量更下降到220萬公升。

為什麼我會如此著迷於數量?因為這真的是個大問題,今日我們只看見各酒廠不斷的擴大產量,Tomatin反其道而行的縮減,到底是為了哪樁?根據Malt Yearbook 2015,Tomatin在10年前開始裝出OB酒款之後,2013年銷出了367,000瓶,美國市場更在去年成長高達80%,是不是在後市可期之下,產量會緩慢增加?

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

Moonshine-Still.jpg  

論語子路第十三:「君子和而不同, 小人同而不和」意思是君子能與大眾和諧相處,但並不同流合污,小人只是同黨營私,卻不能與大眾和諧相處。各位看倌,今天要談的觀念卻和孔子之說有點顛倒,威士忌在蒸餾過程中,需要的就是銅,「銅」「硫」合污之後,才能汨汨流出如君子一般清澈、雋美、和諧無雜味的新酒,如果缺少了銅,那麼可能同甘共苦的混合各方風味,如小人一般讓人厭棄。是焉?非焉?且看下文分解。

根據The Scotch Whisky Regulations 2009 ”…… Scotch Whisky produced …… by batch distillation in pot stills” pot stills,壺式或罐式蒸餾器,一般均以銅打造,主要是因為金屬銅良好的延展性與導熱性,且不易腐蝕,更重要的是,咸信銅能夠去除硫味而讓酒質更為乾淨,只不過其機制及化學反應並未被一般人所熟知。另一方面,由於銅製蒸餾器於運作時容易磨損,必須經常維修而增加營運成本,近年來也逐漸出現以不鏽鋼取代銅的聲浪,譬如冷凝管或甚至罐體,在美國確實也有少部分的蒸餾廠開始採用不鏽鋼蒸餾器,不過內部還是置放銅網來與蒸餾液作化學交換。

陶製蒸餾器.jpg  
圖1 陶土製蒸餾器

Dave 發表在 痞客邦 PIXNET 留言(0) 人氣()

找更多相關文章與討論