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時間:12/21/2014
主講:Kingfisher

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Springbank 11yo 1996/2007 (58%, SMWS, C#27.64)

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2014年的「麥芽狂人大獎」(Malt Maniacs Award, MMA)於去年12月中公佈結果,對於這項不分酒齡、桶型、國別、產區,且毫無商業糾葛的獎項,一向是威士忌狂熱份子追逐的焦點,而熱騰騰的至高無上總冠軍是(擂鼓……):來自台灣的金車噶瑪蘭!如果這消息不夠驚人,那麼第二名將再度讓人跌破眼鏡:由法國著名的裝瓶商La Maison du Whisky選桶裝出的……金車噶瑪蘭!

這項震驚全球威士忌玩家的消息,今年初由美國新聞網CNBC加以報導,標題是”Single malt from Taiwan shakes up whiskey industry”,網路上議論紛紛。雖說過去噶瑪蘭在其他烈酒競賽獲獎無數,甚至連續三年獲得國際葡萄酒暨烈酒競賽(IWSC)之「亞太區最佳蒸餾酒廠獎盃大獎」,但似乎從未激發如此浪潮,身為台灣人,豈能不為此感到驕傲乎?

台灣在威士忌產業一向威名顯赫,可惜不是產製,而是驚人的消費能力。根據蘇格蘭威士忌協會(SWA)剛剛公佈的統計報告,台灣在2013年進口的蘇格蘭威士忌總量雖僅排名十六,但總值高居全球第七。另外根據甫出版的「2015麥芽威士忌年報(Malt Whisky Yearbook)」,台灣的麥芽威士忌消費量在2012、2013連續兩年高居全球第三,雖然落後第一名的美國和第二名的全球免稅市場一大截,但以單一國家論,立即躍居第二。這種堪稱恐怖的消費實力,怪不得成為威士忌產業的一級戰區,蒸餾廠、裝瓶商的全球品牌大使、調酒師、行銷總監每年的行程必定排上台灣,烈酒展也時常見著威士忌作家、大師往來穿梭的身影。

「麥芽威士忌年報」對威士忌的熱愛者來說,是本相當重要的參考書。在最後幾頁統計表中,與台灣驚人的麥芽威士忌進口數字比對,但更有趣的是,在調和式威士忌項上,台灣卻擠不進「十大」之列,似乎意味著台灣的飲酒潮流已從大口乾杯的調和威士忌,轉向單價更高的麥芽威士忌。另外一個大部分酒友可能都不清楚的事實是,全球最大的威士忌產國不是蘇格蘭,不是美國,而是東方的神秘國度:印度。就以銷售量前十名的品牌來說,我們所熟知的約翰走路排名第三,傑克丹尼爾第五,其餘通通來自印度。只不過印度產製的威士忌並不符合SWA的嚴格規定,因此難以出口到其他國家,幾乎全由國內消耗。

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假若「酒齡」與「熟成」並非對等成長,假若「酒齡」與「酒質」難稱正相關,那麼為何市場如此瘋狂追逐老年份酒款?又為何報章、坊肆四處可見「收購老酒」的廣告?甚至剛結束的羅芙奧秋季藏酒拍賣又創下驚人的成交金額?

原因無他,物稀為貴。1980年代威士忌的崩盤,讓各酒廠在威士忌熱潮突起的今日都面臨老酒不足的窘況。酒廠除了擴大產能和高喊打破年份迷思來因應,也細心呵護手中現存的老酒,絕不輕易裝瓶;至於消費者端,除了驚覺當年遍地皆是、毫不起眼的酒款,相隔幾年竟漲到令人咋舌的天價,也發現市面上相同酒齡的酒款品飲起來似乎不復以往,而產生今不如昔的感慨。

是焉?非焉?對於美好的過去究竟只是懷念,還是酒廠巧婦難為,已經調不出往日的酒質?對於後者,酒廠永遠不會承認,因為調酒師的重責大任,便是經年累月的勾兌出相同酒款,讓消費者分不出差異,酒款配方不變、風味更不會變,至於消費者的質疑,純屬個人口味變化。所以,驗證上述懷疑的唯一辦法,便是找出相同酒款的新舊裝瓶,讓他們接受最嚴酷的「頭碰頭」對決考驗。

我曾參與兩場大對決,第一場的酒款全是格蘭利威12年,羅列了從1980年代至今以及兩岸三地作過的裝瓶共計6款,第二場則以泰斯卡10年為主,除了從1990年代至今的標準款之外,更加上1980年代的12年特殊款。

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