目前日期文章:201501 (5)

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Glenlivet在松菸的體驗場作得十分熱鬧,從松山到Speyside的列車很富有想像空間,台灣團隊的創意值得鼓掌,可惜只有短短三天,沒去過的酒友要把握機會。

由於我們是「全台灣最嚴肅的品飲社團」,免不了要對發表會的兩大主題Nàdurra Oloroso Matured以及Nàdurra First Fill Selection做些討論。個人認為這兩支酒彰顯了酒廠風味光譜的兩個極端,有些窄化,可能創造出不同的喜好擁護者。其中First Fill Selection指的是First Fill Bourbon,香草、椰子、奶油的香氣展現波本桶特色,口感則年輕刺激而略顯輕狂,若和過去的Nàdurra 16yo比較,則顯得線條過硬且有些過於急躁,懷疑勾兌了一些Virgin Oak,加水之後更呈現奇妙的波本酒玉米甜。另一款Oloroso Matured對Nàdurra而言是個全新的嘗試,意在言外的是酒廠存有許多first-fill的雪莉橡木桶,標準的美國白橡木桶雪莉很是討喜,市場風格明顯,但也因此失去了某種特色,尤其是Nàdurra的死忠酒迷。簡言之,THE Bourbon以及THE Sherry。

我與Julia (利威的Marketing Head)在品酒會前、會後作了許多討論,其實會中也有人提到調酒師如何創作出一款新酒。酒廠的Master Blender Alan Winchester於2009年接任後,第一支作品便是在2013年發表的神祕酒款Alpha,而後的保衛隊特殊款Guardian、極盡奢華的50yo,以及這兩款新酒和即將上市的Peated,其作風明顯與過去保守的Glenlivet有相當大的差異。顯然在威士忌狂潮席捲的今日,單純憑藉著THE Glenlivet的光榮傳統已經不容易獲得矚目,必須利用話題的創造來重新掀起新鮮感和爭取目光。就此而言,Alan的表現十分搶眼,也會讓大家期盼他下一回的創作。


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FB網友「張杜鵑」寄來三支ISO杯,分別是RONA、蔡司和BenRiach杯,照片如下:

三只杯.jpg  
話不多說,量測結果如下:

三只杯量測值.jpg  

此外,倒入50ml的酒液後的照片如下:

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財訊465期.jpg    

敏感的威士忌消費者,只要多走幾趟酒專,或出國時在免稅店逛逛,都會發現一個現象:越來越多的新款威士忌都不再標示酒齡或蒸餾年份,甚至某些酒廠的核心酒款,過去行之有年的清楚標示著10年、12年,近年來也重新設計酒標而將酒齡拿掉。這種趨勢,尤其在知名的大酒廠更是顯著,也因此讓我們納悶:到底威士忌市場發生了什麼事?

先對所謂的「酒齡」下定義。依據蘇格蘭威士忌協會(SWA)的規定,裝瓶產品若要標示酒齡,只能以瓶中所含最低齡的酒作標示,因此假若一瓶酒全陳儲了50年,只要滴入一滴的10年酒,就只能標示為10年。當然不會有任何酒廠做出這種誇張的蠢事,但是在威士忌產業慘澹的1980年代,許多年輕的酒款多少都摻入一些老酒,一方面消化庫存、減少倉儲壓力,一方面增添風味和話題以提高銷售量。不過有關酒齡的大前提是,一旦酒離開橡木桶之後,便失去了與橡木桶的對話,此後即使珍藏百年,也全都不能計算酒齡。

威士忌的老饕們,多少都會懷念過去那段美好的時光,蕭條的產業,造就了消費者的天堂,售價甚至和酒齡形成等比關係。這種物美價廉的環境,讓人得以相對輕鬆的追逐高齡酒款,因而輕忽了年輕酒款,埋下了高酒齡等同於高品質的刻板印象,物換星移來到今日,面對完全不標示酒齡的酒,價格無從對等比較,心中難免嘀咕。當然,也不能完全責怪酒友,過去酒廠裝出的各式酒款中,越高齡,包裝設計越是尊榮,喝起來心理上也越加的崇敬,潛意識作用下,似乎酒質也相對的高級起來。

打破酒齡標示,首開「熟成與酒齡」辯證風氣之先的是格蘭露思(Glenrothes)。酒廠為了強調威士忌的熟成程度與新酒在橡木桶中的時間並不一致,從1993年以後便不再標示酒齡,而是以葡萄酒相類似的年份(Vintage)取代。對於這種不同於其他酒廠的做法,已故的威士忌權威麥可傑克森曾說道:「乍看之下,一個與葡萄酒畫上等號的公司,將為純麥威士忌注入新生命的說法似乎很矛盾,然而這其實反映了對蘇格蘭上等威士忌的新知音,也象徵了回歸傳統」,回歸傳統?指的是單一麥芽威士忌尚未流行前,無人去計較調和式威士忌的酒齡,威士忌單純的只是酒精性飲料。

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無論是物理面或心理面,品酒杯的杯形、容量、杯腹和縮口尺寸、杯緣厚度等,都將影響品飲的香氣和口感,這大概是所有酒迷酒癡都大聲認同的事實。九月份TSMWTA社團舉辦一場Talisker品酒會,場中主持人特意傳下以鬱金香杯及ISO杯盛放相同的Storm讓參加者猜測,不同的香氣表現完全迷惑了眾人,或有一、二人猜對,但純粹誤打誤撞。

事實上,杯之一物詳究者眾,世上「杯控」所在多有,其中又以葡萄酒做更多的區分,常依據紅、白酒或香檳等不同酒類、級數、產區,發展出造型、弧度、大小與薄厚度不一的品酒專用杯。至於威士忌則不致於如此講究,過去最常被使用、也是大眾印象中的威士忌杯,就是加冰塊凍飲的廣口杯。不過經由品飲文化的逐漸提昇,各式各樣的杯形也不斷的被製造、推廣,且根據許多個人測試經驗,即使杯形不致影響酒的本質,但確實對香氣的發展、集中,酒液入口的角度、流向以及進而引發的氣味、強度等等造成影響,也因此出現針對不同酒體、強度、產區風格使用不同杯形的說法,只是至今仍莫衷一是、眾說紛紜,大抵仍屬於個人的感官經驗,並未如同葡萄酒杯般有個系統性的統整定論。

個人觀之,品酒杯毫無疑問的影響香氣表現,因為擴大的杯腹有助於香氣的揮發,而收縮的杯口則可將香氣凝聚集中,酒精度的高低當然也成為影響因子之一。至於口感是否受到杯形的影響,個人持闕疑態度,甚至懷疑心理層面的影響大過物理。譬如最常見的理論是,酒液入口的角度、位置與口腔味蕾受器的分佈,將導致不同的風味聯想,收縮的杯口將讓酒液集中在舌頭中央部位,而外翻的杯口則會讓酒液開散於全口腔。不過傳統以訛傳訛的觀念裡,酸、甜、苦、鹹和鮮味分佈在舌面上不同的位置,但這說法早已被推翻,舌面上約1萬個味蕾,每個味蕾均擁有不同味覺的受器,也因此每個味蕾都可識別所有的味道。以酒液touch down的位置決定口感表現,在物理上似乎說不通。

無論如何,我曾不止一次的提倡,盡管品酒杯千百種,種種可能適合的酒款不同,即使測試其差異頗有樂趣,但若要建立個人的標準,則非選擇固定的品酒杯不可。至於哪一種品酒杯最適合?無他,當然是ISO杯。

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(前言)
邱德夫40歲以後才開始接觸威士忌,在此之前一直排斥酒的他,讓親朋好友覺得很驚訝,他怎麼會踏入威士忌這個世界,他自己也料想不到。用此說明威士忌的魅力還不夠,看看邱德夫怎麼談威士忌,或許更能傳達威士忌真情真意。

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