憑高酹酒，此興悠哉

Royal Salute 21yo "The Jodhpur Polo Edition 印度沙漠" (40%, OB, 2023)
時間：2024/01/12
總分：87
Nose：輕柔而甜的柑橘、芒果、香瓜等種種夏日水果，上端飄著一縷淡雅的花香，微微的奶油油脂、椰奶、新港飴、芒果奶酪，香草甜越來越多，也有少許堅果、花生，加上清爽的木質感，整體非常甜美舒服

時間：2024/01/10
總分：84

Nose：偏輕柔的雪莉果乾、蜂蜜、葡萄乾、黑棗、黑糖種種甜味，一些聖誕水果蛋糕，淡淡的燒烤煙燻、微微的黑巧克力與少量乳脂，少許薑片、薑糖，也有一點點的柑橘皮、甘草 

Palate：帶著些許沉重感的葡萄乾、果乾、蜂蜜、焦糖，襯著燒烤橡木桶、木炭和微微的煙燻並不顯得太甜，烤焦的麵包、深烘焙咖啡、黑巧克力，少許藥草，一點點胡椒、荳蔻的辛香感，再釋出烤焦的爆米花和奶油餅乾

時間：2024/01/09
總分：88

Nose：一開始浮出些油脂感，蜂蜜、柑橘甜夾著淡淡的煙燻，慢慢的葡萄乾、微酸的果乾和蜜餞、一點點梅子、楊桃汁(？)，一些柑橘皮、金桔和少許薑汁，煙燻感則逐漸的清晰，甚至也出現一絲泥煤的暗示

Palate：非常豐富的蜜餞、煙燻烏梅、蜜糖、柑橘，許多的煙燻以及微微的木炭，酒精感略顯刺激，大量的丁香、豆蔻等辛香料，燒烤橡木桶，烤焦的麵包，一點點深烘焙咖啡，加點水，柑橘蜜糖甜和莓果酸更是清晰

Benromach 2013/2023 "Taiwan Exclusive 2nd Release" (60.9%, OB, 1st fill Sherry Hogshead C#301, 304 Bts.)
時間：2024/01/02
總分：86
Nose：油脂充分的蜂蜜、太妃糖、葡萄乾、果乾、焦糖，加上許多蜜餞甜，少許柑橘、莓果，加上一些粉粉的花香調漂浮在上端，一些薑汁和明顯的肉桂辛香，放一小段時間浮出許多乳脂感與柔和的聖誕水果蛋糕，非常舒服甜美－

Speyside 43yo, 1973/2017 (50.5%, TWA for the Whisky Bower, Fino Sherry Hogshead C#11, 116 Bts.)
時間：2024/01/01
總分：90
Nose：前方一陣糖霜、糖葫蘆的甜，馬上轉變為油脂豐腴的蜂蜜、葡萄乾、果乾甜，微微的粉嫩花香調漂浮在上緣，輕柔的杏桃和一點點柑橘、柳橙、酒漬櫻桃摻著些許薑汁、少許甘草，淺淺的木質，慢慢也浮出一絲柑橘皮澀感

Lochside 46yo, 1964/2011 "Single Blend" (42.1%, TWE)
時間：2023/12/31
總分：76
Nose：上端一陣很甜的紅花香，大量的蜂蜜、糖漿、果醬甜撲鼻而來，但這種甜味並不膩，因為很快的從底部浮出輕柔的粉甜，奶油、牛奶糖、香草蛋糕，慢慢的釋出越來越多的脂粉花香，一點點軟軟甜甜的北港飴暗示，相當舒服

時間：2023/12/25
總分：89

Nose：一開始的香氣居然是如乳酪蛋糕般甜美的奶油，然後煙燻、泥煤才展開，但舒緩有致並不強勁，融著一些紅花的艷香與甜甜的莓果、櫻桃、蘋果，微微的柑橘果醬，點綴少許肉桂，燒烤風帶著一絲鹹感，非常舒服

Palate：柑橘、鳳梨和蘋果酸第一時間就佔據味蕾，木炭、煙燻、泥煤和鹹滋味隨後橫掃，莓果、果醬甜，許多木質單寧的刺激和黑胡椒的辛香感，燒烤橡木桶，微微的麥芽糖、咖啡、巧克力

終於，美好的時光來到最終章了！

不過我還是要潑冷水(這麼冷的天氣潑冷水很痛！)，所謂「美好的時光」是跟社員們一起討論酒的時候，而不完全是酒，因為這些早期的年輕酒，就如同主辦人Herford所講的，要不是當時供不應求(大爆發的1970年代)，就是為了趕快換現金(大蕭條的1980、1990年代)，所以是無法完全顧慮到品質的。至於主辦人也問到，為什麼歷年來5次的「美好時光」都沒有比較重的雪莉桶呢？我提出我的「倖存者偏見」理論，我認為這些酒都是大量裝瓶的產物，所以比較容易找到零星幾瓶保留到今天，而一些風味較為討喜或酒齡比較高的酒款，反而在這幾十年中被消費光了，就算有，數量也非常稀少，當然標價就高了。

回到酒。Herford很誠實的再提一次，這些年輕的老酒基本上都是為了分攤auction的寄送費用而買，所以過去4場品酒會其實是大概抓個幾瓶來辦。來到最後一場，就不能隨隨便便了，所以Herford端出了壓箱寶，以下就是我的簡單紀錄。

先說明，8支酒喝到最後已經力不從心了，不過喜好仍是明顯，尤其是很久沒喝到如此風格的Springbank，而放在最後的泥煤款Caol Ila其實是勝之不武啊！

近2個月來酒商的活動相當密集，免不了跟酒商、媒體朋友們聊起市場情況，基本上景氣低迷已是老生常談，展望來年似乎也無法樂觀。但即便如此，並沒有減少酒商引進酒款的勇氣，各種來自老酒廠、新酒廠、舊世界、新世界，以不同的酒齡、桶型、調和手法、包裝或品牌系列投入市場，除了讓人應接不暇之餘，也似乎意味著威士忌挾過去10年的榮景，不會因一時挫折而停止向前邁進的腳步。

不過我也觀察到重點，烈酒市場逐漸的將一部分重心轉移到二大族群，一是女性，一是年輕人。前些時候跟朋友細數，以蘇格蘭威士忌產業而言，目前有幾位女性首席調酒師？就我所知便有6位，而且都在大集團負責調製銷售量極大的品牌，顯然女性較為敏銳的感官，有助於重新塑造品牌風格與形象。確實，最近新上市的某些酒款，如麥卡倫Classic Cut 2023、約翰走路藍牌Umami、帝王Dewar’s、百富門的格蘭多納、格蘭索和班瑞克、百富的故事系列19年，以及汀士頓的蛻變系列三「蘊育者」，品飲時都能夠感受到女性纖細而感性的特質，大幅降低過去威士忌陽剛粗獷的刻板印象，非常值得讚許。

至於說年輕族群，由於酒精耐受度、經濟以及時尚潮流、同儕壓力種種因素影響，親近的方式就必須多迂迴一些。近年來低酒精或甚至無酒精飲料在歐美國家大為流行，成長幅度驚人，也因此酒商發展出一套策略，利用即飲市場，如RTD、高球等罐裝飲料的低價及便利性，讓年輕族群逐漸熟悉品牌並培養出忠誠度。等到這個族群的年齡漸長，經濟能力也增強，再帶入純飲的領域。

威士忌本來就不是民生必需品，銷售量隨著景氣好壞起起伏伏一直是常態。過去2、3年的疫情以及近一年來的酒價上漲，許多人居安思危的囤積了不少酒，短時間內無須加購，導致流動性不足。不過我在《酒徒之聲》播客頻道中訪問了不少專業人士，將我涉獵的酒類範疇擴展到啤酒、葡萄酒、香檳、干邑、琴酒、蘭姆酒、清酒、燒酎，除了片面滿足了我的好奇心與求知欲，另一方面，藉由了解這些酒種，慢慢讓我沉澱並且歸納出結論：每個人終歸都要喝威士忌。

AUGUST 17TH "Rare Cask Edition W.12" (55.3%, OB, 302 Bts.)
時間：2023/12/20
總分：89
Nose：許多的果甜，比較接近葡萄酒桶滋味，少許莓果、蘋果，一些蔗糖、蜜糖，微微的奶油油脂，一點點杏仁、堅果，稍微放一小段時間後，釋出巧克力、可可和少許的菸草暗示，相當迷人

裸麥的麥殼容易脫落，因此被稱為「裸」，又由於穀粒的色澤較深，也因此被稱為黑麥。裸麥具有優異的環境適應能力，可生長在排水不良的土地，也可以存活在貧脊或乾旱地區，而且耐寒性極佳，就算冬季被積雪覆蓋，只要春季陽光稍微露臉就能生長。不過澱粉含量較低，無法成為主要的經濟農作，通常只是農莊補充澱粉來源的第二作物，假如主要農作足以餵飽家庭，那麼裸麥便可以拿來製酒，作為市場上以物易物的重要貨幣。

基於以上的特點，裸麥威士忌在二十世紀前流行於大西洋兩岸，美國集中在阿帕拉契山脈以東的各州，而英國則為穀物威士忌的原料。不過進入二十世紀後，美國禁酒風潮漸起，等到長達近14年的禁酒令於1933年廢除，東部各州酒廠的廠房設施多已拆除而移作他用，又由於波本越來越受歡迎，裸麥威士忌不再受到重視，只能一息尚存的依附著波本威士忌酒廠而生。至於英國的穀物威士忌，由於裸麥的澱粉含量不如玉米、小麥，出酒率較低，加上糖化、發酵的處理較為麻煩，在經濟考慮下也逐漸被其他穀物取代，進而完全消失。

這種慘淡的情況延續到二十一世紀的第一個10年，裸麥威士忌的需求量和產量依舊沒有起色。不過從2006年起，美國西岸的舊金山興起調酒風氣，而後擴展到東岸的芝加哥、紐約等大都市。調酒師們研究古典酒譜後發現，許多流行在上個世紀或上上個世紀的配方常以裸麥威士忌為基酒。為了仿古酒譜以增添調酒中的辛香調，調酒師們開始四處打聽、尋覓、囤積裸麥威士忌，同時也向酒廠下訂單，讓裸麥威士忌逐漸躍上舞台。

即便如此，裸麥威士忌的產量依舊少得可憐，2009年僅售出8.8萬箱，占所有威士忌總量的0.6%而已。不過伴隨著工藝酒廠逐漸起飛，許多新興酒廠都紛紛生產裸麥威士忌，根據美國蒸餾酒協會(Distilled Spirits Council, DISCUS)的統計，自2009年起，每年裸麥威士忌的產量及產值都以2位數字成長，到了2021年已達159萬箱，占威士忌總量2,970萬箱的5.3%。

由於Otto大佬的提醒，我重新看了一下蘇格蘭的地質，加上過去我對大西洋中洋脊的粗淺認識，大致理解了大西洋板塊和歐亞板塊的撞擊，導致蘇格蘭西岸的島嶼區(Outer Hebrides、Inner Hebrides)以及分隔高地區與低地區的「大格蘭斷層Great Glen Fault」的形成原因。不過我沒想要上地質課，就算要上也沒資格，我只想講位在Harris島上，2015年成立的Isle of Harris蒸餾廠，以及他們裝出的第一支麥芽威士忌The Hearach海瑞克。(話說，我收到訊息時，對「海瑞克」名稱感到一陣迷惑，後來才想到這是一間德國的大型隧道機械製造商啊~)

我在很早以前就對這個島嶼留下印象，如果有人曾細讀我的《新版威士忌學》(猜想沒有)，第一篇有一段文字：

...某位蓋爾領主Martin Martin 於1690年造訪蘇格蘭西北方的路易斯島（Lewis）時，記錄了他的發現：「島民製作多種烈酒，包括三次蒸餾、強而有力的Usquebaugh或Aqua-vitae，以及四次蒸餾的Usqubaugh-baul。後者在嚐第一口時，可以喚醒身體所有的器官，2湯匙是最恰當的劑量，超過的話，即可能立刻停止呼吸並危及生命！」

地理上，Harris島位在Lewis and Harris島的南側，但為什麼Lewis島和Harris島明明連接在一起，卻又分為2個島？這一點實在不清楚。總而言之，島民早在17世紀時就已經開始蒸餾，當然是不繳稅的非法酒廠，但由於位處偏僻，加上1840年間的Pabbay人口淨零政策，19世紀中葉以後所有的蒸餾廠都關了，直到2008年Lewis島上Abhainn Dearg酒廠才興建，而Isle of Harris蒸餾廠則是島上(地理上)的第二座酒廠。

Hav喝過幾次，很喜歡這種平易近人的泥煤款，但還沒認真寫下品飲紀錄。Mongolica過去在Quercus橡木桶系列曾經試過，但這一支做法不同，不是以過桶的方式來進行，所以就來試試：

High Coast "Hav" (48%, OB, 500 ml., +/-2023)
時間：2023/12/2
總分：87

大家應該知道我對實驗性作品毫無抗拒力，也因此廷漢送來由Benromach所做出來的「對比系列 Contrast Series」，完全正中下懷，而且既然是「系列」，那麼顯然接下來還會有其他的比對，希望更多酒廠跟上啊！我知道你們做了非常多的實驗，何不公開呢？

回到這系列。我時常講，由於「明智已開」，當純的講波本桶、雪莉桶或其他各式各樣的桶子已經滿足不了現代消費者的求知欲望，因為橡木桶真的沒那麼簡單。過去High Coast的Master Class I便探究橡木桶的烘烤程度對風味的影響，Quercus系列也嘗試讓我們分辨4種不同的橡木產生的風味，那麼業界用得最多的美國白橡木，我們都(應該)知道在組裝前需要一定時間的風乾－這裡所謂的「風乾」指的是將裁切好的木材堆疊在一起放在戶外，接受雨雪風吹的自然洗禮，所以並不一定能達到組裝前設定的含水量，也就是並不一定能「乾」，所以通常還是要人工乾燥處理，但如果風乾的時間不同，例如24個月和36個月，但是把24個月風乾的木材放入烤箱，以高溫、短時間將木材烘乾，做成的新橡木桶拿來裝威士忌，最後會出現怎樣的風味差異？

我的結論是，Kiln Dried Oak甜味明顯，但刺激性也強，很能在第一時間強佔味蕾；而相對的，Air Dried Oak就顯得溫順、細緻許多，需要靜下心來細心體驗。

Benromach 10yo, 2012/2023 "Contrasts: Kiln Dried Oak" (46%, OB, New Oak)

多謝麥卡倫送來免稅專賣的Color Collection【臻彩系列】15年，這個系列應該是在這1、2個月中討論度相當高的酒款，一方面色彩鮮麗，一方面是酒齡十分完整，還沒機會踏出國門的我趕緊來試試。

Macallan 15yo "Colour Collection" (43%, OB, Sherry Seasoned Oak Casks, Btl.2023)
時間：2023/10/30
總分：87