憑高酹酒，此興悠哉

時間：2024/04/15
總分：89

Nose：甜甜的雪莉風，油脂十分豐富，蘋果派的內餡、煮過的鳳梨、糖漬鳳梨、糖漿、果醬，淡淡的麥芽、奶油餅乾，微微的肉桂、薑片辛香料，一些年輕的木質單寧，慢慢的浮出些肉質感(對，有慕赫的感覺)

Palate：第一印象是豐腴飽滿的油脂，甜甜蜜蜜的柑橘、鳳梨乾、葡萄乾和一點點微帶點酸味的甜蜜餞，結實的輕燒烤橡木桶，一點點木炭暗示，許多胡椒、荳蔻辛香料，木質單寧，少許乳脂，苦甜苦甜的咖啡、巧克力

串流影音平台上，真實犯罪紀錄片或影集似乎很容易獲得觀眾喜愛，如《毒梟》、《絕命毒師》、《絕命律師》等等。這類影集通常觸及善惡難分的中間灰色地帶，也常偷渡「俠盜羅賓漢」或「義賊廖添丁」的非法正義概念，更能讓平凡人得以滿足被道德規範制約的犯罪或暴力心理，因此縱然有過度美化犯罪之嫌，但這種類型的題材永遠不會斷絕，近日爆紅的《周處除三害》也是其中之一。

為什麼會突然聊起這話題？原來今年2月威士忌界突然傳出一起事件，英格蘭賓堡(Bimber)酒廠以及蘇格蘭Dunphail酒廠的創辦人盧卡茲•拉塔耶夫斯基(Lucasz Ratajewski)在倫敦被逮，理由是20年前，他在波蘭因非法持槍、密謀謀殺和供應毒品等罪名被判處3年徒刑，但是他逃離波蘭、輾轉來到倫敦後，改名換姓為Dariusz Plazewski重啟第二人生。一開始從事房地產開發和建築工作，賺了幾桶金之後，掩藏在內心深處的蒸餾脈動慢慢浮出，最終與合夥人共同創立了賓堡酒廠。

盧卡茲曾在訪談中提到，波蘭家鄉的私釀月光酒(moonshine，意思是在黑夜裡趁著月光釀製的酒)十分普遍，因此從祖父和父親處習得蒸餾技術，可說是私釀者的第三代。由於缺乏現代化的設備，從原料到裝瓶全靠手工，必須倚靠觸覺、嗅覺和味覺等感官去判斷糖化、發酵和蒸餾種種製程。因此當他創立酒廠，便導入了這種手工精神，而Bimber這個字其實就是波蘭語中的「月光酒」的意思。

賓堡的大麥原料主要來自酒廠鄰近的漢普郡，受到海洋氣候的調節影響，當地生產的大麥品質十分良好。採收後的大麥由發麥廠進行處理，依照賓堡的要求，廠內特別騰出一整座地板，以傳統的地板發麥方式來製作麥芽。麥芽經磨碎、糖化後，將澄清的麥汁放入木製發酵槽內，再投入特別為酒廠設計的酵母菌株進行七天的長時間發酵，而後利用兩座小型的銅製壺式蒸餾器，以直火方式蒸餾，酒心切得非常窄，新酒的平均酒精度也極高，創造出輕盈且充滿果香的酒體。

在台中國家歌劇院參加格蘭利威200周年紀念款的發表晚宴上，我的老毛病又犯了，心中暗自嘀咕：奇怪，1824年的蘇格蘭應該不會出現「美國橡木桶」吧？當時的酒帶著煙燻泥煤風味應該是相當合理的不是嗎？為什麼首席調酒師Sandy不試著復刻這種早期的可能風味呢？

我的糾結心態有點可笑，說到底，今天不可能有人嚐過200年前的酒，所謂「復刻」毫無依據也不具意義。不過我倒是喝過由老字號裝瓶商G&M所推出的80年格蘭利威，酒質華麗優雅，絲毫不顯年華老去的疲態，但也沒有我想像中的煙燻味。所以，各位喝過最古老的酒－我指的是蒸餾年分而不是熟陳酒齡－是哪一款？

不過，我得稍微修正上面那一段話，確實沒有人嚐過1824年的酒，但是卻有人喝過1833年的酒。話說在2022年，蘇格蘭布萊爾城堡Blair Castle－沒錯，就是每年春秋兩季Keeper of the Quaich舉辦入會儀式的城堡－的常駐信託人Bertie Troughton，在酒窖某一扇門的後面發現40瓶積滿灰塵的古樸瓶子，還有張標籤寫著這批威士忌是在1833年蒸餾、1841年裝出，而後在1932年重新裝瓶。假如標籤的註記正確，顯然這批酒在1932年之後便淹沒在城堡眾多的古物中。

布萊爾城堡於1269年興建，距今已近750年，我曾因參加Keeper晚宴而有幸造訪，當時雖然因為過於興奮而未能仔細查看，但每個房間每個轉角都是骨董，根本叫人眼花撩亂，因此這些不起眼的酒瓶被忽視其實十分合理。維多利亞女王和亞伯特親王曾於1844年造訪布雷爾城堡並長住3個星期，城堡的記帳簿上便記載著飲用的酒類，據說女王極可能喝過這一批威士忌，反正胡亂猜測無人驗證但也無從質疑。

謝謝廷漢的邀請，老實說，參加前我完全不知道發表的是哪一支酒，所以來到會場後，狐疑的看著桌上擺了一杯酒，拿起來聞聞，心裡想不會是這一支吧？

當然不是。喬治先生George Urquhart是Urquhart家族的第二代，為了紀念這位「單一麥芽威士忌之父」，G&M從2021年開始每年裝出Mr George Lagacy Series，都是以1st fill雪莉桶熟陳，來到今年已經是第四版，選用的是1958年蒸餾的Glen Grant，65年的老酒非同小可，當然要認真的品飲，但一開始，還是先來試試比較年輕的Glen Grant：

Glen Grant 27yo, 1996/2023 (49.2%, G&M, Refill American Hogshead C#110769, 172 Bts.)

《咖啡誌》突然約我寫專欄稿，讓我一陣錯愕不解，雖然對我來說，這兩種飲品都是生活、或生命中不可或缺的必需品，但似乎涇渭分明，從來不曾同時/搭配著飲用。想像裡唯一的連結，可能只是愛爾蘭咖啡，或是在《上癮五百年》一書中，把酒精、咖啡因與菸草並列為三大類上癮藥物。但我確定對酒和咖啡都沒有癮，至少沒達到上癮的程度，春節期間休養生息幾天，也不會出現戒斷症候。

這麼說或許又把這兩者區分得過於分明，因為我曾在某個製作環節福至心靈的將這兩者結合起來。由於我的工程師背景，20年前一頭栽入威士忌的世界後，就沉耽於製作工藝，努力學習有關製酒的種種。以威士忌的糖化來講，傳統做法是將不同溫度的熱水分3~4次澆入糖化槽，與麥芽拌合並靜置一段時間後，再將麥汁濾出，但也有越來越多的蒸餾廠採用類似啤酒產業「洗槽」的方式，也就是由上方透過灑水頭撒下熱水，維持麥芽糊床上方一定的水量高度並過濾麥汁，稱為sparge。所以在某一次講品酒會時，靈光一閃的比擬為咖啡的手沖做法，也就是分批注水過濾，以及持續注水的浸泡方式。如同各位咖啡玩家所熟知，這兩種方式萃取得到的風味大不相同，同樣的，威士忌酒廠也可以藉由不同的方法，各自得到想要的發酵物質。

但是我的識見還是過於淺薄狹隘了，單純就製作而言，咖啡與威士忌的連結何止一項？兩位大師朋友林一峰與陳志煌去年合著了一本《咖啡威士忌大師課》，便從製程、風味、調飲一直到餐搭，秉持各自的專業整整對談10講，例如以原料而言，兩者同是農業副產品，都源自大地，也都擁有不同的栽種地形、地質、氣候、水文等等環境條件，而最終風味能如何去反應這些風土特質，消費者又該如何去分辨？是不是有異曲同工之妙？或者是風馬牛不相及？

時間：2024/03/31
總分：88
Nose：油脂相當充分的蜂蜜、焦糖甜，淡淡的橡木桶煙燻在底部，微微的皮革、略沉的烤麥芽、烤麵包和一些略苦的咖啡、可可，少許木質、荳蔻辛香，微微的菸草、藥草暗示，堅果、炒焦的花生，加一點水，紅酒、莓果的滋味就透了出來

Palate：油脂確實非常豐富，許多紅酒的酸感和單寧，沉沉的葡萄乾、果乾伴著沉沉的橡木桶，微微的木炭和煙燻，許多焦糖甜，一些皮革，肉桂、荳蔻辛香，略苦的巧克力、咖啡、可可，加一點水之後釋出較多的熟果甜

由於我從剛開始喝威士忌就認識了Signatory，所以一直以為聖佛力是一間數十年的裝瓶廠，也所以發現35周年還算年輕啊(誤)。開場時廷漢老闆Michael講了他與聖佛力創辦人Andrew Symington認識的經過，聽了真的會心一笑，想像Andrew開著堆高機的畫面十分草根，那個想開酒廠的誰誰誰，快去考個堆高機駕駛執照吧！

為了慶祝35周年，廷漢大手筆的推出8個單桶，每一桶都是目前越來越稀有的高酒齡，從32年(1991/2023)起跳，最高48年(1975/2023)，而更驚人的是價格，害我聽了心動不已，如果想找自己的年份酒，這批單桶我覺得很可以。

感謝Michael，午宴開了3款酒請大家喝，我的紀錄如下：

Mortlach 32yo, 1991/2023 (54.1%, Signatory, 1st fill Oloroso sherry butt, 580 Bts )

成立於2008年的The Last Drop， 一心一意尋找並裝出全球稀有且古老的烈酒，不限於蘇格蘭威士忌，還包括其他地區的威士忌以及干邑白蘭地、蘭姆酒或波特酒，至今總共只裝出36款酒。2016年被美國的Sazerac公司買下－大家可能不熟悉Sazerac，但這間公司擁有Buffalo Trace(野牛仙蹤)、Barton 1792，以及印度的Paul John，也因此這3間酒廠的酒均由長懋代理。

長懋這次邀請Rebecca Jago來到台灣，她是The Last Drop創辦人之一Tom Jago的女兒，也是目前公司的Managing Director(相當於總經理吧？)。這次帶來3支酒款，我快速的記下紀錄：

The last drop No.28 Signature Blend by Drew Mayville (60.7%, 1458 Bts.)

麥卡倫去年11月在101大樓「双融域」舉辦「Harmony系列III：黃金麥穗Amber Meadow」發表會，打造了一個以永續、環保為主軸的展示空間，十分具有啟發性。酒廠邀請了Paul McCartney的2個女兒－沒錯，《披頭四》的保羅麥卡尼－服裝設計師Stella McCartney以及攝影師Mary McCartney，與調酒師創造並完成這一款作品。
當時我不知道的是，其實完成的作品不是只有一款，而是2款，也就是這支免稅專賣的「翠綠麥穗Green Meadow」。外包裝盒採用回收的麥稈來壓製，摸起來粗糙厚實，用以體現酒廠對於環境永續的支持理念，而酒液則與「黃金麥穗」相似，調和了波本桶與雪莉桶，風味如何？來喝喝看吧！

Macallan "The Harmony Collection III: Green Meadow" (40.2%, OB, Btl. 2023)
時間：2024/03/17

大選前最夯的酒款，莫過於許多人從小喝到大的約翰走路(未滿18歲禁止飲酒喔)，朋友們紛紛在社群媒體上轉發「1/13約翰走路品酒會」的梗圖，沖淡一些開票前的緊張氣氛。不過我很納悶，明明Johnnie Walker的發音較接近「強尼沃克」，這個被喊了3、40年的名稱是怎麼來的？我的猜測是，早期並無官方譯名，純粹只是地方菸酒專向客人介紹這支高檔洋酒時，直接用順口又接地氣的方式稱呼，久而久之就約定俗成了，也不會有如我這般的無聊人士去探究。

約翰走路風行全球，在我有限的近五年資料中，除了疫情最險峻的那一年屈居第二，其餘4年都是銷售量最大的威士忌，而且遙遙領先第二名。只是絕大部分的約翰走路都是調和式威士忌，在獨尊單一麥芽威士忌台灣人眼中，難免被小覷。不過去年年底約翰走路連續重磅出擊，與日本名廚小林圭合作推出具有神奇「鮮」味的Umami、生肖系列的龍年特別款，以及在免稅通路販售、過法國干邑橡木桶的Xordinair。這三款酒都是以藍牌為基礎再加以變化，品牌的第一位女性首席釀酒師Emma Walker展現推動轉型的企圖，終究這是一個超過200年的老牌子，面臨風潮快速輪動的世代，變是唯一的選擇。

說到200年，今年兩家大品牌同時展開200周年慶，分別是全球單一麥芽威士忌的銷售冠軍格蘭利威，以及叱吒時尚精品界的麥卡倫。在蘇格蘭威士忌的歷史上，1823是個極重要的年份，在這之前全蘇格蘭的私釀業者超過一萬家，即便英國政府不斷祭出胡蘿蔔和棒子，在天高皇帝遠的高地幾乎家家戶戶都在蒸餾。不過英王喬治四世簽署了貨物稅法(Excise Act)之後，酒稅大幅降低，我們熟悉的慕赫酒廠立即在當年成立，相隔一年，除了格蘭利威與麥卡倫，卡度、費特肯以及另外兩間較不知名的酒廠Balmenach和Miltonduff也相繼合法化。

我極喜愛麥卡倫剛發佈的全新品牌視覺「200 Years Young」，除了由兩個○○所構成的「無限」數學符號外，young字更畫龍點睛的告訴世人：「我們還年輕，一點都不老，還有無限的創意以及無限的可能」，不過至今尚未推出掛著新視覺意象的酒款。至於格蘭利威，以連續三款12年的「黑市聖水Illicit Still」、「黑市聖水二代Licensed Dram」以及200周年紀念款，來記錄酒廠從非法轉為合法的歷程，一方面讓消費者緬懷「篳路藍縷，以啟山林」的思古幽情，一方面也邁開再度出發的腳步，期盼未來繼續裝出更精采的酒款。

時間：2024/02/02
總分：90
Nose：上端一陣花香，大量的熱帶水果酸甜滋味立即傳出，鳳梨、柳丁、甜橙、蜜蘋果，微微的酒漬櫻桃和一些紅色莓果，油脂感慢慢地浮出，也出現一點點煙硝味，輕燒烤橡木桶、烤麥芽和偏沉的焦甜，少許薑汁辛香，時間拉長後，沉沉的麥芽甜和肉質、油脂感越來越多
Palate：一入口便是許多柑橘、柳橙、鳳梨等熱帶水果酸甜，加上木質單寧很新鮮潑辣，一些具有咀嚼感的麥芽、蜂蜜甜和微微的煙硝味，伴隨著豐厚的油脂，柑橘、柳丁皮和一點點藥草暗示，胡椒、荳蔻辛香刺激，一點點蠟質下，焦烤橡木桶融著油脂，少許堅果和微微的黑咖啡

泥煤形成的環境通常為沼澤、湖泊或淺海等低窪地區，生長在鄰近的喬木、灌木、蕨類、苔蘚或藻類死亡後，掩埋在水裡並與土砂等雜物混合，植物中的碳水化合物等有機質將被微生物分解。假如分解環境中的氧氣逐漸耗盡，無法轉化成二氧化碳排出，將逐漸炭化成為煤炭的前身。

Highland Park的全球品牌大使Martin曾告訴我，每1公尺的泥煤層需要1,000年的時間來堆積，以人力或現代機械所能挖掘的泥煤層而言，都屬於頂部3公尺內的淺層堆積，其炭化程度偏低(<60%)，含水量偏高(>75%)。假如堆積時間夠長、掩埋深度夠深(>100公尺)且溫度提高，那麼泥煤層將逐漸轉變為褐煤，若時間繼續拉長並伴隨著溫度持續升高，這種低階煤層將轉化為次煙煤和煙煤，並在一定條件下轉化為無煙煤。

就因為泥煤的形成環境不算太特殊，所以分布在全球各地。根據統計，泥煤地(peatland)約占全球陸地面積的3%，前4大泥煤產地分別為芬蘭、愛爾蘭、白俄羅斯和瑞典，連台灣都有泥煤，稱做泥炭土，屬於濕地環境的特殊類型，工程上若遭遇泥炭土則是個大麻煩，我先前從事工程顧問業時便曾處理過。在前述泥煤地普遍存在的地區，若缺乏木柴或煤炭，即便泥煤的含水量偏高，晾乾後仍可作為燃料使用。不過燃料的使用量不大，絕大多數都是轉作農業園藝用途，可提高砂質土壤的保水性或粘土的滲透性，也可添加在栽植土壤以滿足某些盆栽植物的需求。此外，泥煤也用於過濾都市逕流及生活污水，這類工業用途的需求量也大。

根據International Union for Conservation of Nature的統計，英國(不含北愛)的泥煤總面積近3萬平方公里，只比台灣面積(3.6萬平方公里)小一些，2/3都在蘇格蘭(68%)，英格蘭23%、威爾斯9%，而全蘇格蘭的泥煤則占土地面積的20%。至於全英國每年採收約2萬噸的泥煤，主要提供農業園藝使用，威士忌產業的使用量極其微小，以蘇格蘭而言，還不到開採量的1%。因此International Peat Society估計，假如使用量保持不變，則2,000年內泥煤的供給量絕無問題。

時間：2024/01/27
總分：87

Nose：遠遠就能聞到淡淡的泥煤煙燻，甜甜的柑橘柳橙和香草，有那種橢圓檸檬蛋糕的暗示，加上少許果醬和一些蜂蜜，放久之後，泥煤煙燻依舊纏捲著香橙甜，上端仍偏著淺淺的花香

Palate：大量的蜂蜜、焦糖甜伴著濃濃的泥煤煙燻滋味，奶油油脂豐富，許多炭烤、焦烤麵包，一些黑巧克力、深烘焙咖啡，少量黑胡椒刺激，年輕的木質單寧，麥芽糖、咖啡牛奶糖

時間：2024/01/26
總分：85
Nose：上端淺淺的花香，許多奶油、柑橘、香草和微微的莓果，一些香草蛋糕、鳳梨奶酪，少許新刨的柳橙皮和年輕的木質調，時間拉長後，桂花香氣愈發清楚
Palate；很標準的波本桶風格，許多奶油、椰子、香草和微微的鳳梨甜，也有許多花香調，油脂帶了些蠟質感，一些胡椒、荳蔻的辛香伴著木質單寧，微微的燒烤麥芽、杏仁

早在2015/12/8便認識了The Lakes這間位在英格蘭的小型蒸餾廠，當時是在老朋友Cathy的邀請下，與酒廠創辦人Paul Currie見面，在座還有Steven及K大兩位大師(https://reurl.cc/RWW1Zx)。到了隔年2016/10/4，Paul再度來台，晚宴中包括Otto、重哥、蘇兄與我(https://reurl.cc/nrr0K6)。可惜The Lakes於2014年才開始蒸餾s，當然都沒有自己製作的酒。

時光飛逝7、8年後，The Lakes的酒早已在國際間打響知名度，代理商也轉了兩手換成威爵國際，邀來行銷總監Kirsty Taylor舉辦一場小型品酒會。Kirsty非常健談，講述了非常多技術細節，其中最吸引我注意的包括非常特殊、借鏡干邑白蘭地的換桶熟陳工藝釀造élevage，應該在威士忌界是獨一無二的。此外，英格蘭的熟陳法規與蘇格蘭略有不同，不強制規定使用橡木桶，而是木桶，因此酒廠的Whiskymaker Sarah Burgess－前麥卡倫的Whisky Maker－以及Master Blender Dhavall Gandhi超級高興，因為有大量來自世界各地的木材可以實驗，例如原生在南美洲的Amburana樹。

根據官網，目前酒廠釋出的裝瓶可分為兩大系列："The Whiskymaker's Reserve"和"The Editions"，前者屬於核心系列，風味偏向較重的雪莉桶風，而後者則是在雪莉基調上，試驗加入其他不同的風味屬性。品酒會喝了5支酒，但是我太專心聽Kirsty的說明，所以都沒留下紀錄，不過手中有2支酒，就來喝喝看吧！